Ремонт спиннинга

Ремонт спиннинговых удилищ при различных поломках

Динамичный спиннинговый лов для многих рыболовов является любимым хобби и основным видом рыбалки. Разнообразие интересных приманок, зачастую настырный, хитрый и крупный хищник в трофее, с которым приятно бороться на вываживании, постоянно вовлекают в ряды спиннингистов новых приверженцев стиля. Но как известно, кроме приятных и радостных моментов ловли бывают и форс-мажорные ситуации, одной из которых является поломка удилища. В этом случае спиннингисту не стоит отчаиваться, ведь ремонт спиннинга вполне реальная процедура, которую при знании некоторых приёмов можно самостоятельно произвести в домашних условиях.

Независимо от конструктивных особенностей удилища ремонт сломанного телескопического спиннинга или более распространённой штекерной снасти схож по своей сути и требуют одного и того же инструмента и ремонтных расходных материалов. В предлагаемой читателю статье мы рассмотрим основные виды поломок снасти с дельными и проверенными практикой подходами для их устранения.

Как отремонтировать спиннинг своими руками

Прежде чем приступить к ремонту спиннинга своими руками стоит запастись набором нехитрого инструмента, в состав которого входят: ножовочное полотно, канцелярский нож и небольшие по размеру плоскогубцы. Под рукой должна быть газовая горелка, обычно для этих целей используют самую маленькую конфорку бытовой газовой плиты, и зажигалка. Для работ понадобится мелкоабразивная наждачная бумага, алмазный надфиль с мелкой насечкой, а также эпоксидный клей и водостойкий прозрачный лак. На роль обезжиривателя склеиваемых поверхностей сгодится растворитель. Клеить и выполнять лакировку поверхностей удобно жёсткой рисовальной кистью.

В перечень материалов, помогающих отремонтировать спиннинг, входит капроновая нить диаметром от 0,5 до 1,5 мм, углепластиковые, отслужившие свой век, старые колена бывших в употреблении удочек (необязательно спиннингов). Также будут востребованы пробки с бутылок сухого или шампанского вина и комплекты разнообразных по диаметру пропускных колец. Ремонтные операции удобно производить на обычном письменном столе с наличием яркой настольной лампы. Хорошее освещение помогает заметить мелкие трещины, которые оставшись упущенными, негативно влияют на качество ремонта.

С представленным выше комплектом оборудования и материалов можно достаточно быстро и надёжно произвести мелкий ремонт бланка снасти. В случае же серьёзной поломки есть варианты замены колена на новое или передачи снасти в руки мастера-родбильдера, специализирующегося на восстановлении современного рыболовного оборудования.

Ремонт полой вершинки спиннинга

Заломы вершинки — наиболее частый дефект спиннинговой снасти. Рассмотрим частный случай, когда сломался кончик спиннинга полой структуры. Суть ремонтной операции заключается в соединения отломавшейся части с остальным бланком. Для реализации восстановления залома потребуется отыскать подходящий по диаметру шпигот. Шпигот — это отрез длиной 13–15 см от старого колена. При этом диаметр подбираемой вставки, должен плотно входить в оба полых конца залома. Выбрав удовлетворяющий условиям качественного соединения шпигот, проводят подготовительную операцию, суть которой заключается в торцевании кромок залома. В процессе торцевания кромок ножовочным полотном их подрезают до ровных плоскостей и шлифуют наждачной бумагой.

Подготовленный отрез углепластиковой заготовки обильно смазывают клеем и вставляют в сломанное колено, стягивая залом как можно плотнее, до минимальных размеров зазора, получаемого в результате соединения. Ремонт спиннинга продолжаем нанесением на стык водостойкого лака и намоткой поверх этого слоя капроновой нити. Аккуратно наложенную на стык нить остаётся пропитать всё тем же лаком, а дождавшись полного застывания клея и покрытия, что произойдёт не ранее чем через одни сутки, зашлифовав неровности и заусенцы приступать к испытанию снасти. Как правило, такого рода работа полностью восстанавливает функционал снасти, немного жёстче делая её строй.

Как починить монолитный кончик спиннинга

Некоторые модели спиннингов имеют монолитное окончание квивертипа. Заломы таких колен нередки, но и отремонтировать сломанный спиннинг не составит больших затруднений. Если кончик заломался на расстоянии в 5–10 см от тюльпана, применяют методику соединения стыка посредством трубки. Как и в случае с восстановлением полого бланка потребуется углепластиковая вставка от старого колена. Только в варианте с монолитным строением вершинки диаметр подбираемой трубки должен позволять отрезанной по размеру заготовке одеваться поверх деформированных частей колена.

Отторцевав концы залома, далее, для лучшей адгезии, поверхность проходят наждачной бумагой до получения видимой бархатистости и обезжиривают растворителем. После высыхания растворителя наносят клей и кончики вставляют в подготовленную заранее трубку, плотно прижимая торцы. После высыхания клея края ремонтной трубочки подчищают надфилем, покрывая стык водостойким лаком. На практике бывает так, что сломался спиннинг непосредственно у последнего колечка, прямо у окончания тюльпана. Эта поломка вообще не вызывает затруднений в последующем восстановлении.

Методика ремонтных работ начинается с нагрева отломанной вершинки, на которой надет тюльпан. При нагреве клей выгорит, и соединительная трубочка конечного кольца станет свободной. Сам же кончик квивертипа зачищают наждачной бумагой, приводя диаметр в соответствии с диаметром соединительной трубочки тюльпана. Соединительные элементы обезжиривают и склеивают между собой.

Важно! Тюльпан должен с натягом садиться на кончик квивертипа.

Если это условие не соблюдается, предварительно на вершинку накладывают слой пропитанной эпоксидным клеем капроновой нити и уже после высыхания подмотки осуществляют монтаж кольца. Насаженный на клей тюльпан, вернее место стыка, закрывают витками всё той же капроновой нити и покрывают слоем влагостойкого лака. После такой манипуляции спиннинг остаётся работать на прежних параметрах, практически не теряя в чувствительности с полностью восстановленной первоначальной заводской надёжностью.

Ремонт рукоятки

Обрадуем спиннингиста таким фактом, что восстановление рукоятки намного проще, чем ремонт кончика спиннинга. На самом деле, большинство моделей спиннингов снабжаются комфортной по тактильным ощущениям пробковой рукоятью. Пробка — довольно мягкий и крохкий материал и в процессе эксплуатации снасти происходит выкрашивание, растрескивание и сколы на поверхности рукоятки, которые не только портят внешний вид снасти, но и доставляют неудобства во время ведения лова. Отремонтировать возникающие дефекты можно пробковой крошкой, которую получают, дробя винную пробку на, как можно меньшие по своим размерам фракции.

Ремонт спиннингов начинают с обработки сколов и иных дефектов рукояти очисткой поверхности от загрязнений и нанесением слоя обезжиривателя. Пробковую крошку засыпают в небольшую по объёму ёмкость и тщательно перемешивают с водостойким клеем до густой пластичной массы. Полученный состав пластиковой лопаткой наносят на дефектные места, плотно вдавливая ремонтную смесь в структуру рукоятки. После высыхания клея поверхность приводят в идеальный вид шлифовкой мелкоабразивной наждачной бумагой. Исправленные дефекты, устранённые по данной методике, на долгий срок продлят комфортную и удобную эксплуатацию отреставрированной снасти.

Как починить колено спиннинга

Ремонт колена спиннинга производят в двух случаях: при полной поломке нижней части штекера и при появлении на бланке продольных трещин. Устранение поломки бланка более серьёзная восстановительная операция, но по принципу исполнения схожая с методикой ремонта вершинки спиннинга своими руками. Для начала определяемся со структурой строения колена, которое может быть полым или монолитным по конструктиву. Полые бланки восстанавливаются внедрением вставки во внутреннюю часть хлыста. Монолитный бланк ремонтируют, надевая из подобранной по диаметру углепластиковой трубки наружную муфту. Проклеенные клеевым составом соединения усиливают армированием.

Важно! Армирование выполняют из капроновой нити двухслойной намоткой.

Перед первым слоем, место соединения внутренней трубкой, промазывают клеем и плотно мотают нить виток к витку на длину, перекрывающую стык не менее чем на 5 см с каждой стороны дефекта. После высыхания наносят второй слой нити, опять-таки, пропитывая армирующий слой клеевым составом. С наружной муфтой данные манипуляции выполняют на границах обоих стыков. После просушки, ремонт хлыста заканчивают лакировкой восстановленной поверхности. Трещины устраняются выполнением операции армирования. Пропитанную клеем нить наматывают на дефектную поверхность, выходя за границы трещины не менее чем на 3 см, после полного высыхания накладки, подвергая зону ремонта шлифовке и чистовой лакировке.

Ремонт пропускных колец

Ремонт спиннинга может быть связан с дефектом пропускных колец. В кольцах частой поломкой является истирание поверхности вкладышей, выводящих со строя шнур, а также деформация опорной ноги или всех ножек с полным отламыванием кольца от бланка. Для замены вкладыша потребуется покупка подходящего по диаметру и типажу вставки кольца. Дефектное кольцо при помощи нагрева зажигалкой аккуратно извлекают из металлической обоймы острым кончиком ножа. Обойму очищают от остатков старого клея, элементарно выжигая лишнее содержимое, и заливают свежим клеевым составом, после чего вставляют новый вкладыш. Остатки клея удаляют, не допуская шероховатостей на поверхности кольца, и комфортно продолжают использовать спиннинг.

Кстати, точно по такой же методике производят и ремонт тюльпана, с деформированной поверхностью вкладыша. Полная замена кольца начинается с удаления старого элемента бланка. Для этого применяют открытый огонь, нагревая и выжигая с поверхности хлыста лак и армирующий слой, прижимающий ножки кольца к бланку. Удалив дефектное кольцо, поверхность подвергают полной очистке от остатков армирования, завершая процесс шлифовкой. После обезжиривания, место крепления пропускного кольца покрывают эпоксидным клеем и устанавливают кольцо. При установке нового пропускного кольца в обязательном порядке контролируют соосность установки элемента с остальными кольцами.

Важно! Расположение колец должно находиться на одной прямой линии бланка.

Крепление опор кольца с бланком осуществляют капроновой нитью, пропитанной эпоксидкой. Ножки к бланку туго притягивают ниткой плотным наложением ровных витков. После застывания клея, места крепления обрабатывают мелкоабразивной наждачной бумагой и покрывают водостойким лаком.

Действия, приводящие к поломке удилищ

Чтобы исключить ремонт спиннинговых удилищ, обратим внимание рыболова, на ряд наиболее часто возникающих ситуаций, приводящих к поломке снасти. Не всегда сам процесс ловли приводит снасть в негодность. В большей мере этому способствует неосторожность при транспортировке и хранении спиннинга. Так довольно-таки часто рыболов ломает коленья спиннинга прямо в автомобиле при складировании вещей и невнимательности при закрывании дверей, когда снасть попадает в зону зажима боковой двери или багажника. При движении спиннингиста по берегу наклонённая к земле снасть наверняка станет лёгкой жертвой залома квивертипа от соприкосновения её с любым из препятствий не замеченных рыбаком на пути, будь то ветки или даже небольшой бугорок земли.

Трещины на хлыстах появляются в результате падения удилища на твёрдый борт лодки, удара о бетон дамбы или перила мостка с которого ведут лов. Графитовые и углепластиковые удилища особенно боятся такого рода резких нагрузок. Бывает обидно, когда в суматохе ещё не успев даже разобрать спиннинг, до этого небрежно брошенный при выгрузке на берегу, рыболов сам же и наступает на снасть, приводя её в негодность. При осуществлении ловли больше всего деформируют спиннинги неграмотно подобранные избыточные массы приманок и захлёсты, возникающие от технических ошибок при забросах. Нередко, особенно начинающие рыболовы, обламывают вершинки снасти пытаясь поднять из воды увесистый и сильно сопротивляющийся трофей.

Как защитить спиннинг от поломки

Несмотря на то, что иногда починить спиннинг достаточно просто, лучше всего предотвратить поломку, выполняя некоторые несложные правила хранения и эксплуатации снасти. При транспортировке к месту лова и хранении спиннинга в межсезонье спасти снасть от поломок поможет наличие твёрдого тубуса. Приспособление надёжно защищает удилище от микроударов и заломов кончика. Затраты на приобретение тубуса с лихвой окупятся спокойствием за сохранность снасти.

В остальном же, рыболову стоит следить за допустимыми параметрами бланка нагрузками, исключая применение критичных по массе приманок. При забросах обращать внимание на расположение шнура, исключая захлёсты. Выбирать места лова с возможностями свободного, не стеснённого ветками или иными препятствиями заброса. Передвигаясь по береговым линиям в поисках перспективного для охоты места, держать снасть с поднятым к верху квивертипом, исключая случайные зацепы.

Ремонт спиннинга своими руками

При поломке спиннингового удилища не нужно торопиться и заказывать вышедшие из строя части: коленья, вершинку, катушкодержатель. Часть повреждений можно устранить самостоятельно, сделав ремонт спиннинга своими руками.

Как отремонтировать сломанный спиннинг

Для того чтобы сделать ремонт спиннинга своими руками, необходимо прежде всего приготовить инструменты и материалы:

  • острый малярный нож;
  • газовая горелка;
  • зажигалка;
  • плоскогубцы;
  • мелкий надфиль;
  • наждачная бумага размером 1000;
  • полотно по металлу;
  • отрезки углепластикового удилища различной длины и диаметра для ремонта колена спиннинга, поврежденного или сломанного;
  • клеи — водостойкий ПВА, эпоксидный, «Супер-клей» гель, для фиксации бандажей, пропускных колец, ремонта рукояти;
  • водостойкий прозрачный лак;
  • капроновая нить для закрепления на бланке устанавливаемых пропускных колец, маскировки места в котором сломался спиннинг;
  • набор пропускных колец;
  • пробки из-под бутылок от вина или шампанского.

Приготовив все необходимое, можно починить как вышедшее из строя последнее пропускное кольцо, так и сломавшийся около комля бланк.

Ремонт бланка

В современных двусоставных штекерных спиннингах из высокомодульного графита случаются такие виды поломок как:

  • трещины или поломки первого (комлевого) колена хлыста спиннинга;
  • растрескивание или поломка верхнего колена.

Ремонт бланка в обоих случаях не требует значительных расходов. Он состоит из следующих шагов:

  1. Осматриваем удилище в месте поломки на предмет продольных трещин. Если они есть, ремонту колено не подлежит — под нагрузкой трещина неминуемо будет увеличиваться в длину и приведет к полному выходу из строя всего колена.
  2. Если трещин не обнаружено, полотном по металлу торцуем края поврежденного колена.
  3. Из старых, но не расщепленных графитовых коленьев от другого сломанного удилища выбираем и выпиливаем кусочек 10−15 см длиной, плотно заходящий внутрь частей сломанного колена — шпигот.
  4. При необходимости кусочек немного обтачиваем наждачной бумагой, мелким надфилем.
  5. Вставляем шпигот в одну из частей ремонтируемого колена, так чтобы он плотно зашел внутрь него на 7−8 см. Край колена и вставленный в него шпигот обильно смазываем эпоксидным клеем. При ремонте комлевого колена шпигот можно пропустить внутри него, сняв пробку, находящуюся в торце рукояти после катушкодержателя спиннинга.
  6. Второй конец шпигота вставляем внутрь другой части сломанного колена таким образом, чтобы зазор между двумя стыкуемыми частями сломанного колена был минимальным.
  7. Место стыка покрываем эпоксидным клеем.
  8. Поверх соединения наматываем тонкую капроновую нить, стараясь подобрать ее цвет в тон покрытия бланка.
  9. Бандаж из капроновой нити покрываем водостойким лаком.
  10. Если одно из колец спиннинга находится очень близко к месту поломки, то для усиления бланка и маскировки бандажа его снимаем, крепим над местом стыковки сломанных частей колена капроновой нитью.
  11. Если поломка затронула лак колец спиннинга или повредила намотку которой кольцо крепиться к бланку то его проще снять и установить заново.

В результате такого ремонта удилище сохраняет свою прочность, гибкость, незначительно изменяет строй, но в тоже время позволит избежать покупки дорогостоящего эксклюзивного колена. По затраченным же деньгам для любого рядового спиннингиста такой ремонт обойдётся в ничтожно малую сумму

Всегда необходимо учитывать целесообразность восстановления описанным выше способом — например, при поломке телескопических спиннингов из стекловолокна или композита, имеющих меньшую толщину стенки, прочность и гибкость, лучше всего подобрать взамен поврежденного колена новое. Ремонт не вернет бланку первоначальную прочность, значительно его утяжелит, при поклевке серьезного хищника отремонтированное колено сломается в месте прошлого повреждения.

Ремонт вершинки

Поломка кончика — очень серьезное повреждение удилища, влияющее на его функциональные свойства.

При ловле на джиговые легкие приманки для спиннинга вершинка очень важна. Благодаря ей рыболов делает дальние точные забросы миниатюрных твистеров, виброхвостов. Она позволяет делать игру приманок наиболее привлекательной. Кроме того кончик способен сигнализировать о самой слабой, неуверенной поклевке раньше, чем рыболов ее почувствует рукой.

Ремонт кончика спиннинга по ряду причин отличается от устранения аналогичного повреждения комлевого или второго колена. Его внутренний диаметр либо очень мал (подобрать подходящую вставку крайне сложно), либо же вершинка цельная (не имеет полости для шпиготного ремонтного соединения). Любое увеличение жесткости вершинки приведет к изменению ее чувствительности, ухудшит дальность заброса, негативно повлияет на игру приманки. Установленная в вершинку вставка при нагрузке ломает тонкие стенки изнутри, полностью выводит эту часть удилища из строя.

Поэтому для того чтобы устранить данную поломку следует прибегнуть к другому более деликатному способу ремонта:

  • Сломанные части осматриваем на предмет продольных трещин;
  • Если трещины не найдены, части вершинки в местах поломки обрабатываем мелким надфилем на длину 15−20 мм от края. При обработке снимается лак, незначительно уменьшается толщина стенки вершинки;
  • Обе части соединяем шпиготом — трубочкой из плотной бумаги, которую предварительно смазываем быстросохнущим эпоксидным клеем. При соединении частей вершинки необходимо следить за тем, чтобы пропускные кольца располагались по одной оси;
  • В 20−25 мм ниже и выше места стыка наматываем бортики из изоленты, которые при дальнейшем устройстве бандажа не дадут образовываться потекам клея;
  • Для устранения поломки вершинки используют углеволокно. Так как купить его в магазине очень сложно, то чаще всего его выжигают из кусочков старых высокомодульных удилищ. Для выжигания углеволокна возьмем отрезок из углепластикового колена длиной 20−25 мм и диаметром 10−12 мм. Зажав кусочек в плоскогубцах, выдерживаем его над пламенем газовой горелки до тех пор, пока не перестанет идти дым. Трубочку с выжженными связующими аккуратно раскручиваем, разделяя на полоску углеткани и карбоновую сеточку (подложку);
  • Место стыка двух частей сломанной вершинки смазываем медленно сохнущим эпоксидным клеем, разведенным в пропорции 10:1 с отвердителем;
  • Поверх клея наматываем подложку, плотно прижимая ее к месту стыка;
  • На подложку наматываем углеткань. Каждый виток углеткани промазываем эпоксидным клеем;
  • Поверх бандажа с усилием наматываем слой скотча;
  • После того как клей затвердел, острым ножом снимаем скотч и бортики из изоленты;
  • Бандаж шлифуем под струей воды надфилем, а затем мелкой наждачной бумагой;
  • Покрываем бандаж водостойким лаком.

При таком способе ремонта место, где сломалась вершинка спиннинга, почти незаметно, а само удилище сохраняет прочность, гибкость и другие свои важные свойства.

Ремонт рукоятки

Среди всех материалов, применяемых для производства рукояти в спиннинге одним из наиболее распространенных является пробка. Обладая множеством преимуществ (мягкостью, приятной на ощупь поверхностью, способностью не застывать в холодную погоду), этот материал имеет один большой недостаток — при длительном использовании на нем образуются ямки, трещины, сколы, приводящие со временем к разрушению ручки.

Читайте также:  Финские зимние блесны на окуня - эффективность, подкрепленная опытом

При небольших трещинах:

  • Пробку от винной бутылки измельчаем на мелкой терке до состояния мелкой стружки;
  • Полученную стружку смешиваем с клеем ПВА, заполняем полученным составом все дефекты;
  • После высыхания клея шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой;

Вместо этого состава можно использовать подходящую по цвету шпатлевку для древесины

При больших ямках, трещинах:

  • Поврежденный кусок вырезаем, делая в пробковом покрытии рукоятки прямоугольную выемку;
  • Из пробки, не имеющей внутренних полостей, вырезаем кусочек (вставку) по размерам чуть больше выемки;
  • Выемку и вставку смазываем водостойким клеем ПВА;
  • Вставку под усилием вжимаем в выемку, фиксируем изолентой;
  • Через 12−14 часов изоленту снимаем, выступающий над поверхностью ручки часть вклеенной вставки срезаем острым ножом;
  • Рукоять зачищаем мелкой наждачной бумагой.

Ремонт пропускного кольца

Часто в пропускном кольце выходит из строя внутренний металлокерамический вкладыш. Процесс ремонта такого элемента очень прост:

  • Закупаем набор колец разных диаметров с внутренними вставками из того же или лучшего качества что на удилище;
  • Подбираем пропускное кольцо с подходящим диаметром;
  • Аккуратно при помощи острого ножа вынимаем из его металлической рамки внутренний металлокерамический вкладыш;
  • Поврежденный вкладыш при помощи плоскогубцев удаляем из рамки, внутреннюю поверхность ее зачищаем мелким надфилем;
  • Новый вкладыш вставляем в подготовленную рамку пропускного кольца, фиксируем проклеивая с двух сторон в местах соединения с рамкой супер клеем.

При такой поломке, как трещина опорной ножки или проволочной рамки, кольцо лучше заменить на новое.

Замена колец

Замена колец состоит из следующих простых манипуляций:

  • Начинать замену лучше нижнего крупного кольца, постепенно продвигаясь к вершинке;
  • Для того чтобы снять кольцо, нагреваем над зажигалкой место его крепления к бланку до размягчения лака, покрывающего крепежную намотку из тонкой капроновой нити;
  • Острым ножом надрезаем слой намотки параллельно плоскости бланка;
  • Удаляем намотку и кольцо;
  • Зачищаем место от остатков лака, намотки, обезжириваем;
  • Наносим немного эпоксидного клея;
  • Устанавливаем новое кольцо, плотно фиксируем его, наматывая поверх ровными витками капроновую нить;
  • Поверх нити наносим слой бесцветного водостойкого лака;
  • Для того чтобы снять последнее кольцо — тюльпан — к нему цепляют тонкую проволочку, прогревают его над пламенем свечи, одновременно пытаясь проволочкой стянуть кольцо с вершинки.

Ремонт катушки для спиннинга

Среди наиболее распространенных неисправностей катушки и способов их самостоятельного устранения можно выделить:

  • Шум внутри. Разберите катушку, удалите из приводного механизма песок, грязь, проверьте подшипники в ручке и шпуле, при необходимости замените.
  • Заклинивание механизма вращения под нагрузкой. Замените шестерни приводного механизма на новые;
  • Дужка лескоукладывателя самопроизвольно защёлкивается при забросе. Зажмите винты крепления дужки. Если это не устранило неисправность — поменяйте пружину, отвечающую за защелкивание дужки, на более жесткую;
  • Не работает стопор обратного хода. Необходимо смазать обгонную муфту, отвечающую за работу механизма;
  • Скрип. Необходимо добавить смазку внутрь корпуса катушки;
  • Леска попадает под гайку переднего фрикциона, обрывается. Необходимо поменять фетровую толстую прокладку под гайкой на более тонкую пластиковую.

Данные способы позволят эффективно ремонтировать катушку своими руками, устраняя серьезные неполадки, продлевая срок эксплуатации данной дорогостоящей составляющей спиннинговой снасти.

Ремонт спиннинговых удилищ

6 минут Автор: Иванов Александр 0

  • В каких случаях может понадобиться
  • Ремонт вершинки
  • Поломка кончика (тюльпана)
  • Ремонт колена
  • Заключение
  • Видео по теме

Реже по причине заводского брака и чаще при неправильной транспортировке и использовании спиннинга, может произойти поломка колена или вершинки. Только 5% неисправных удилищ не подлежат ремонту. Практически любой сломавшийся спиннинг можно отремонтировать, в том числе и своими руками, если знать какие использовать материалы и соблюдать последовательность действий.

В каких случаях может понадобиться

Самостоятельный ремонт спиннинговых удилищ можно осуществить если:

  • наблюдается надлом или перелом в какой-либо части вершинки;
  • раздроблена или сломана часть колена;
  • повреждены или требуют замены пропускные кольца;
  • рукоять утратила внешний вид или частично испорчена.

Чтобы починить разные части удилища, требуются определенные виды работ. Используя подручные средства легко можно исправить повреждения и избежать лишних трат на покупку нового спиннинга.

Ремонт вершинки

Игнорирование данных о тесте, использование более тяжелых, чем требуется, оснасток, неправильное выуживание рыбы – это самые частые причины надлома и перелома вершинки посередине или у тюльпана. Ремонт вершинки спиннинга может стать альтернативой приобретения нового кончика, при этом починенная часть не потеряет основные характеристики, в том числе и чувствительность.

Поломка полой вершинки

Полая вершинка потребует усиления конструкции изнутри.

МатериалыИнструменты
швейная игла или жесткая проволокамелкая наждачная бумага
эпоксидная смоланадфиль
капроновая нить
водостойкий лак
  1. При помощи надфиля необходимо обработать торцы сломанных частей. Важно, чтобы на поверхности не было продольных повреждений более 3 мм.
  2. Свернув небольшой узкий отрезок наждачной бумаги в трубочку, обработать внутренние части полых половинок вершинки для улучшения адгезии.
  3. Швейную иглу, которая подходит по размеру (диаметру) и может плотно закрепиться в более толстой части, также необходимо обработать наждачкой.
  4. Иглу смазываем эпоксидкой и плотно вставляем в толстую часть вершинки. Сверху надеваем более тонкую часть. Важно, чтобы размер иглы (или плотной проволоки) был не менее 10 см. После соединения сломанных частей проверьте ровность их установки и, поставив удочку в вертикальном положении, оставьте его на сутки до полного высыхания смолы.
  5. Через сутки нанесите на место стыка и вокруг него водостойкий лак и плотно намотайте поверху капроновую нить.
  6. После высыхания еще раз покройте отремонтированное место лаком.

Этот метод подходит при повреждении вершинки между заводными кольцами – примерно в центре.

Поломка монолитной вершинки

Монолитная вершинка потребует усиления конструкции снаружи.

МатериалыИнструменты
тонкостенная металлическая трубкамелкая наждачная бумага
эпоксидная смоланадфиль
капроновая нить
водостойкий лак
  1. Тонкостенную металлическую трубочку (идеальный вариант – кусок антенны со старого радио) внутри обработать наждачкой.
  2. Торцы сломанных частей вершинки обработать надфилем. Концы, которые будут вставляться в трубочку, обработать наждачкой, сняв слой заводского лака.
  3. Надеть трубочку на более толстую часть и щедро залить эпоксидной смолой или клеем на ее основе.
  4. Вставить с другого конца вторую часть и также обработать эпоксидкой. Обратите внимание, что наличие полостей в месте соединения может привести к очередной поломке в том же месте. Старайтесь полностью залить место соединения (внутри трубочки) смолой/клеем.
  5. Выровнять обе части и оставить до полного высыхания/отвержения эпоксидки – примерно на сутки. Удилище при этом оставить в вертикальном положении.
  6. Покрыть место соединения водостойким лаком и плотно обмотать капроновой нитью. После этого намотку еще раз покрыть лаком.

Поломка кончика (тюльпана)

При надломе у самого кончика можно выполнить несложные действия, немного укоротив вершинку.

МатериалыИнструменты
эпоксидная смоламелкая наждачная бумага
водостойкий лакстроительный или канцелярский нож
зажигалка
  1. Чтобы починить сломанный кончик, необходимо сначала снять тюльпан. Для этого при помощи зажигалки необходимо нагреть его крепление, чтобы расплавить заводской лак. Отломанный кусок выбрасывается.
  2. Прикрепленный к удилищу кусок вершинки, который сломался, при помощи строительного или острого канцелярского ножа подгоняем под диаметр тюльпана.
  3. Обрабатываем кончик наждачной бумагой, смазываем эпоксидным клеем и надеваем тюльпан. Отправляем сушиться на сутки.
  4. Место соединения тюльпана с вершинкой обрабатываем влагостойким лаком.

Ремонт колена

Отремонтировать спиннинг со сломанным коленом можно, если поврежденное место не имеет длинных (свыше 3 см) продольных повреждений поверхности.

МатериалыИнструменты
трубка подходящего диаметрамелкая наждачная бумага
углетканьскотч
капроновая нитьнадфиль
водостойкий лакалмазная пилка
  1. Края поломанных частей необходимо подготовить к основному ремонту. Если они неровные, необходимо отпилить при помощи алмазного инструмента (именно он рекомендован для обработки углепластика) все неровности.
  2. Ровные торцы обоих частей колена обрабатываем при помощи надфиля, удаляя мелкие шероховатости.
  3. Подготавливаем трубку, которая будет служить ребром жесткости в месте скрепления. Это может быть кусок подходящего размера и диаметра из любого другого старого спиннинга или даже новой дешевой удочки. Она должна плотно входить внутрь обеих сломанных частей. Трубку необходимо отшлифовать снаружи мелкой наждачкой и обезжирить.
  4. Смазываем трубку эпоксидной смолой/клеем и с обеих сторон надеваем части колена. Максимально выравниваем части, чтобы не было изломов.
  5. Углеткань необходимо обильно смочить эпоксидкой и намотать на место соединения. Для более тонких частей сломанного спиннинга достаточно будет 3–4 оборотов, а для толстой части (ближе к рукоятке) – 6–8 оборотов. Перед намоткой, углеткань тщательно отжимается для удаления излишков клея.
  6. Поверх углеткани плотно наматывается скотч и виток к витку капроновая нить. На этом этапе уплотнение позволит вытеснить излишки эпоксидки, которую можно сразу удалить с поверхности при помощи чистой тряпки.
  7. В вертикальном положении удилище оставляется на сутки для просыхания клея. Лучше разместить его в теплом месте или возле радиатора.
  8. Через сутки капроновую нить и скотч необходимо снять. Место соединения шлифуется наждачной бумагой и покрывается влагостойким лаком.

Для того чтобы добиться больше эстетичности, перед покрытием лаком можно окрасить отремонтированное место влагостойкой акриловой краской в тон удилища.

Заключение

Результат ремонта спиннинга своими руками зависит от степени поломки, качества удилища и правильности выбора материала для починки. Все работы требуют аккуратности действий и тщательного подхода. Те, кто планируют ремонтировать телескопический или штекерный спиннинг должны делать это в домашних условиях, а не на берегу.

Прежде чем использовать подручные средства, поинтересуйтесь, предоставлены ли в рыбацких магазинах интересующие вас комплектующие, которыми можно заменить поломанную часть и не будет ли замена дешевле самостоятельного ремонта.

Использовать для ремонта необходимо легкие по весу материалы и тонкостенные трубки, чтобы чрезмерно не увеличить вес удилища и не повлиять на его базовые характеристики, заявленные производителем.

Ремонт спиннинга своими руками

В настоящее время большинство удилищ производится с использованием плотного волокна. В сравнении со стекловолокном, современные материалы выделяются повышенными показателями упругости. Но это не означает, что снасти не подвергаются поломке. Если удилище поломалось, то всегда есть возможность его починить.

Ремонт вершинки спиннинга

Бывают случаи, когда ломается вершинка спиннинга, то каждый рыбак может починить его своими руками.

Порядок действий при этом таков:

  1. Для замены используют кончик без рыболовных колец, но если эти элементы все же есть, то нужно аккуратно удалить приклеенные элементы.
  2. Необходимо правильно подбирать верхушку к строю, иначе может пойти неравномерная степень давления по удилищному бланку.
  3. Визуально выявить, от какой части сломленного спиннинга требуется выполнять очередную вставку.
  4. Место фиксации кончика зачищается. Это необходимо делать, чтобы не произошло расслоения хрупкого карбона.
  5. В карбоновую часть влить быстросохнущий супер-клей, обработанную стекловолоконную часть подвергают грунтованию, детали присоединяют одна в другую.
  6. Место стыка пройти черной нитью.
  7. Поверх намотанной нити наносится слой быстродействующего клея для укрепления стыковки.

После полного высыхания проклеенного слоя удилище готово к применению. Для соответствия требуемого диаметра в части карбона толстый отрезок удилищного хлыстика прорабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

При сломе вершинки между заводными кольцами, примерно в сердце, может потребоваться следующий вариант восстановления:

  1. Надфилем обработать все торцы надломанных частей. При этом отслеживайте, чтобы визуально не было сломов и продольных повреждений длиной более 3 мм.
  2. Сложив наждачную бумагу в трубочку, пройтись ею по всем внутренним частям полых половинок удилищных вершинок.
  3. Потребуется швейная игла подходящей длины и диаметра. Она нужна для плотной фиксации в толстой части, ее поверхность также обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Иглу промазывают эпоксидкой, плотно фиксируют в толстой части поврежденной вершинки, поверх надевают тонкую половинку. При этом необходимо следить, чтобы длина иглы была не менее 10 см.
  5. После стыковки сломленных элементов необходимо проверить ровность их установки. Для этого ставят удилище вертикально, и оставляют на сутки до полного затвердевания смолы.
  6. Спустя сутки на место стыка наносят бытовой водостойкий лак, наматывая поверх прочную капроновую нить.
  7. После затвердения покрыть отремонтированную поверхность водостойким лаком.

Итог ремонта снасти напрямую зависит от уровня излома, качества удилища, правильно подобранных материалов для восстановления. Для ремонта применяют легковесные полые трубки, качественные материалы, чтобы не утяжелить удилище и не менять базовые характеристики снасти.

Ремонт кольца на спиннинге

Бывают моменты, когда из-за сломанного кольца на снасти улетают приманки. Поврежденное кольцо портит и «лохматит» леску, поэтому его обязательно нужно сменить при поломке. Для смены кольца потребуются следующие детали:

  • новое приобретенное кольцо;
  • острый канцелярский нож;
  • зажигалка;
  • качественный клей для термопистолета;
  • эпоксидный клеевой состав;
  • прочная нить из синтетики.

Демонтаж старого, неисправного кольца происходит достаточно быстро: прогретое зажигалкой место обмотки аккуратно срезается острым ножом. Затем выполняется срез по лапке ножа, чтобы не испортить корпус удилища.

Далее прогревают лапку нового элемента огнем от зажигалки. Для этого зажигалкой проводят по прогретому термоклею, он легко подвергается плавлению, формируя слой на лапке, после чего кольцо фиксируют на бланк. Далее выполняется качественная обмотка ниткой со стороны установленной лапки. Обмотка заканчивается потайным узлом. По окончанию обмотки разводят эпоксидный состав, обмазывая им бандаж кольца. После нанесения слоя клея удилище крутят, пока клей не перестанет стекать.

Ремонт колена спиннинга

Замена сломанного колена рыболовного спиннинга возможно, но не во всех реальных случаях. Колено повреждается в момент перегруза либо неаккуратного обращения со снастью. В случае поломки удилищного колена в месте плотного стыка ремонт производится достаточно легко. Для этого точечным алмазным прибором выполняют торцевание среза, обрезка верхней части удилищного колена производится до того момента, пока длина будущего стыка не будет равна трем диаметрам. Это необходимо для выполнения стыка сломанного колена и рыбного удилища. Часть надломанного колена вставляют в верхнюю половинку, после чего можно продолжать рыбную ловлю.

Если произошел излом верхней части удилищного колена, то тут ситуацию может спасти только наложение бандажа. Чтобы отделить колено от оправки, его покрывают натиркой для полов, в качестве основы для бандажа годится стеклоткань. Место стыка обрабатывают эпоксидной смолой. Ширины стеклоткани должно быть достаточно, чтобы обмотать ее вокруг ствола четырежды. Наложение ленты идет виток к витку, с нахлестом, постоянным натяжением. Для укрепления колена после снятия обмотки поврежденное место прогревают от 100 до 120 С в течение 30 минут.

Ремонт колена в месте стыка выглядит следующим образом:

  1. Точку стыка проходят мелкозернистой наждачной бумагой во внутренней и наружной части.
  2. Производят склейку деталей качественным эпоксидным клеем, убирают излишки клеевого состава. Эффективно справится с излишками клеевого состава ватный тампон, смоченный в обычном растворителе.
  3. После полного затвердения смолы устанавливается качественный бандаж из плотной стеклоткани, создающий препятствие для дальнейшего разрушения детали.

Этот способ удобен для обновления верхнего и среднего колена снасти штекерного типа.

Бывают ситуации, когда ломается телескопическое колено в снасти. Оптимальным выходом будет приобретение новой части и замена. Починить такую деталь можно при помощи внешнего и внутреннего укрепления. В виде фиксационного стержня внутри колена можно применять кусок сломанного телескопического удилища. Фиксируется это соединение эпоксидной смолой. Снаружи конструкцию укрепляют при помощи плотной перемотки капроновой нитью с проработкой поверхности эпоксидным составом либо лаком.

Деформация в месте повреждения колена устраняется при помощи нагревания места сплющивания феном, затем пытаются выровнять испорченную точку. Укрепить восстановленное место также поможет намотка капроновой нитью, а также нанесенный поверх слой эпоксидной смолы. Все эти действия способствуют быстрому восстановлению рыболовной снасти.

Ремонт рукоятки спиннинга

В основном, все рукоятки для удилища производятся на основе высококачественной пробки. Несмотря на множество очевидных достоинств, этот материал обладает одним недостатком: во время длительного применения на нем формируются ямочки, сколы, приводящие к разрушению этой важной детали.

При формировании небольших трещин ремонт проводится следующим образом:

  1. Использованную пробку от обычной винной бутылки растирают на терке до консистенции мелкой стружки.
  2. Образовавшуюся стружку смешивают с составом ПВА, вливают смесь во все визуальные дефекты.
  3. После затвердевания клеевого состава поверхность шлифуют наждачной бумагой.
  4. Взамен этого клеевого состава можно применять оконную шпатлевку, подходящую по тону с деревом.

В случае визуально крупных трещин:

  1. Аккуратно вырезают поврежденный элемент, выполняя в пробковом покрытии выемку прямоугольной формы.
  2. В качестве основы для заделки берем пробку без внутренних дополнительных полостей, вырезают накладку по размерам чуть больше образовавшейся выемки.
  3. Выемку и удилищную вставку промазывают составом ПВА.
  4. Вжимают с усилием полученную вставку в поврежденную полость, закрепляя изолентой.
  5. Спустя 14 часов изоленту убирают, выступающую над выемкой часть аккуратно срезают ножом.
  6. Всю поверхность проходят наждачной бумагой.

Все эти действия необходимо выполнять при обнаружении повреждений на рукояти во избежание полного разрушения детали.

Ремонт бланка спиннинга

В момент эксплуатации удилища могут возникнуть следующие виды поломок бланка:

  • трещины и сломана комлевая колена удилищного хлыста;
  • растрескивание либо поломка верхнего колена.
Читайте также:  Оладьи с карасевой икрой. Как приготовить

Обновление удилищного бланка в обоих случаях не требует особых затрат. Если неисправность обнаружена в верхней части, вблизи от тюльпана, исправить ситуацию легко. Для этого рыболову-любителю необходимо подобрать подходящий верховой тюльпан. Для починки этой части удилища необходимо создать вставку из прочного углепластика, подходящую по величине к сломанной части бланка.

Наиболее усложненной выглядит ситуация, когда слом произошел посредине удилища. С целью восстановления спиннинга необходимо изготовить вставку из углепластика, подходящей по диаметру к сломанной конструкции, которая будет повторять конус бланка. Самодельная вставка промазывается клеевым составом, вставляет внутрь бланка. Детали удилища плотно фиксируются между собой, а поверх накладывается аккуратный бандаж.

Ремонт кончика спиннинга (хлыстика)

Зачастую ломается пустотелый хлыстик махового удилища. Чтобы отремонтировать его, подбирают соответствующее звено, которое будет служить связкой. Гораздо реже ломается хлыст второго колена. Тут привести снасть в порядок поможет плотная намотка качественной стеклоткани до требуемого диаметра. Затем его подгоняют к поломанному конусу. Для этой цели укорачивают удилище, что никак не влияет на итоговое качество рыбной ловли.

Гораздо реже происходит слом бланка, обладающие монолитным элементом из углепластика. В момент неаккуратной эксплуатации может поломаться верхушка в месте вставки, ее легко восстановить при помощи нового соединителя.

У штекерных разновидностей удилищ перелом хлыстика — редкая ситуация. Если все же перелом случится, то исправить ситуацию поможет втулка из тефлона.

Качественный лак для восстановления снастей

При самостоятельном ремонте снасти особую роль обретают качественные эпоксидные составы, поскольку именно они будут связующим компонентом между обмоткой и отремонтированной частью удилища. Поэтому к выбору смолу необходимо подойти с максимальной серьезностью. Оптимальным вариантом здесь будет винилэфирные смолы либо полиэфирные составы.

Наилучшими показателями обладают винилэфирные составы, т.к. они пористые — в процессе отверждения формируются газы в форме микропузырьков, что снижает прочность в момент изгиба, а показатель эластичности у этого материала 4,5%. Винилэфир способен выдерживать больший изгиб до начала хруста в момент слома. Основная задача связующего вещества — обеспечить жесткую связь между частями основы.

Как защитить спиннинг от поломок

Применяйте безузловую застежку. Рыбаки знают множество способов завязывания узла, но именно из-за них снижается прочность шнура на 20%. Поэтому застежка станет отличной альтернативой узлу, она защитит шнур от перетирания, и поможет правильно распределить нагрузку.

Следите, чтобы шнур не путался в верхнем кольце удилища. При отсутствии контроля нахлест не наблюдается, происходит натяжение поводка, воблер отрывается и улетает на середину водоема. Чтобы это предотвратить, перед запросом необходимо положить указательный палец на шнур вблизи с катушкой и несколько раз нажать. Если приманка легко движется, то это говорит об отсутствии запутывания. Спрячьте джиг-приманки и воблеры от лучей открытого солнца в тень, чтобы хрупкие воблеры не расплавились, а цвет поверхности приманок не облупится. Поэтому лучше всего хранить снасти в пластиковых коробках либо чемоданчике.

Если у спиннинга поломана инерционная катушка, то рыбная ловля обречена на провал. Но не стоит отчаяться, ведь устранить небольшую неполадку можно прямо на месте.

Внимание! Настоящий мастер рыбалки никогда не пойдет на промысел без необходимого дополнительного снаряжения для устранения вероятных неисправностей. Это правило касается и набора снастей для ремонта, необходимо запастись нужными инструментами для восстановления поломанного удилища, которые имеются в любом рыболовном магазине.

Видео о ремонте спиннинга

Порядок действий при поломке вершинки для спиннинга

Добрый день! Сегодня мы поговорим о спиннингах, а если быть точнее, то об их вершинке.Все мы любим ловить рыбу и рано или поздно наши удилища ломаются, это обычное дело.Но чаще всего по собственной неосторожности приходит в негодность вершинка спиннинга.В этой статье будет подробно идти речь об этой самой части удилища.

  • План действий ↓
  • Советы ↓

Итак, что же такое вершинка спиннинга? Вершинка спиннинга – это проще говоря конец удилища, очень тонкий и хрупкий, который обеспечивает его гибкость, а в некоторых случаях даже может сигнализировать о поклёвке, но это только при большом улове.

Без этой части наша снасть скорее всего сломается в случае поклёвки крупной рыбы.Подробно останавливаться на понятии вершинки не будем, так как каждый рыбак знает что это такое.

Но что же делать если она всё-таки сломалась? Конечно, поломка вершинки – это худший вариант, за исключением фатальной поломки удилища, но паниковать не стоит. Выход всегда найдётся.

Есть два способа решения этой проблемы:

  1. Первый – полная замена, если вершинка ремонту не подлежит.
  2. Второй – ручной ремонт.

Сначала определите степень повреждения вашей вершинки, стоит ли раскошеливаться и брать новую или можно починить её?

План действий

Рассмотрим первый способ – полная замена кончика. В тот момент, когда рыбак понимает, что эта часть удочки ремонту не подлежит, он начинает задумываться о покупке новой вершинки. Выбор вершинок огромен и надо уметь правильно выбирать их.

План ваших действий должен быть таким:

  1. Определите модель вашего спиннинга;
  2. Определите диаметр вершинки;
  3. Пойти в магазин и проконсультироваться со специалистом;

От вас не требуется слишком много действий, достаточно этих трёх. Можно поступить по-другому – более простому способу. Возьмите с собой ваш спиннинг и идите в магазин.Там вам подберут нужную деталь именно для вашей модели. Первый способ достаточно простой: взял удилище, отнес, тебе заменили – ты заплатил.

Второй способ, то есть ручной ремонт, лучше первого. Казалось бы, проще купить новый кончик спиннинга чем возиться самому. Но не тут-то было, покупать новую деталь стоит только тогда, когда починить её уже невозможно никак. Во всех остальных случаях вам помогут ваши собственные руки и голова.

Ремонтируя собственноручно, вы со временем наработаете навык, который позже вам пригодится.

Например на рыбалке, когда при себе у вас не всегда бывают инструменты, вы можете запросто починить вершинку спиннинга с помощью подручных материалов. А особые умельцы могут зарабатывать ремонтом кончиков и не только их, но и целых удилищ, потому что имеют в этом опыт благодаря собственному труду.

В целом, ремонт вершинки заключается в следующем:

  1. Кончик подбирайте желательно без колец, но если так получилось, что он всё-таки с кольцами, то аккуратно подрежьте приклеенную часть и удалите их.
  2. Также необходим правильный подбор по строю, в противном случае нагрузка по бланку будет неравномерно распределяться.
  3. Визуально определите от какого кольца большей части поломанного спина необходимо делать вставку.
  4. Под местом крепления нужного нам кольца требуется зачистить каким-либо инструментом (болгаркой или нождачкой). Делается это для того, чтобы карбон не расслаивался.
  5. Возьмите супер-клей (желательно тот, который лучше контактирует с пластиком) и влейте его в карбоновую часть. Заранее подготовленную стекловолоконную часть немного грунтуем и потом вставляем эти детали одна в другую.
  6. Черной нитью плотно обматываем место склейки.
  7. На намотанную нить наносим клей для укрепления соединения и герметизации.
  8. Дождаться высыхания клея и ваша вершинка готова.

По поводу подготовки кончика следует учесть, что кольца необходимо взять с того же спиннинга и принципом грунтовки грунтуем нужную часть кольца и поверхность хлыстика, приматываем ниткой и сверху покрываем клеем.

Расстояние между кольцами можно регулировать самому, хотя желательно исходить из изначальных размеров.

Толстую часть хлыстика можете доработать нождачкой до соответствия диаметра в карбоновой части.

Также существует другой способ ремонта, при котором длина и характеристики не меняются:

  1. Для начала нужно подобрать плотный, но гибкий прутик, подходящий на роль соединителя (ни в коем случае не ставьте твёрдые прутья или иглы, потому что при поклёвке ваш кончик снова может сломаться).
  2. Прут должен плотно входить в оба конца поломанной вершинки. После того как вы убедились, что хороший соединитель подобран, приступаем к заготовке эпоксидной смолы. Такую смолу можно приобрести на любом рынке или магазине. Состоит она из клея и затвердителя.
  3. Далее их нужно смешать в одинаковой пропорции: 1 к 1. Если с пропорциями у вас проблемы, то на тюбиках наверняка есть инструкция. Намажьте клеем обе части вашего прутика, вставьте в обе части спиннинга и соедините поломанный конец с основным удилищем.
  4. После, подождите 30-40 минут до полного склеивания.В принципе вот и все способы ремонтирования вершинки вашей снасти.

Советы

  1. Если на рыбалке у вас сломалась вершинка спиннинга, то можно починить её с помощью подручных материалов на какое-то время, полный ремонт лучше производить дома, где есть все необходимые инструменты или отдать в мастерскую.
  2. Не используйте твердые металлические предметы как сказано выше, вы только усугубите поломку.
  3. Для получения красивой и ровной поверхности как на заводских изделиях, используйте эпоксидный клей, нанося его на деталь, при этом деталь нужно медленно вращать либо вручную, либо используя электропривод. Очень важно, чтобы клей схватился хотя бы на наружном слое, после подсушите феном.
  4. Нельзя над водой поднимать рыбу, даже небольшую – это чревато для вас обрывом лески, а в худшем случае – поломкой снасти.
  5. На последней стадии вываживания рыбы, следите за тем, чтобы длина лески от рыбы до вершинки не была значительно меньше длины спиннинга. Вы рискуете сломать ваше удилище при приёме рыбы в сачок или рукой.
  6. Перед каждой рыбалкой внимательно осматривайте свои снасти, чтобы избежать дальнейших проблем.
  7. Не делайте заброс, пока не убедитесь, что леска свободно проходит через все кольца.
  8. На последних метрах вывода улова лучше замедлить скорость подмотки катушки и приподнять спиннинг вверх.Это поможет вам избежать зацепа и поломки кончика.
  9. При переходе с места на место несите удилище перпендикулярно к земле во избежание поломок, если рядом находятся деревья, то несите ручкой вперёд.
  10. До и после рыбалки протирайте спиннинг в местах стыка тряпкой.
  11. Если колена заклинили, то ни в коем случае не нужно использовать органические растворители, так как лак в таком случае растворится и колена в месте стыка склеятся навсегда.
  12. Для сборки и разборки снасти следует применять только специальные составы на основе силикона. Продаются они в рыболовных магазинах.

Проблемы обойдут вас стороной при условии, что вы будете соблюдать эти указания. На этом можно завершить рассказ о вершинках спиннинга. Всё самое важное и необходимое было рассказано в этой статье. Удачной рыбалки и большого улова!

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Осмотр

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Виды ремонта

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Борьба с коррозией

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Проверка заклепок

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Ликвидация дыр и трещин

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Большие повреждения

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварка

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

  • Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
  • Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
  • Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
  • Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
  • Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
  • Обезжирить поверхности.
  • Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе.
    Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
  • Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
  • Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Маленькие хитрости ремонта дюралевых корпусов лодок

Июль. Жара — 30-35°С. На стоянке поразительная тишина. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Живописные берега островов пустынны. На корпусах пришвартованных к бонам лодок длинные нити водорослей качают своими бородами в такт набегающим с Днепра волнам. Лишь изредка кто-то прогрохочет по бонам, идя к своей любимице. Иногда вдруг затарахтит запускаемый “Вихрь”, выдавая место запуска сизыми клубами дыма. И снова тишина.

В такой невыносимый солнцепек лета 2002 г. киевлянам не до лодок. Да, нелегко жить в столице европейской державы, декларирующей стремление жить по-европейски, с неевропейской зарплатой. Проблемы существования у многих снизили запас энтузиазма.

Но жизнь — это движение. И пришла на стоянки на смену старшему поколению молодежь. Одни покупают старые корпуса и моторы, которым уже “далеко за двадцать”, другие, чаще “новые украинские”, навешивают двигатели иностранного производства на отечественные корпуса.

Корпуса. Им, несущим на себе нагрузки от ударов о волны, упора двигателя, трения о песок и гальку, страдающим от коррозии, приходится далеко не сладко. Да и от новых хозяев достается порядком — пришедшие на причалы новички абсолютно неграмотны в техническом плане. У одного корпус, словно звездное небо, — такое количество мест, поврежденных коррозией. Каждый год чем-то красит, а краска не держится, сходит пластами, осыпается. Другой, смыв старую краску, покрывает корпус свинцовым суриком (!) прямо по дюралюминию. Есть и такие, кто, зажав в дрель наждачный круг, сдирают с корпуса весь плакирующий слой. И это не единственные примеры. Большинство таких любителей поступает так по чьей-то неграмотной подсказке или по своему незнанию.

Читайте также:  Костюмы для рыбалки и охоты

Молодое поколение напоминает мне самого себя лет эдак тридцать тому назад. Тогда у меня тоже не хватало опыта, но имелись разнообразная литература, содержащая дельные рекомендации, справочники, да из “КиЯ” можно было узнать много полезного. А сейчас откуда им, молодым, черпать знания? Большинство центральных книжных магазинов в Киеве распродано — знания в нашем государстве — увы — не в почете. Чем только теперь в них не торгуют. А в ларьках или на “раскладках” нужного не найдешь, все больше глянцевых обложек с крутобедрыми девицами.

Свой старый, добрый, испытанный годами и невзгодами “Прогресс-2”, что отходил 30 лет (1968 г. выпуска), я подарил сыну. А себе приобрел самую вместительную из дюралек, мореходную “Казанку-2М” — реализовал заветную мечту. Но настал момент, когда встал вопрос о капитальном ремонте корпуса.

Сейчас, когда мы оказались в капитализме с его ценами и постсоветскими зарплатами, настала эпоха изобилия. Купить можно практически все, но “око видит да зуб неймет”: 1 кг эпоксидной импортной смолы стоит около 20-25 долл. США. Пришлось мне вернуться к старой доброй технологии, которую я применял при окраске днища своего “Прогресса-2”. Это покрытие отстояло более 20 лет!

О прошлом

Вначале чем я только не красил в течение многих лет свой “Прогресс-2”. Использовал масляные краски и пентафталевые, нитроэмали и глифталевые. И ничто не держалось более двух сезонов. Мне это порядком надоело, и я вспомнил слова дедушки Форда: “Самое дорогое не сталь, не уголь, не машины. Самое дорогое — вложенный в них человеческий труд”. Тогда и решил вложить свой труд в днище своего “Прогресса-2”.

В те далекие годы в продаже была прекрасная краска на эпоксидной основе — ЭП-111. В качестве наполнителя в ней использовалась алюминиевая пудра. Лучшего материала для защиты дюралюминиевого корпуса тогда не существовало. А для защиты стальных корпусов и сейчас рекомендую грунтовку на эпоксидной основе с введенным в нее преобразователем ржавчины ЭП-0199ИНКОР. Предназначена она для долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей корпусов лодок и днищ автомобилей.

В конце 70-х гг. смывок в продаже не было. Пришлось корпус очищать от многолетних слоев краски обычной циклей. Труд — не из приятных. Хотелось бы отметить качество заводской грунтовки: ее даже циклей не удалось снять. Ну, раз она имеет такие прочностные характеристики, решил оставить ее на днище — иначе вместе с грунтом пришлось ободрать бы и защитный плакирующий слой дюралюминия.

Носовая часть днища и киля моей любимицы были сильно повреждены коррозией. Зачищал их наждачной бумагой до чистого металла. В тех местах, где образовались глубокие раковины и наждачной бумагой желаемого эффекта достичь не удавалось, применял раствор орто-фосфорной кислоты с водой в соотношении 1:1, смазав им раковины. Попадались и очень глубокие раковины. Тогда над этим местом тер друг о друга два куска наждачной бумаги таким образом, чтобы туда насыпался абразив с наждака, затем смачивал раствором ортофосфорной кислоты с водой, чтобы образовалась кашица, и на “мокрую” зачищал наждаком поврежденное место. Для зачистки подходит и мелкий песок вместо наждачного абразива.

Весь киль опилил напильником и с обеих сторон тщательно прошкурил. В местах, где коррозия была неглубокой (темно-серого цвета), но занимала большие площади, я использовал электродрель со шлифовальным кругом с мелким наждаком.

После тщательной зачистки весь корпус, на металле которого имелись царапины, забоины и прочие повреждения, промазал смесью ортофосфорной кислоты с водой. Эту операцию необходимо проделывать в течение 20-30 минут, постоянно поддерживая дюралюминий во влажном состоянии, иначе раствор быстро высыхает на нагретом корпусе и процесс вытравливания окиси останавливается. Это надо продолжать делать до тех пор, пока поврежденные места не приобретут красивый серебристо-матовый цвет, который является признаком того, что металл очищен от коррозии и готов к грунтовке.

Следующая операция — тщательная промывка корпуса содовым раствором для удаления и нейтрализации ортофосфорной кислоты с последующей промывкой его чистой водой для удаления остатков соды. После окончательной промывки чистой водой на корпусе могут выступить белесые пятна — это при высыхании воды на дюралюминии остаются осадки растворенных в воде солей. Их необходимо удалить чистой ветошью.

Вышеописанную операцию надо проделать и на бортахлодки: у “Прогресса-2” — на борту по привальный уголок и на таком же уровне на транце, у лодок других типов — на 100 мм выше уровня ватерлинии при отстое у причала в порожнем состоянии.

Итак, корпус готов к покрытию. Теперь его следует тщательно, два раза, обезжирить ацетоном.

Двухкомпонентная краска ЭП-111 разводится по инструкции, так же как все прочие эпоксидные краски. Только разводить ее необходимо порциями по 250 г. Поскольку такие работы проводятся в теплую погоду растворитель из краски улетучивается, отвердитель быстрее полимеризуется и краска густеет. Лучше использовать ее малыми свежими порциями.

Вниманию владельцев “Прогрессов-2” первых выпусков: на скулах этих лодок установлена окантовка из нержавеющей стали, которая и стимулирует возникновение электрохимической коррозии. По ней следует тщательно “пройтись” наждаком для образования надиров, царапин и прочих механических следов. Между заклепками можно поработать плоским напильником, электродрелью с шарошкой и пр. Это придется сделать для хорошей адгезии нержавейки с эпоксидными компонентами. Иначе они облущатся вдоль скул. С гладкими накладками эпоксидная смола плохо адгезирует.

Покрытие днища и бортов с транцем краской ЭП-111 я сделал в два слоя с промежуточной сушкой каждого в течение 24 часов. После полимеризации смолы нанесенный слой краски напоминает мелкий наждак — рукой по днищу не протянешь. Затем развел клей ЭДП ацетоном до консистенции краски и еще дважды покрыл им днище, борта и транец, опять с промежуточной сушкой между слоями в 24 часа. Получилась четырехслойная “броня”. Вы удивитесь: зачем столько слоев и мороки? В этом вся суть. Вспомните старую добрую рекомендацию о том, что красить всегда нужно два раза, т. е. в два слоя наносить негустую краску. Такое покрытие прочнее, чем один слой густой краски.

А дело вот в чем. Любая краска состоит в основном из связующего (олифы, смол ПФ и ГФ, нитроцеллюлозы Нц, эпоксидной смолы и т. д.), цветного наполнителя, придающего цвет краске (окиси цинка и титана, природные глины, сажа и пр.) и растворителей (уайт-спирит, скипидар, ацетон, сольвент и т. д.).

Каждый из компонентов краски выполняет строго заданные ему функции: связующее обеспечивает прочностные характеристики красок, наполнители придают необходимый цвет, растворители доводят краску до консистенции, необходимой для заданной технологии покрытия (валиком, кистью, пульверизатором), а также способствуют высыханию красок, испаряясь из их состава. Вот это испарение и “портит” краски.

С поверхности красочного слоя растворители улетучиваются быстрее, а с нижнего — намного медленнее. В связи с этим на поверхности, высыхающей быстрее, образуются микротрещины и микропоры, через которые улетучивается растворитель из нижних слоев. В эти же микротрещины и микропоры устремляется вода, способствуя разложению связующих. Поэтому второй слой краски закрывает поры первого, создавая защитный слой. По этой причине при оклейке корпусов стеклотканью применяется чистая эпоксидная смола без добавления растворителя.

В нашей технологии покраски растворитель необходим. Второй слой ЭПК-111 защищает первый слой, третий слой клея ЭДП заполняет поры и сглаживает “наждачность” второго слоя ЭПК-111, а четвертый слой клея ЭДП защищает третий слой клея и способствует получению гладкой глянцевой поверхности. Вот благодаря чему такой “сэндвич” получается долгожителем. Но и это еще не все. Преимущества такого покрытия в следующем: в механической прочности с ним не сравнится ни одна из красок, на него можно наносить любые краски, даже те, с которыми дюралюминий не должен контактировать (свинцовые, стронциановые и пр.).

На этот “сэндвич” я наносил несколько лет подряд необрастающую краску на свинцовой основе. Она заполняла поры четвертого слоя клея ЭДП и защищала его от действия микроорганизмов.

Немного вернемся назад. После завершения покраски рекомендую на носовую часть днища (место контакта корпуса с песком) наложить дополнительный слой автомобильной шпаклевки с алюминиевой пудрой, чтобы он перекрыл и заклепки на киле, а также прошпаклевать кормовую часть днища. Эти два участка наиболее подвержены механическому воздействию песка, гравия, стекла, что при нашей “культуре” отношения к природе не редкость в местах отдыха.

Еще лучше защитить эти участки и накладками из стеклоткани. Можно использовать даже стеклообои, применяемые для заделки стыков блоков в строительстве.

Из практики: на носовой части днища наблюдались царапины глубиной до 2 мм и длиной до 50 см, но благодаря надежной защите до дюралюминия повреждения не доставали.

После первого сезона эксплуатации на носовой части корпуса увидел то, о чем не подозревал: борозды, вырванные клочья шпаклевки (результат попадания твердых предметов в песке), надиры с завитками стружки из ЭП-компаунда и прочие явные признаки повреждений, которые увечили дюралюминий. С тех пор я взял себе за правило перед каждой навигацией наносить на носовой и кормовой участки днища восстанавливающий защитный слой из эпоксидной шпаклевки и алюминиевой пудры, если в этом была необходимость.

Прошли годы, затем одно десятилетие, второе, а покрытие, сделанное в 1978 г., исправно служило. Где-то отслоилось,где-то вздулось, но тщательный уход за покрытием позволил эксплуатировать его многие годы.

Теперь о настоящем

Итак, встал вопрос о ремонте корпуса “Казанки-2М”. Сейчас в продаже есть несколько типов смывки старой краски. Даже для эпоксидных — СП-6. Этой смывкой мой сын в сезон 2001 г. смывал старое покрытие из ЭП-111, сделанное в 1978 г.!

К сожалению, ни ЭП-111, ни ЭП-0199ИНКОР в продажу не поступают — их вытеснили дорогие импортные материалы (возможно, что их еще производят в России, тогда россиянам легче).

И я решил применить эпоксидную автомобильную шпаклевку; Опыт работы с ней уже был на корпусе “Прогресса-2”.

Почему отдал ей предпочтение? Это также эпоксидная смола, в которую введен наполнитель и пластификатор. По этой причина она не боится вибрации и ударов. Убедитесь сами: налейте в капроновую крышку каплю эпоксидной смолы с отвердителем и каплю шпаклевки. После полимеризации спилите обе капли и попробуйте на изгиб. Смола сломается, а шпаклевка согнется.

Корпус подготавливал вышеописанным способом. Шпаклевку разводил ацетоном небольшими порциями. Покрывал также в четыре слоя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При покупке эпоксидных материалов обращайтесь в фирменные магазины. Не покупайте их на рынках — вам могут подсунуть столярную смолку для клейки шпона, и вся работа пойдет насмарку. Смолка не водостойка. На Украине качественную смолу эпоксидную (в виде клея ЭДП) продают с фирменной этикеткой на верхней части коробки. При нагреве этикетка исчезает, а при остывании появляется вновь.

О работе со смывками

Современные смывки содержат большой процент парафинов, отчего смывки загустевают. В инструкции указывается, что перед использованием их необходимо нагреть до 50-70°С.

При нанесении на корпус смывки быстро высыхают, создавая свою пленку из парафинов. Чтобы рационально работать со смывками, рекомендую выполнять следующие операции:

  • 1. Покрыть смывкой участок порядка 0.25 м 2 (или участок днища “Прогресса-2” от киля до скулы шириной около 40 см).
  • 2. Промазанный участок накрыть куском целлофана или другой пленкой немного большего размера.
  • 3. Прижать пленку тяжестями, чтобы не сдуло ветром.
  • 4. Приготовить еще один такой же кусок пленки.
  • 5. При появлении вспучиваний на первом участке начать наносить смывку на соседний.
  • 6. По окончании нанесения смывки на втором участке накрыть и его пленкой с пригрузами.
  • 7. Вспученную краску снимать твердыми деревянными лопатками или заоваленными шпателями, чтобы не увечить плакирующий защитный слой.
  • 8. После снятия краски участок корпуса сразу протереть ветошью, смоченной в ацетоне, для удаления остатков краски и воска, а затем — сухой ветошью.

Покрывая пленкой участки корпуса с нанесенной на них смывкой, вы, во-первых, защищаете свои дыхательные пути от кислот, содержащихся в ней, например, от уксусной эссенции, которая даже на свежем воздухе выделяет сильный, специфичный запах; во-вторых — предотвращаете испарение компонентов смывки от высыхания, чем продливаете время ее действия на старую краску, тем самым экономя расход смывки; в-третьих — предотвращаете высыхание уже вспученной старой краски, которая в разрыхленном состоянии легче удаляется.

Работая со смывками, необходимо соблюдать правила техники безопасности: работать в резиновых перчатках или защищать руки кремами типа “Биологические перчатки” и обязательно иметь рядом ведро с теплой водой и серое мыло для смывания попавшей на кожу смывки. Возникающая при попадании смывки на кожу боль очень резкая, жгучая.

О размещении корпуса

Корпуса на стоянках зачастую находятся в различных условиях. У нас, к примеру, часть их стоит на открытом солнце, другая — в тени деревьев, третья утром оказывается в тени деревьев, а днем — на солнце, или наоборот.

При работе с долгосохнущими красками желательно корпус выставить на солнце. На горячем корпусе растворители значительно быстрее покидают лакокрасочный слой, уменьшая тем самым их пористость.

А в нашем случае это просто необходимо. Материалы на основе эпоксидных компаундов при нанесении на горячие металлы в течение 2-3 минут увеличивают свою текучесть при нагреве, что способствует более тонкому их растиранию флейцем до тех пор, пока не начнет улетучиваться ацетон (к этому времени флейцевание необходимо прекратить, поскольку эпоксидные материалы резко увеличивают свою вязкость).

Точно так же следует работать и с прочими лакокрасочными материалами, имеющими длительный период сушки. У таких красок срок загустевания несколько короче — все зависит от типа краски, применяемого растворителя, консистентности и т. д.

Окраска надводной части

Окраска бортов и палубы намного проще, поскольку они не находятся в агрессивной среде, на них не воздействуют микроорганизмы, не возникает электрохимической коррозии, не омываются маслами и несгоревшим горючим, находящимися в воде.

Для отделки можно использовать широко распространенные эмали типа ПФ — пентафталевые, ГФ — глифталевые, НЦ — нитроцеллюлозные, масляные — на основе натуральной олифы.

Единственное требование к применяемым краскам — их стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Наиболее светостойки краски на основе металлов — алюминиевая и бронзовая пудры. За ними следуют краски на основе природных глин — охра, охра красная, окиси металлов — окись цинка, титана, свинца и т. д. Более подвержены воздействию УФО темные цвета. Именно поэтому классическая окраска рубок и палуб яхт и маломерных судов — белая как имеющая хорошие светоотражающие характеристики, что препятствует нагреву элементов конструкций судов солнечными лучами.

Применение темных цветов ведет к интенсивному нагреву надстроек и палубы.

Подготовка надстроек и палубы делается по вышеописанной технологии. Различие в том, что очищенный от старой краски металл необходимо грунтовать. Грунты выпускаются на тех же основах, что и краски — ПФ, ГФ, НЦ.

Инструмент для покраски

Методик нанесения лакокрасочных покрытий ручным способом не очень много: валиком, распылителем, кистью. Современные промышленные технологии рассматривать не будем.

Валик накладывает краску толстым слоем. За счет пористости своей основы — поролона, меха, губки и пр. — покрытие получается пористым. Валик хорош при ремонтных работах в квартире, накатке краски на большие второстепенные плоскости (щиты, заборы).

Использовать пульверизатор сложно — необходим воздух под давлением, который может обеспечить либо компрессор, либо баллон сжатого воздуха.

Я всегда пользуюсь третьим способом — самым древним и самым надежным — покраской кистью, при которой наносимый материал за счет упругости волос втирается. Кисть легко вымыть после работы (попробуйте вымыть валик или пульверизатор!) или оставить на непродолжительный срок в воде(попробуйте оставить в воде на ночь валик или пульверизатор). Ее можно использовать и на острове во время отпуска, и при выезде на ночевку на пару дней, причем даже для работы разными красками (конечно, промыв от остатков предыдущей). В общем, универсальный инструмент. Я — за кисть.

Как уже писал выше, рекомендую красить лакокрасочными материалами в два слоя. Я не ленюсь делать это в три слоя по заранее загрунтованной поверхности. Эмаль для покраски я развожу растворителем до такой консистенции, чтобы при первом покрытии она просвечивала. Второе покрытие дает 80-90% плотности и лишь третий слой эмали — гладкую глянцевую поверхность.

P. S. Основной причиной появления коррозии на дюралюминиевых корпусах является бездумная и бездарная работа. конструкторов, их создававших.

Объяснению не поддается установка на “Прогрессе-2” скуловых накладок из нержавеющей стали, палубной усиливающей накладки и бортовых накладок на транце из черного металла. Из того же черного металла изготовлены: на “Прогрессе-4” — бортовые накладки на транце; на “Казанке-2М” — днищевые герметизирующие и усиливающие транец накладки на каждом из четырех реданов, а на “Амуре-М” — носовой усиливающий угольник, переходящий в киль.

И теперь со всем этим нам предстоит бороться всю нашу активную, сознательную жизнь.

Ссылка на основную публикацию