Заводные кольца — все, что нужно знать!

Разновидности и монтаж заводных колец для рыбалки

  1. Что это такое?
  2. Когда используются?
  3. Обзор видов
  4. Материалы
  5. Монтаж и эксплуатация

Одним из элементов спиннингового оснащения принято считать заводное кольцо. Благодаря использованию данного приспособления рыбная ловля может стать комфортнее, надежнее и эффективнее.

  • гарантия надежности рыболовного оснащения во время ловли рыбы на труднодоступном участке или при охоте за трофейными видами рыб;
  • возможность быстрой и незатруднительной замены элементов оснащения;
  • компактные размеры;
  • прочность, которая не дает крупной хищной рыбе перекусить или сорвать соединение;
  • широкий ассортимент товара в специализированных магазинах.

Конструктивные особенности оснастки джиг риг и способы монтажа

Конструктивно оснастка представляет собой соединенные на шарнире воедино на основе заводного кольца, застежки и/или вертлюга, прогонистого грузика и офсетного крючка с приманкой.

В качестве приманки чаще всего используется пассивная резина (червь, слаг, рак), ввиду того, что именно с такими силиконками зиг-риг раскрывается по полной мере на ленивой проводке по пассивному хищнику, а также по той причине, что основной вид хищника при ловле на подобную снасть — окунь.

Также хороший вариант — плавающая резина. На паузах такие силиконки становятся в позу кормящейся рыбки, не проваливаясь в ил или иной мусор, и дополнительно привлекают хищника.

Но! Стоит отметить, что, если хищник довольно активен и его планируется ловить обычными джиговыми проводками («ступентка», «американка», волнообразная), то нужно и можно использовать активные прогонистые виброхвосты и твистеры с активной игрой.

На рисунке ваше принципиальный классический монтаж джиг-рига, от которого, в принципе, можно отталкиваться при сборе оснастки. Через заводное кольцо крепятся — приманка на офсетном крючке, грузик чаще всего с вертлюгом и прогонистой формы (могут быть разные по форме, в зависимости от необходимости и условий — легко меняются), а также застежка от поводка.

Такой универсальный монтаж позволит рыбачить в большинстве случаев, обсудим иные возможные монтажи и ошибки при оснастке джиг-рига.

Такой универсальный монтаж позволит рыбачить в большинстве случаев, обсудим иные возможные монтажи и ошибки при оснастке джиг-рига.

Лассо

Это прекрасный вариант для новичков, которые пока не знают, чего хотят. Благодаря регулируемому размеру, лассо легко надеть как на пенис, так и на мошонку. Вы можете запросто менять плотность обхвата. И что ещё важно: снять такой хомут — дело одной секунды. В общем, поле для экспериментов огромное, а риск практически нулевой.

Что купить

Если вас всё-таки грызут сомнения, купите набор простых силиконовых колец разных размеров и потестируйте их. Когда поймёте, с каким диаметром вам наиболее комфортно (и не сползает, и не слишком пережимает), переходите к более изощрённым вариантам.

Kauga › Блог › Центровочные кольца для дисков — все что нужно знать

Вопрос о центровочных кольцах обычно возникает в случаях, когда на автомобиль планируется установка нештатных дисков (т.е. дисков, не предусмотренных прямо автопроизводителем для установки именно на данный автомобиль), некоторые параметры которых (в частности речь идет о центровочном отверстии) не вполне соответствуют параметрам штатных дисков. В Сети ломается множество копий по поводу того, настолько ли критичен этот параметр дисков (DIA), нужны ли вообще центровочные кольца и какие кольца лучше выбрать. Попробуем разобраться во всем этом.

Прежде, чем говорить о том, нужны ли центровочные кольца для дисков, а также о том, как правильно подобрать эти центровочные кольца, важно вспомнить о том, для чего нужно центровочное отверстие на колесном диске. Многие продавцы и даже автомеханики не вполне понимают (или просто умалчивают) важности точного соответствия параметров колесного диска параметрам ступицы — обычно потому, что им просто так выгодно. Тем не менее, вопрос достаточно серьезный и требует однозначного понимания автолюбителем, поскольку непосредственно влияет на безопасность движения.

Для ленивых и занятых — суть этой статьи в том, что центровочное отверстие диска должно точно соответствовать посадочному размеру цилиндра ступицы и никаких допусков и «допустимых отклонений» тут быть не может. Если Вы хотите установить на ступицу диск, центровочное отверстие которого больше диаметра ступичного цилиндра, Вам придется запастись центровочными кольцами, причем с хорошим запасом, поскольку менять их придется, скорее всего, достаточно часто, независимо от того, из чего они сделаны.

Зачем нужно центровочное отверстие на диске?

А действительно — зачем вообще нужно центровочное отверстие? Ведь диск притягивается к ступице болтами (гайками), имеющими, к тому же, специальные центровочные конусы. И на само соединение диск-цилиндр ступицы, казалось бы, нагрузки никакой быть не должно? Так зачем тогда производители автомобилей делают это отверстие, увеличивающее вероятность попадания грязи в ступичный подшипник?

Прежде всего, следует вспомнить, что колесо — одна из немногих запчастей в автомобиле, которую производители вынуждены позволить автолюбителю заменять самостоятельно. Ну а если уж разрешена самостоятельная замена колеса — специальное сложное оборудование для установки колес (даже для шинных центров и авторизованных сервисов) конструировать и выпускать нет никакого смысла.

Тем не менее, точность установки колеса на ступицу имеет исключительное значение для безопасности движения и срока службы ключевых узлов подвески. В статье о важности балансировки колес уже описаны последствия дефектов и плохой балансировки самого колеса. В данном же случае, точно такой же дисбаланс может возникнуть не по причине плохой балансировки или дефекта колеса, а вследствие неправильной «посадки» колеса на ступицу. Говоря простым языком, если ось вращения колеса не совпадает с осью вращения ступицы — колесо будет «бить», создавая огромные нештатные нагрузки на подвеску. Результат понятен — в разы ускоренный износ деталей подвески и риск внезапного их разрушения. К чему приведет внезапная потеря переднего колеса на скорости, скажем, в 100 километров в час — рассказывать, думаю, нет никакого смысла.

И нужно сказать, что требования к точности тут максимальны. Никаких отклонений в 1 и 0,5 мм тут быть не может — ось вращения колеса должна точно совпадать с осью вращения ступицы! Как же обеспечить такую точность, да еще и при самостоятельной установке колеса автолюбителем прямо на дороге?

Автопроизводители решают эту проблему следующим способом: на ступице делается цилиндр, внешний диаметр которого точно соответствует внутреннему диаметру центровочного отверстия диска, что позволяет изначально и достаточно точно «посадить» еще не прикрученное колесо на ступицу.

Таким образом, центровочное отверстие, и именно оно, нужно как раз для правильной установки диска на ступицу, а совсем не конусы на крепежных болтах (гайках), как утверждают некоторые продавцы.

Зачем нужны конусы на крепежных болтах (гайках)?

На самом деле, конус, который есть на болтах (гайках), совершенно не предназначен и не может гарантировать точную центровку диска на ступице, как бы точно и качественно он не был сделан! И не слушайте продавцов и автомехаников, говорящих Вам обратное. Дело в том, что абсолютно точное положение конус в посадочном отверстии на диске теоретически мог бы занять только при одновременном соблюдении трех условий:

Поверхности конуса и посадочного места для него идеально гладкие.
Эти же поверхности идеально ровные и выполнены абсолютно точно (притерты) по отношению друг к другу.
Затяжка болтов (гаек) происходит очень медленно и практически одновременно.
Как Вы понимаете, вышенаписанное в обычных условиях практически невозможно, поскольку существует множество разных производителей крепежа и дисков (со своим оборудованием и стандартами точности), никто и никогда не напрягается с очисткой болтов и посадочных мест. Ну а абсолютно (идеально) правильная затяжка возможна только на станке, где болты (гайки) будут затягиваться одновременно и с одинаковой скоростью.

Таким образом, конусы на болтах (гайках) в любом случае имеют какие-то допуски по точности установки колеса на ступицу. Сколько это, сотые, десятые доли мм или даже миллиметры — зависит от степени изношенности и загрязненности дисков и крепежа, а также от качества и точности затяжки при установке, главное — что эти допуски существуют и они не стабильны в обычных условиях эксплуатации автомобиля. В комплексе же с «жесткой» посадкой колеса на центровочный цилиндр ступицы, риск отклонения оси вращения диска от оси вращения ступицы при установке колеса и его эксплуатации не просто значительно снижается — он практически отсутствует.

Зачем тогда нужны эти конусы, спросите Вы? Очень просто — конусы нужны не для центровки колеса на ступице, а для его надежного крепления в этом положении! Именно конусы принимают на себя всю нагрузку, возникающую под весом автомобиля в вертикальной плоскости, благодаря чему цилиндр ступицы и центровочное отверстие на диске не изнашиваются, служа исключительно для правильной установки колеса на диск.

Таким образом, точное соответствие диаметра центровочного отверстия диска внешнему диаметру ступичного цилиндра имеет исключительную важность для правильной «посадки» колеса на ступицу, а наличие и качество конусов на крепежных болтах (гайках) — важно для сохранения правильного положения колеса в процессе эксплуатации.

Как подобрать центровочные кольца?

Итак, если центровочное отверстие диска не соответствует размеру посадочного цилиндра ступицы, проблему можно решить путем установки специальных центровочных колец, которые продаются в шинных центрах. Остается только вопрос — как выбирать центровочные кольца и какие кольца лучше?

Прежде всего, диск с несоответствующим штатному диаметром центровочного отверстия можно установить на автомобиль только в случае, если это центровочное отверстие больше штатного. Если оно меньше — от такого диска придется отказаться — никакая расточка в данном случае неприемлема, поскольку при этой расточке неизбежен перегрев диска, что приведет к изменению физических характеристик материала, из которого он сделан (подробнее о том, как нельзя ремонтировать диски).

Для правильного выбора центровочных колец Вам понадобится всего два размера — диаметр центровочного отверстия желаемого к установке диска (DIA), а также диаметр посадочного отверстия штатного диска. Первый параметр указан на самом диске (подробнее о маркировке колесных дисков), второй же Вы можете либо также посмотреть на штатном (родном) диске от Вашего автомобиля (например, если у Вас сохранилась «родное» запасное колесо), либо же посмотреть в документации на автомобиль. При этом, первый диаметр будет соответствовать внешнему (посадочному) диаметру центровочного кольца, второй — внутреннему.

Следует заметить — никаких отклонений в данном случае быть не может — нужно абсолютно точное соответствие, иначе смысл установки центровочного кольца полностью теряется.

Пластик или алюминий?

Если вспомнить о том, что главным и единственным предназначением центровочного кольца является обеспечение точности посадки колеса на ступицу, и при этом в процессе эксплуатации автомобиля нагрузка на центровочное кольцо отсутствует (благодаря все тем же конусам на крепежных болтах (гайках)) — материал, из которого сделаны центровочные кольца, при первой установке колеса на ступицу, особенной роли не играет. Важно понимать, что несколькократное снятие и установка колеса сами по себе создают некоторую нагрузку на кольцо, а потому в случае, если оно сделано из пластика — существует достаточно высокий риск деформации и, как следствие, потери основной его эксплуатационной характеристики — точности размеров.

При этом, пластиковые центровочные кольца, предлагаемые в продаже в шинных центрах, во-первых, отличаются достаточно низкой стоимостью (в сравнении с алюминиевыми), а также обычно выполнены из достаточно твердого пластика. Поэтому, на несколько снятий-установок этих колец должно хватить, кроме того, их низкая цена позволяет купить и возить в багажнике несколько штук «про запас». Таким образом, если для Ваших условий (штатный и фактический диаметры цетровочного отверстия) существуют и продаются пластиковые кольца, сделанные в заводских условиях проверенным производителем — для Вас нет никакого смысла искать и переплачивать за кольца из какого-либо другого материала.

Значительно сложнее случаи, когда точно подходящих по размерам колец нет в продаже (бывает достаточно часто). В этом случае Вам придется заказывать кольца нужных размеров — для этого нужно просто найти хороший и исправный токарный станок, имеющий небольшие допуски точности. Материал, из которого будут изготовлены кольца не так критичен — это может быть и алюминий и любой другой сплав. Важно, чтобы материал этот был мягче тех, из которых сделаны диск и ступица — в этом случае, при неправильной установке колеса на диск (например, если болты затягиваются пневмогайковертом), пострадает кольцо, а не диск и не ступица. Важно также понимать, что металлические кольца, несмотря на то, что значительно крепче пластиковых, не могут считаться вечными. А поэтому, Вам придется все-таки иметь в багажнике несколько запасных центровочных колец, и каждый раз, при установке колеса на автомобиль, нужно проверять посадку колеса на ступице — люфта в вертикальной плоскости никакого быть не должно.

Поверхности конуса и посадочного места для него идеально гладкие.
Эти же поверхности идеально ровные и выполнены абсолютно точно (притерты) по отношению друг к другу.
Затяжка болтов (гаек) происходит очень медленно и практически одновременно.
Как Вы понимаете, вышенаписанное в обычных условиях практически невозможно, поскольку существует множество разных производителей крепежа и дисков (со своим оборудованием и стандартами точности), никто и никогда не напрягается с очисткой болтов и посадочных мест. Ну а абсолютно (идеально) правильная затяжка возможна только на станке, где болты (гайки) будут затягиваться одновременно и с одинаковой скоростью.

Монтаж снасти

Спиннинговый комплект для такого способа ловли судака включает в себя следующие компоненты:

  • Джиговое удилище со сверхбыстрым, быстрым строем, тестом от 5-10 до 25-30 грамм чувствительной вершинкой. Длину бланка подбирают с учетом условий ловли – для береговой рыбалки универсальным будет 240-сантиметровый спиннинг, при ловле лодки более удобным будет удилище длиной 210-220 см.
  • Безынерционная скоростная катушка с передаточным числом 5-5,2:1 и размером 2500-3000. Расположение фрикционного тормоза предпочтительнее переднее – такой фрикцион удобнее регулировать при вываживании рыбы, он обладает более тонкой регулировкой и надежностью.
  • Основная леска – для рыбалки на небольших водоемах при дистанции заброса не более 20-30 метров используют монофильную леску сечением 0,22-0,25. При ловле на больших водоемах, где необходимо делать забросы на большие расстояния в качестве основной лески применяют плетеный шнур толщиной 0,12-0,14 мм
  • 15-20ти сантиметровый поводок из флюорокарбоновую лески сечением 0,22-0,25 мм с карабином и вертлюжком.
Читайте также:  Что лучше монофил или плетёнка для фидерной ловли

Для ловли судака на эту снасть используют также и кастинговый спиннинг с мультипликаторной катушкой.

  • Джиговое удилище со сверхбыстрым, быстрым строем, тестом от 5-10 до 25-30 грамм чувствительной вершинкой. Длину бланка подбирают с учетом условий ловли – для береговой рыбалки универсальным будет 240-сантиметровый спиннинг, при ловле лодки более удобным будет удилище длиной 210-220 см.
  • Безынерционная скоростная катушка с передаточным числом 5-5,2:1 и размером 2500-3000. Расположение фрикционного тормоза предпочтительнее переднее – такой фрикцион удобнее регулировать при вываживании рыбы, он обладает более тонкой регулировкой и надежностью.
  • Основная леска – для рыбалки на небольших водоемах при дистанции заброса не более 20-30 метров используют монофильную леску сечением 0,22-0,25. При ловле на больших водоемах, где необходимо делать забросы на большие расстояния в качестве основной лески применяют плетеный шнур толщиной 0,12-0,14 мм
  • 15-20ти сантиметровый поводок из флюорокарбоновую лески сечением 0,22-0,25 мм с карабином и вертлюжком.

Для ловли судака на эту снасть используют также и кастинговый спиннинг с мультипликаторной катушкой.


Научиться выпускать колечки из дыма электронной сигареты может большинство желающих. Но, чтобы выпустить медузу из пара – надо очень долго и усердно тренироваться. К тому же обычная электронная сигарета для этого не подойдет. Нужен более продвинутый вариант, выдающий больше пара, например, дрипка. Для начала необходимо будет до предела зарядить батарею электронной сигареты. Далее нужно тщательно изучить и понять суть трюка. Ну, и, конечно же, длительные тренировки помогут максимально отточить мастерство в пускании «медузы».

суббота, 27 апреля 2013 г.

Третья причина – растяжение. Часто люди цепляются цепочкой или браслетом о что-нибудь. После этого, как правило немножко отгибается крючок замка, появляется щель, через которую легко может пролезть заводное кольцо и как результат – утеря цепочки или браслета.

Делаем соединительные колечки: много, быстро, разные

Добрый день, дорогие коллеги!

Сегодня я покажу вам, как самостоятельно сделать такую незаменимую в рукоделии вещь как соединительные колечки – несколькими способами, чтобы вы могли выбрать удобный для себя, с использованием разных инструментов.

Соединительные колечки могут понадобиться в любой момент практически каждой рукодельнице, занимающейся изготовлением украшений и не только. Чтобы не бегать по магазинам в поисках нужного размера, нужной толщины и нужного цвета, можно научиться делать колечки самостоятельно – это совсем не сложно.

Кстати, если вы планируете заняться таким видом рукоделия как кольчужное плетение – колечек вам понадобится очень много 🙂

1. Для начала выберите необходимую вам проволоку: материал, цвет, диаметр.

2. Запаситесь узкогубцами с зубристой поверхностью (впрочем, если у вас их нет – не страшно, можно обойтись без них).

3. Найдите подходящего диаметра ригель – “болванку”, на которую мы будем наматывать проволоку. Диаметр этой болванки будет внутренним диаметром колечек.

Можно приобрести набор профессиональных ювелирных ригелей, калиброванных – а можно обойтись своими силами и находчивостью. Альтернативные варианты: спицы, круглого сечения ручки инструментов, ровные части свёрел, любые ровные металлические прутки и детали. Если у выбранного предмета не указан диаметр, его можно измерить микрометром или штангенциркулем.

4. Приступаем к первому этапу работы. Фиксируем кончик проволоки.

Возьмите в одну руку узкогубцы, зажмите ими кончик куска проволоки, расположите ригель в этой же руке. Мне удобно класть его над узкогубцами и за проволокой, но вам может быть удобно и другое положение. Старайтесь удерживать одной ругой ригель и узкогубцы. Если у вас нет узкогубцев – можете придерживать кончик большим пальцем, но с узкогубцами удобнее, и палец не заболит.

5. Второй свободной рукой наматываем проволоку вокруг ригеля. Мне удобнее делать это в направлении, указанном стрелкой: от себя над ригелем, к себе под ригелем. Старайтесь витки класть вплотную друг к другу – так колечки будут ровнее.

6. Спиральки готовы, ровные и красивые. Осталось их нарезать на колечки.

7. А теперь смотрим: какой у нас есть инструмент для нарезки. В мастер-классе я остановлюсь на трёх основных: бокорезы, ножницы по металлу и ювелирный лобзик. Можно нарезать колечки ещё и технологично, дремелем и тому подобными устройствами, то это требует уже больших затрат.

Итак, 7.1: бокорезы.

Советую кусать по одному колечку, инструмент держать перпендикулярно к спиральке. Если вы попробуете откусить сразу несколько колец, те из них, на которые придётся более широкая часть бокорезов, могут деформироваться.

7.2. Ножницы по металлу. Принцип действия тот же, что и у бокорезов: давим и кусаем. Ножницами по металлу можно откусывать по несколько колечек за раз, но не слишком много, иначе часть может деформироваться. К примеру, миллиметровая медная проволока позволяет откусывать по 2-3 колечка.

7.3. Ювелирный лобзик.
Чуть более сложный способ. Вам понадобится сам лобзик (советую выбирать с натяжением), пилки для него и тиски, чтобы зажимать спираль. Держать спираль пальцами при распиливании – крайне неудобный вариант, лучше и не пробовать. Рабочую площадь тисков, стобы она при сжимании не царапала проволоку, можно обклеить тонким слоем чего-нибудь мягкого – кусочком кожи, тонким мягким пластиком, хотя бы лейкопластырем. Будет удобно, если у вас есть возможность крепить лобзик к столу – тогда его не придётся держать рукой. Мне вот приходится держать – нет такой возможности. Пилки советую выбирать потоньше, чтобы не слишком сильно менялся диаметр кольца при выпиливании из него части металла – но будьте готовы к тому, что пилки – активно расходующийся материал.

8. Мы рассмотрели три способа нарезки колец.

Помимо используемого инструмента они различаются и результатом, поэтому я покажу, какие получаются во всех трёх вариантах колечки.

Бокорезы.

+ Проще всего купить. Легко использовать.

На срезе колец мы видим уголок с одной стороны. Когда кольца будут смыкаться, это может повлиять не лучшим образом на ровность стыка и аккуратность, а при тонкой проволоке – и на прочность.

Можно прокусывать колечки дважды, поворачивая бокорезы, но это замедляет процесс и увеличивает количество отходов.

У разных инструментов различается величина этого уголка, и можно подобрать бокорезы с более ровным скусом.

Ножницы по металлу.

+ Удобны в использовании.

+ Скус у этого инструмента ровный (голубая стрелка), без уголка, как у бокорезов.

Но может образовываться небольшая вмятинка (фиолетовая стрелка) – впрочем, не всегда.

– И кольца немного деформируются при нарезке: один уголок оказывается чутьвыше, другой – чуть ниже (белая стрелочка) – при плетении нужно будет немного подправлять это, чтобы кольца смыкались ровно.

Лобзик.

+ Ровный срез, никакой деформации колец. Стык идеальный.

Этот метод несколько дольше, инструменты для него более громоздкие, и некоторая ачсть колечек (как правило, последние кольца в спирали) приходят в негодность, если пилить недостаточно аккуратно.

Спасибо за внимание!

Надеюсь, мой мастер-класс окажется полезен многим рукодельницам.

Теперь, когда мы научились заготавливать колечки самостоятельно, можно освоить необычную рукодельную технику, заключающуюся в причудливом соединении колец в цепи и полотна – кольчужное плетение.

Именно на эту тему будут мои следующие мастер-классы, не пропустите!

Ножницы по металлу.

Серьги

Для начала нам нужно разобраться с видами замков на серьгах. Самые популярные следующие: английский, французский, итальянский замки, застежка-гвоздик (для пуссет), скоба, петля, замок-булавка и застежка для серег-колец.

На рынке встречаются и другие дизайнерские решения.

Детали серьги в максимальной комплектации:

  • Швенза — фиксированная или подвижная часть серьги. Швенза во французском замке вставляется в ухо, а в английском охватывает мочку уха с обратной стороны для закрепления.
  • Штифт — та часть украшения, которую вы вставляете в ухо. Исключение: серьги с французским замком.
  • Вставка — драгоценный, полудрагоценный камень или другие минералы, которые покрывают основание.
  • Каст — место, в которое инкрустируют вставки. То же, что и каст для кольца.
  • Основание — поверхность, на которой установлены касты и вставки.
  • Подвесная часть — декоративный элемент сережки.

Этим стандартам следуют все производители. Другие размеры ювелиры делают только на заказ.

Что нужно знать начинающему рыбаку. Основы рыбалки


Наряду с быстрым и массовым развитием любительского рыболовства растет и ассортимент орудия для ловли. Вот об этом основном наборе рыбака мы и расскажем в этой статье.

Удилища. Начинающему рыбаку нужно знать, что их изготавливают из лозы, орешника, березы, бамбука, металла, стеклопластика и др. Первое требование к ним — прочность, второе — упругость, третье — длина. Не следует их держать в воде, от этого теряется прочность, появляются трещины или наступает коррозия. Для удобства транспортировки удилища делают сложные из нескольких секций. Для ловли рыб используют поплавковые, фидерные, штекерные, нахлыстовые, донные, зимние и спиннинговые удочки. На тонком конце удилищ обязательно прилаживают петельку, через которую пропускают леску снасти, которая закрепляется на катушке или на середине удилища. В том случае, если сломается конец удилища, рыбак не теряет всей снасти и пойманную рыбу.

Леска (жилка). Не так давно в качестве лески использовали скрученные волосы из конского хвоста или различные виды шелковых или пеньковых шнуров, теперь, для этой же цели, пользуются синтетическими жилками: капроновой, перлоновой, силоновой и другими, а также металлической струной, имеющих различный цвет и изготавливаются толщиной от 0,08 до 1 мм. Редко для рыболовства, но еще применяют капроновый и пеньковый шнуры. Чтобы леска не теряла своей эластичности, ее следует время от времени погружать на несколько часов в 50% -ый раствор глицерина и воды и меньше держать на солнце.

Поводок. В случае ловли удочками хищных рыб — щуки, судака или сома, которые могут перекусить леску, на конце к ней присоединяют металлическую струну длиной 25-50 см, в которую уже прикрепляют блесны или крючки с наживкой. Учитывая осторожность рыбы, для уменьшения видимости основной толстой лески, на конце ее прикрепляют поводок тонкой лески длинной 15-30 см и толщиной 0,08-0,3, редко 0,4 мм, к которой привязывают крючок.

Карабин с вертлюжком (противозакручиватель). Используют для соединения основной лески снасти с поводком на донной удочке, кормачках, жерлицах, дорожках, кругах, спиннингах при вращающихся блеснах.

Поплавок. Предназначен для сдерживания поводка с крючком и наживкой или насадкой на определенной глубине, а также для фиксирования момента поклевки рыбы. Существуют поплавки лежащие и стоящие, которые изготавливают из: гусиного пера, коры деревьев, пенопласта, пластмассы различного размера и формы. Ночью для выявления клева рыбы на конце удилищ еще подвешивают маленький колокольчик или светлячок, а на зимних удочках, чаще всего, заменяют поплавок разнообразными по форме и материалу чувствительными сторожками.

Грузило. Начинающему рыбаку нужно знать, что грузило, применяется на снасти, когда рыбу ловят у дна и в толще воды, для сдерживания крючка с насадкой или наживкой в ​​нужном месте или положении. Изготавливают грузила из тяжелого металла, преимущественно из свинца, олова, баббита. Формы грузил и их размер весьма разнообразны и зависят от назначения снасти. Грузила на снастях закрепляют или делают свободно перемещающимся. Для легких снастей используют разные по размеру дробинки (охотничьи или уже готовые из магазина), которые рассекают к середине ножом и закрепляют на поводках сжатием. Свободно перемещающиеся грузила делают в форме шариков, овалов или цилиндров, которые свободно могут вращаться на леске и катиться по дну, по течению воды. Ограничивают передвижения такого свободного грузика по леске стопорами, которые закрепляются с обеих сторон.

На донную удочку и кормачках, в проточных водоемах, где необходимо применять тяжелые грузила, используют для этого чугунные кружки, кольца, тяжелые кормушки.

Наибольшие трудности подбора грузила к снасти возникают у спиннингистов. Вес блесны здесь вместе с ее компонентами, а именно: грузилом, карабином, заводными кольцами должен быть такой, чтобы рывком можно было вывести катушку с леской к состоянию инертности и преодолеть силу трения в узлах соприкосновения на удилище и в воздухе.

Кроме этого, оказывается, что хищные рыбы, особенно окунь, а также щука, заметив блесну «следят» за грузилом (как за добычей), пытаются опередить блесну (конкурента) и схватить грузило, в связи с чем не попадают на блесну. Чтобы избежать этого, спиннингисты изготавливают грузило с вмонтированными в них двумя крючками, имеют форму, подобную рыбы, которая живет на местах лова, или которая является любимым объектом питания хищника.

Крючки. От качества, формы и размера крючков в значительной степени зависит успех рыбалки. Изготавливают крючки гнутые и кованые (черные — закаленные в масле, белые — из нержавеющей стали, покрытые бронзой), с петелькой или расплющенные на конце стержня и имеют номера: 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8.5, 10, 12, 14, 16, 40 соответствующие расстоянию в миллиметрах между жалом и стержнем.

Крючок не должен разгибаться или ломаться. Жало его должен быть длинным и заостренным, бородка жала глубоко рассеченной и немного отведенной внутрь или в сторону.

Читайте также:  Прикормка на уклейку

Привязывают крючки к леске несколькими способами. Жилку протягивают в петлю стержня с внутренней стороны (с середины), завязывают вокруг стержня и в эту же петельку из лески протягивают ее конец еще раз — образуется восьмерка, которую крепко затягивают. Второй способ мало чем отличается от первого — только восьмерку с жилки делают отдельно, а затем конец стержня пропускают через оба кольца восьмерки и крепко затягивают жилку. Третий — жилку за 3-4 см от конца сгибают вдвое, петелькой прикладывают к стержню, у сгиба струйки, коротким концом лески обматывают снизу вверх стержень вместе с длинным концом лески 3-5 раз и ее свободный кончик пропускают в петлю лески, образованную при сгибании у цевья, и затягивают эту петельку длинным концом лески под ее обороты на стержне. Остаток кончика лески во всех случаях отрезают, а леска снасти должна быть обязательно с внутренней стороны крючка (на стержне напротив жала). Для блёсен и т.п., применяют крючки-двойники и тройники с соответствующим размером и номерами от 6 до 18.

Блесны. Это своего рода искусственный заменитель природных наживок. Большой интерес к блеснам объясняется, главным образом, отсутствием трудностей хранения природных наживок, которыми в данном случае должны быть небольшие рыбки. Растущее разнообразие блёсен связано с поиском форм, способных лучше всего заменить рыбу — объекты питания щук, судаков, окуней, и других хищников. Они также являются неотъемлемым элементом спортивного рыболовства на вышеуказанные виды рыб.

По размеру блесны делятся на крупные, средние, маленькие; по весу — на тяжелые и легкие; по цвету — на яркие и матовые; по движению в воде — на вращающиеся, колебательные, отвесные; по форме — на симметричные и асимметричные, выполняющие роль раздражителя или «конкурента», которые якобы догоняют наживу, размещенную впереди блесны, или вторую блесну, в питании хищных рыб.

Изготавливают блесны из нержавеющей стали, дюралюминия, бронзы, латуни, меди, алюминия, свинца, мельхиора, стекла, гуттаперчи и других материалов.

Наша промышленность выпускает более сотни видов различных блёсен, самые распространенные из которых не утратили своего назначения за долгие десятилетия, а поиски все новых их видов продолжаются среди любителей и, получив популярность, становятся объектом промышленного производства.

Как правило, блесны соединяются с основной снастью через карабин и стальной поводок. Согласно условиям водоема, времени, места, течения, погоды, требовательности хищной рыбы, пользуются теми или иными блеснами. Следует рассчитывать и на потери их от зацепов. Блёсны нередко заменяют «снасточками», приспособленными для монтажа мертвой рыбки, которую насаживают на металлическую шпильку и закрепляют якорьками-тройниками вдоль поверхности тела.

В зимний период используют, главным образом, небольшие блёсны для отвесного блеснения. У них один крючок, соединенный с блесной, на котором отсутствует бородка, однако жало должно быть длинное и хорошо отточенное, в данном случае поводок не нужен. Если блесны предназначены для ловли щук или судаков, то их размер должен достигать 70 мм, а жало должно быть с бородкой.

Цвет блёсен в зимнее время надо подбирать яркий. Для полировки блесен и обострения крючков на рыбалку нужно брать с собой замшу, наждачную бумага, точилку, сукнинку и пасту для полировки.

Отбойник. На рыбалке часто крючок или мормышка цепляется за подводные препятствия — затопленные ветви, деревья, коряги, водную растительность, камни. Чтобы высвободить снасти от зацепа, используют отбойники, которые изготавливают
из мягкого металла — свинца или баббита в форме кольца или цилиндра разного диаметра и веса.

Практика рыболовства требует отбойники, которые непосредственно пропускают на леску, это удобно при наличии на удилище катушки. В данном случае используют свинцовые кольца с петельками, одно из которых выполняет роль шарнира — занавески, второе — защелки. Делают также свинцовые цилиндры.

Обязательным требованием для удачного высвобождения крючка или блесны от зацепа является подведение лодки к месту задержки снасти и вертикальное натяжение лески, в этом случае отбойник своим весом высвобождает крючки и блёсны достаточно легко.

Подсак. Пойманную большую рыбу следует всегда вынимать из воды с помощью подсака, к которому ее подводят постепенно удочкой. Делают подсак из капроновой сетки. Подшивают ее к металлической кольцам диаметром 25-30 см, концы которых закрепляют гильзой к деревянной или бамбуковой палке, длиной 100-150 см и толщиной 2-3 см. Глубина подсака должна быть 60- 70 см. Кому лень, идем в магазин и покупаем уже готовый.

Багорик. Большого сома и щуку лучше затаскивать в лодку с помощью металлического багорика, сделанного в виде крючка, у которого расстояние от жала до стержня составляет 60-80 мм, длина стержня достигает 50-60 см.

Садок для рыбы. Выловленную рыбу пытаются сохранять живой. Лучше всего для этого использовать капроновые садки-корзинки. Огромный выбор их в рыболовных магазинах.

Ведерко для живца. Лучше содержать живца (маленьких рыбок для ловли хищных рыб) в 5-6 литровом ведерке, оборудованном крышкой на петлицах и защелкой. В верхней трети ведра делают много 5-и миллиметровые отверстия, обеспечивающие обмен воды. Переносят живцов к месту ловли в ведерке с водой, а на месте ловли его погружают в воду. Ведерки могут быть из металла или пластмассовые.

Мормышка. Это название происходит от названия небольшого рачка-бокоплава (гамаруса), который распространен в водоемах Урала и Сибири и является любимой едой рыб. Поднимаясь толчками от дна к поверхности водоема, он становится объектом добычи прожорливых окуней, плотвы, вязов. В тех местностях рыбаки собирают этого рачка из-подо льда и ловят на него рыбу зимними удочками.

Отсутствие такой наживки в центральных Европейских областях натолкнула изобретательных любителей на изготовление искусственного мормыша («мормышки»), и появилось больше сотни форм этой, так сказать, прелести, которая применяется с насадкой мотыля или без нее. Ее можно считать единовременно и грузилом, и мормышкой, и раздражителем. Изготавливают «мормышек» из олова, свинца, меди, бронзы в виде шарика, капли, а также яйцевидные, овальные, линзовидные и т.п., с впаянным кованым крючком в горизонтальном положении. Крючки выбирают малых размеров № 2.5 — 3.5. В последнее время появились достаточно большие (тяжелые) «мормышки», которые стали напоминать блёсны. Отверстие для пропуска лески делают в «мормышке», в вертикальной, относительно крючка, плоскости. Жилку под «мормышкой» завязывают плоским узлом. «Мормышки» разделяют на крупные, средние и малые.

Катушка. Неотъемлемое орудие рыболова для заброса наживки, насадки и блёсен на дальнее расстояние в определенное
место или погружения снасти на глубоких местах. Издавна существуют спиннинговые и нахлыстовые катушки, а теперь появились еще зимние и ведущие донные, которые изготавливают из легких металлов и синтетических материалов. Делятся они на инерционные и без инерционные. Успех рыбалки с катушкой целиком связан с минимальным трением в ней.

Кормушки. Их чаще всего применяются для прикормки и привлечения рыбы. Конструкция их совершенствуется в направлении точности заброса приманки непосредственно к месту ловли рыбы. Изготавливают кормушки небольшого размера, преимущественно конусообразные, высотой 6- 15 см и диаметром 4-8 см, бывают металлические или из синтетических материалов (зависит от цели их назначения). Обычно пользуются кормушками в проточных водоемах, где течение постепенно вымывает из них заложен корм, к которому собирается рыба.

Кому пригодилось статья «Что нужно знать начинающему рыбаку» — кнопки соц сетей ждут вас. А кто с чем либо не согласен, или хотел бы дополнить , не держите в себе и выскажитесь в комментариях.

Поводок. В случае ловли удочками хищных рыб — щуки, судака или сома, которые могут перекусить леску, на конце к ней присоединяют металлическую струну длиной 25-50 см, в которую уже прикрепляют блесны или крючки с наживкой. Учитывая осторожность рыбы, для уменьшения видимости основной толстой лески, на конце ее прикрепляют поводок тонкой лески длинной 15-30 см и толщиной 0,08-0,3, редко 0,4 мм, к которой привязывают крючок.

Собираем аптечку

В какую бы погоду вы не отправились на рыбалку, всегда берите с собой аптечку, ведь очень часто от нее зависит жизнь рыбака. Подойдет аптечка для водителей, такая продается в любом специализированном магазине. Если вы решили собрать ее самостоятельно, помните состав: обеззараживающее средство, любое обезболивающее, что-то против аллергии, вата, бинт, пластырь, жгут. Это минимум, но в непредвиденной ситуации и такой набор будет кстати.


Также возьмите мазь для рук, она спасет от замерзания. Кстати, ее можно сделать самостоятельно: в духовке разогреть 200 грамм соленого сала, добавить 20 грамм вазелина и все перемешать. Когда мазь остынет, переложите ее в коробку – ей можно смазывать не только руки, но и леску.

Выбор места и экипировка рыбака.

Как мы уже поняли, от выбора места во многом будет зависеть и экипировка рыбака, и каким способом (личный автомобиль или общественный транспорт) вы к нему будете добираться, сколько время вы собираетесь рыбачить, какую наживку использовать ну и конечно на какие снасти будете ловить рыбу.

Многие скажут, необходимо приобрести полный комплект экипировки в специализированном рыбацком магазине и будут совершенно правы. Но мы с вами новички, и еще не готовы выложить довольно приличную сумму за комплект одежды и обуви. Поэтому стоит подбирать одежду довольно легкую и просторную что бы она не сковывала движений. С другой стороны, одежда должна защищать от всех дождя, быть теплой и удобной. Поэтому, поверх легкого свитера, необходимо одеть легкую куртку.

Лучше всего для этого подойдет камуфляжная форма, военного образца, а поверх одеть штормовку или ветровку также защитного цвета, потому как рыба не любит ярких цветов над водой.

Обувь должна быть также удобной, лучше всего одеть кроссовки и с собой взять резиновые сапоги что бы, к примеру, на заливном лугу не промочить ноги. Ну если сапог нет, не беда. В таком случае вам помогут обычные полиэтиленовые пакеты, которые можно одеть поверх носка и после этого уже обуть кроссовки. Кстати, обязательно возьмите с собою запасную пару носков (лучше для сезона осень-зима) в таком случае если вы все же промочите ноги вы сможете переодеть теплые носки и это избавит вас от простуды в дальнейшем.

В рюкзак также следует положить чистую ветошь, комплект запасных принадлежностей (крючки, нипель, леска, грузило, запасные поплавки, перочинный нож, спички, моток веревки).
Кроме того, многие забывают такие необходимые вещи, как чашка, миска, ложка и конечно же аптечка, ведь от ее наличия или отсутствия иногда может зависеть ваша жизнь. Стоит положить их в рюкзак заранее.

Продукты питания (бутерброды, сало, консервы, хлеб, галеты, соль, питьевая вода) необходимо брать с таким расчетом, что бы в случае непредвиденных обстоятельств вы не испытывали чувства голода. Особенно это касается тех, кто собирается рыбачить в одиночестве и вдалеке от дома. Кроме того, сало и хлеб можно использовать и в качестве наживки.
Теперь, когда рюкзак собран, можно переходить к подготовке снастей.

В рюкзак также следует положить чистую ветошь, комплект запасных принадлежностей (крючки, нипель, леска, грузило, запасные поплавки, перочинный нож, спички, моток веревки).
Кроме того, многие забывают такие необходимые вещи, как чашка, миска, ложка и конечно же аптечка, ведь от ее наличия или отсутствия иногда может зависеть ваша жизнь. Стоит положить их в рюкзак заранее.

Готовимся к зимней рыбалке


Осень – отличная пора, чтобы подготовиться к сезону «твердой воды». Если вы не первый раз выходите на лед, то эта статья не для вас. Сегодня мы разложим по полочкам ответы на вопросы, которые возникают у новичков в процессе подготовки к ловле рыбы со льда. Как и всегда, помогут нам в этом «эксперты из интернета» и реальные рыбаки.

Рыбалка: основное для начинающих

В современной рыбалке сложились разные подходы и способы, и чтобы достичь ощутимых успехов, необходимо, как минимум, знать об их существовании. Многие опытные рыболовы, перепробовав все, вернулись к наиболее подходящему и совершенствуют свое мастерство в одном направлении. Больше всего это относится к рыболовам-спортсменам, но мы рассмотрим в основном любительское направление рыбной ловли.

Одинаково хорошо владея навыками нескольких способов современного рыболовства, многие безошибочно и грамотно используют специальные снасти и экипировку для разных видов рыбалки.

И только начинающие рыболовы, не различая даже базовых понятий, имеют большие затруднения в грамотном подборе снастей, экипировки и расходных материалов. Так как абсолютно не представляют того, с чем (и с кем) им прийдется столкнуться на водных просторах. Я посвящаю эту подборку статей именно Вам, начинающие рыболовы, и пусть этот материал поможет избежать досадных просчетов, а также напрасной траты сил и средств.

Со времен Леониа Павловича Сабанеева и других «классиков», любительская и спортивная рыбалка шагнула далеко вперед с помощью современных средств, технологий и новых материалов, поэтому и способов стало намного больше, а некоторые наоборот уходят в прошлое, считаясь сегодня варварскими и браконьерскими.

Итак, перечислим современные способы рыбной ловли, исходя из применяемых снастей. Вот основные виды:

Поплавочная ловля.Спиннинговая ловля.Карповая ловля. Донная и фидерная ловля.Троллинг.Ловля на квок.Нахлыстовая ловля.Зимняя (подледная) ловля.

Каждый из перечисленных видов является по сути целым отдельным миром рыбалки, со своими атрибутами, секретами, подходами и снаряжением. Поэтому разберем только самые азы и основы, а уже в отдельных статьях рассмотрим более подробно каждый вид рыбной ловли.

Для эффективной современной любительской рыбалки часто является целесообразным использование как автомобилей, так и лодок, а морская рыбалка бывает и вовсе невозможна без мощного и надежного катера. Иногда требуется бинокль, и все чаще эхолот. Также независимо от направленности, необходим хотя бы тот минимум экипировки и аксессуаров, соответствующий выбранному способу рыбной ловли.

Читайте также:  Ловля хариуса – лучшие приманки, наживки и снасти

1. Поплавочная ловля

Самый романтизированный и воспетый мастерами пера, кисти и объектива вид рыбной ловли. Ввиду минимализма в отношении снастей, максимальной простоты экипировки, доступности расходников и приманок является наиболее легко осуществимым и демократичным видом любительской рыбалки.

Также чаще всего не требует больших физических нагрузок. Поэтому доступен практически всем не зависимо от возраста, пола, материального и социального положения, и может быть рекомендован начинающим рыболовам ввиду невысокой сложности его освоения. Основные составляющие стандартной снасти для поплавочной ловли – поплавочное удилище, катушка, поплавок, леска, грузила, крючки. Из экипировки бывает необходимо наличие сапог либо заброд, плаща, стульчика и других простых атрибутов.

Основное в тактике ловли: наблюдательность, выдержка, умение анализировать взаимосвязь погодных условий с поведением рыбы, готовность применять новые оснастки, методы, наживки и прикормки. Поклевка регистрируется визуально по движению поплавка. Осуществляется как с берегов, так и с лодок.

Один из наиболее спортивных видов рыбной ловли, предполагающий много движений, перемещения по водоему, а иногда и не по одному. Любительская спиннинговая ловля доступна, и не очень сложна в экипировке. Но все же сложнее и дороже поплавочной, с учетом стоимости удилищ, шнуров и приманок, а также футляров и органайзеров для всего этого.

Основные составляющие спиннинга – удилище, катушка, леска (шнур), искусственные приманки, включая блесны, мягкие искусственные приманки (силикон), воблеры и другие, поводки и крепежные элементы. Наличие эхолота очень расширяет возможности.

Основное в тактике ловли: мобильность, готовность к движению и частым забросам, активному поиску, анализу рельефа берега и дна водоема, постоянный эксперимент с искусственными приманками и поиск уловистых, перспективных мест ловли. Поклевка передается через леску и удилище, и ощущается рукой.

Осуществляется как с берегов озер и рек, так и с лодок, но в отличие от поплавочной ловли, требует более массивных и устойчивых лодок для более эффективного выполнения забросов из положения стоя..

Данный вид рыбаки предполагает поимку трофейного карпа, а для этого приходится соблюсти массу правил и условий, правильно подобрать оснастку и экипировку. В карповой ловле важное значение имеет все, начиная от кондиции крючков и лесок, заканчивая характеристиками автомобиля, используемого для этого. Является довольно затратной разновидностью рыбалки, хотя некоторые моменты можно и удешевить без потери эффективности, но благодаря грамотной консультации. Основные составляющие: карповые удилища, карповые катушки (с бейтранером), лески и шнуры, подставки, механические и электронные сигнализаторы поклевки, подсаки, садки, крючки, карповые грузила, и другие элементы донной оснастки. Также ввиду продолжительности рыбалки, часто необходимы палатки и раскладушки, кресла, спальники, монтажные столы, минимальная кухонно-походная атрибутика из категории кемпинг, немалое количество прикормок и насадок, радиоуправляемые корблики для завоза их и снастей, запасные расходные материалы, продукты и вода. Что в свою очередь диктует необходимость транспорта, желательно с внедорожными характеристиками. А вот использовать лодки чаще всего нет необходимости.

Основное в тактике ловли: анализ рельефа берега и дна водоема, наблюдательность, выдержка, выносливость длительных экспедиций, учет влияния природных условий и погодных факторов на поведение рыбы, постоянное изучение новых способов, методик и приемов, элементов оснастки, привад, насадок, добавок и ароматизаторов.

Распространенный вид ловли, сочетающий точный дальний заброс – как в спиннинге, с ожиданием поклевки – как в поплавочной ловле. Похож на карповую ловлю, но более доступен и менее затратен. Хотя уже существует и такая разновидность, как карп-фидер. Предполагает донную ловлю рыбы с берегов без использования лодок. Поклевка регистрируется по движению кончика удилища, либо сигнализаторами. Основные составляющие фидера – фидерное удилище, катушка, леска, кормушки, поводки, крючки. Необходимы поставки, подсаки и садки, рыболовные кресла. Обязательно используется прикормка, из всех производимых видов которой львиная доля приходится именно на фидерную и карповую ловлю. Основное в тактике то же, что и для карповой ловли, но потенциальными трофеями являются практически все нехищные рыбы, включая иногда и карпов.

Ранее доступная лишь аристократам, современная нахлыстовая рыбалка явяется вполне демократичным направлением. Этому в немалой степени способствовали как революция в рыболовных лесках и крючках, так и доступность удилищ и катушек. Основана на точной подаче искуссной имитации насекомого (мушки) к водной поверхности места предполагаемого наличия рыбы (чаще лососевых пород, но не только), которую иногда даже видно в прозрачной воде ручьев, озер и рек. Основные составляющие – нахлыстовое удилище, специальная катушка, леска очень специфической структуры (нахлыстовый шнур), наборы готовых мушек, материалов для вязания, поводков, соответствующая экипировка, специальные подсак, садок, и т.д. Поклевка зрелищна, часто сопровождается рывком и всплеском воды от выпрыгивания рыбы над поверхностью. Основное в тактике – выбор соответствующей погоды, использование специального водоема, либо активный поиск природных мест обитания рыбы на местности, и самое главное – правильный подбор уловистой мушки, а иногда и оперативное изготовление на месте, – для каждого конкретного случая ловли.

Рыбу ловят отвесным способом в лунках и прорубях. Длительное пребывание в холодных условиях на льду, иногда над большими глубинами также имеет свою специфику. Основные составляющие: зимние удочки, катушки, зимние лески, кивки, мормышки и подледные отвесные блесны, крючки и грузки. Также необходим ледобур либо пешня, в зависимости от толщины льда и других условий. В последнее время все чаще применяется эхолот. Этот способ доступен в отношении снастей, но требует хорошей экипировки. Замечу, что бюджетные варианты одежды и обуви обеспечивают недостаточное сохранение тепла, при этом сковывают движения, поэтому в зимней рыбалке именно экипировке уделяют максимальное внимание. Основное в тактике: выбор благоприятной погоды и оптимальной экипировки, точное определение надежности льда, наличие силы и сноровки для бурения нужного количества лунок, нахождение мест стоянки рыбы, осведомленность в зимних оснастках и разновидностей методов зимней ловли.

В современной рыбалке сложились разные подходы и способы, и чтобы достичь ощутимых успехов, необходимо, как минимум, знать об их существовании. Многие опытные рыболовы, перепробовав все, вернулись к наиболее подходящему и совершенствуют свое мастерство в одном направлении. Больше всего это относится к рыболовам-спортсменам, но мы рассмотрим в основном любительское направление рыбной ловли.

Что нужно знать будущему рыболову?

Казалось бы, все просто: бери и лови, никаких премудростей – вон у того мужика все так отлично получается. Да, любительская рыбалка не бином Ньютона, академических знаний не требует. Однако пословица, гласящая о том, что без труда не вытянуть и рыбку из пруда, родилась не на пустом месте. Некоторые базовые правила придется усвоить.

  • Изучение теории. В идеале следовало бы изучить повадки наиболее распространенных в наших водоемах видов рыб, делая упор на свой регион. Особое внимание стоит обратить на следующие моменты: периоды максимальной активности, излюбленные места обитания, пищевые предпочтения. Не лишней будет информация и о времени нереста: в этот период вводятся ограничения, а иногда и полные запреты на ловлю рыбы.
  • Подготовка снастей. Тут все зависит от выбора оснастки, поэтому мы поговорим об этом чуть позже и подробнее. Главное, что нужно запомнить: не гонитесь за сверхдорогими профессиональными снастями, на первое время достаточно чего попроще.
  • Сбор снаряжения. Одних снастей недостаточно: потребуется сопутствующее снаряжение и амуниция. В финале нашей публикации мы обозначим необходимый минимум для начинающего рыболова, а дальше уж вам решать, что добавить в рюкзак.
  • Подготовка наживок и насадок. На первый раз стоит запомнить одно: существует мирная и хищная рыба. Первая может брать на насадки и животного, и растительного происхождения, вторая потребляет исключительно «мясо» в виде червей, личинок, насекомых, а также себе подобных. Самый бюджетный вариант – взять с собой отварной перловки, макарон, хлебушка, консервированной кукурузы и на месте добыть червей. Не хочется заморачиваться? Велкам в специализированный магазин, там все есть, и наилучшего качества.
  • Выбор места. Рыба не распределяется по водоему равномерно: она выискивает комфортные для пребывания места, и регулярно «пасется» на участках, где больше пищи. А это места, чем то выделяющиеся по рельефу, характеру дна или наличию растительности.
  • Прикормка. Предварительная прикормка проводится сразу после выбора перспективного места, небольшие порции подбрасываются и в процессе. Еще дома следует подготовить прикормочную смесь из каши, жмыхов, хлеба, манки, мелких макарон, компонентов животного происхождения – рецептов масса. Смесь должна формироваться в шары, не рассыпаясь в руках.
  • Заброс снастей. Даже простейшую поплавочную удочку с первого раза забросить проблематично – всегда есть риск, что оснастка застрянет в прибрежных кустах, а уж попасть в прикормленную зону и вовсе проблематично. А ведь нужно! Не отчаивайтесь, через 2-3 заброса все получится, даже если вы далеки от снайперских кондиций. С забросом донных снастей и спиннинговыми проводками дело обстоит еще сложнее, но ведь не боги горшки обжигают, правда?
  • Реакция на поклевку. Главная ошибка новичков – это слишком резкая реакция за поклевку. Подсекать нужно резко, но осторожно. Судорожным движением удилища вверх вы или выдерете приманку изо рта недоумевающей рыбы, либо, если она уже плотно захвачена солидным экземпляром, оборвете поводок.
  • Вываживание. Еще один тонкий момент: после того, как рыба оказалась на крючке, нужно вытащить ее на берег. Никогда нельзя поднимать ее резко по вертикали, нужно потихонечку подводить к себе, реагируя на рывки удилищем. В идеале крупную особь лучше выложить на бок – она перестает рыскать и лишь бьет хвостом, что куда менее опасно.
  • Сохранение улова. Подтащили трофей к берегу, осторожно вытаскивайте, причем крупную особь – лучше при помощи подсака. Для извлечения крючка опытные рыбаки используют зевники или ретракторы, но на первых порах можно обойтись собственными пальцами, а в случае затруднений – складным ножом. Хранить пойманные трофеи лучше в садке (вбиваем в дно рогатину, вешаем садок таким образом, чтобы горловина находилась над водой). В крайнем случае, подойдет и наполненное водой ведро, но в таких условиях рыба засыпает быстрее.
  • Изучение теории. В идеале следовало бы изучить повадки наиболее распространенных в наших водоемах видов рыб, делая упор на свой регион. Особое внимание стоит обратить на следующие моменты: периоды максимальной активности, излюбленные места обитания, пищевые предпочтения. Не лишней будет информация и о времени нереста: в этот период вводятся ограничения, а иногда и полные запреты на ловлю рыбы.
  • Подготовка снастей. Тут все зависит от выбора оснастки, поэтому мы поговорим об этом чуть позже и подробнее. Главное, что нужно запомнить: не гонитесь за сверхдорогими профессиональными снастями, на первое время достаточно чего попроще.
  • Сбор снаряжения. Одних снастей недостаточно: потребуется сопутствующее снаряжение и амуниция. В финале нашей публикации мы обозначим необходимый минимум для начинающего рыболова, а дальше уж вам решать, что добавить в рюкзак.
  • Подготовка наживок и насадок. На первый раз стоит запомнить одно: существует мирная и хищная рыба. Первая может брать на насадки и животного, и растительного происхождения, вторая потребляет исключительно «мясо» в виде червей, личинок, насекомых, а также себе подобных. Самый бюджетный вариант – взять с собой отварной перловки, макарон, хлебушка, консервированной кукурузы и на месте добыть червей. Не хочется заморачиваться? Велкам в специализированный магазин, там все есть, и наилучшего качества.
  • Выбор места. Рыба не распределяется по водоему равномерно: она выискивает комфортные для пребывания места, и регулярно «пасется» на участках, где больше пищи. А это места, чем то выделяющиеся по рельефу, характеру дна или наличию растительности.
  • Прикормка. Предварительная прикормка проводится сразу после выбора перспективного места, небольшие порции подбрасываются и в процессе. Еще дома следует подготовить прикормочную смесь из каши, жмыхов, хлеба, манки, мелких макарон, компонентов животного происхождения – рецептов масса. Смесь должна формироваться в шары, не рассыпаясь в руках.
  • Заброс снастей. Даже простейшую поплавочную удочку с первого раза забросить проблематично – всегда есть риск, что оснастка застрянет в прибрежных кустах, а уж попасть в прикормленную зону и вовсе проблематично. А ведь нужно! Не отчаивайтесь, через 2-3 заброса все получится, даже если вы далеки от снайперских кондиций. С забросом донных снастей и спиннинговыми проводками дело обстоит еще сложнее, но ведь не боги горшки обжигают, правда?
  • Реакция на поклевку. Главная ошибка новичков – это слишком резкая реакция за поклевку. Подсекать нужно резко, но осторожно. Судорожным движением удилища вверх вы или выдерете приманку изо рта недоумевающей рыбы, либо, если она уже плотно захвачена солидным экземпляром, оборвете поводок.
  • Вываживание. Еще один тонкий момент: после того, как рыба оказалась на крючке, нужно вытащить ее на берег. Никогда нельзя поднимать ее резко по вертикали, нужно потихонечку подводить к себе, реагируя на рывки удилищем. В идеале крупную особь лучше выложить на бок – она перестает рыскать и лишь бьет хвостом, что куда менее опасно.
  • Сохранение улова. Подтащили трофей к берегу, осторожно вытаскивайте, причем крупную особь – лучше при помощи подсака. Для извлечения крючка опытные рыбаки используют зевники или ретракторы, но на первых порах можно обойтись собственными пальцами, а в случае затруднений – складным ножом. Хранить пойманные трофеи лучше в садке (вбиваем в дно рогатину, вешаем садок таким образом, чтобы горловина находилась над водой). В крайнем случае, подойдет и наполненное водой ведро, но в таких условиях рыба засыпает быстрее.
Добавить комментарий