Ремонт пластиковой лодки своими руками и видео

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее – не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда “два ведра эпоксидки и ведро отвердителя” тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять “на глаз”. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с “косым” или сатиновым плетением. Но и обычная, с “домотканым” переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента – тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или “замешивания” в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. “полупробоины” 4. пробоины 5. разошедшиеся “углы” 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя – мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник – падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина – мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема – раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие

8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или “коготком” из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru

Видео-инструкция по ремонту стеклопластиковой лодки

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.

Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.

Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

  • BodiFiber.
  • NovolFiber.
  • International.

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Читайте также:  Тельное из рыбы технология приготовления

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

  • Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
  • Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
  • Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
  • Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
  • Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
  • Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
  • После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Ремонт лодки своими руками

Posted by Александр Падурин

Однажды моя любимая пластиковая лодка, которую я использовал для рыбалки, напоролась на камень и получила небольшую, но неприятную пробоину. Еще лет 10 назад мне пришлось бы ее выкинуть, так как восстановить стеклопластик было бы нечем. Но сегодня такие материалы есть – это гелькоуты на основе полиэфирных смол, и я как раз много работаю с ними.

У меня есть рецепт ремонта пластиковых лодок, и я подробно расскажу, как быстро и надежно заделать пробоину своими руками и продлить жизнь лодке.

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Для работы я выбрал набор гелькоут (детальный) (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Эта смесь на основе полиэфирной смолы идеальна для ремонта стеклопластика, и позволяет решить задачу быстро и с минимальными затратами.

Для ремонта лодки нам также потребуются сопутствующий инструмент и материалы:

  • кусок стеклоткани;
  • эластичная пластина;
  • валики, скребки и шпатели.

А теперь приступим, и если вы будет все делать по моей инструкции, то ремонт пластиковой лодки вы сможете выполнить без специальных знаний и потерь времени.

Порядок ремонта днища пластиковой лодки

Для начала необходимо подготовить поверхность днища лодки к обработке. Мы отмечаем маркером зону в 1-2 см вокруг образовавшейся пробоины (фото1), и зачищаем зону шлифовальной машиной, чтобы максимально снять слой пластика вокруг нее (фото2). После этого берем стеклоткань и готовим из нее заплаты. Размер каждой последующей заплатки – чуть больше размера предыдущей, чтобы края при наложении перекрывали ее.

С наружной стороны пластикового корпуса накладываем на пробоину пластину с подложкой из полиэтилена – она будет служить основанием для формовки заплаты.

Теперь готовим смесь: в смолу добавляем отвердитель (2 мл/100 мл) и тщательно размешиваем состав.

Обмазываем смолой место ремонта, укладываем на него стекловолоконные латки и пропитываем составом каждый слой (фото1). После этого раскатываем и утрамбовываем прокатным валиком место ремонта – надо обязательно выдавить пузырьки воздуха, используя прокатный валик (фото2).

Даем составу схватиться и аккуратно убираем пластину с внешней стороны (4:13).

Теперь нам нужно загерметизировать заплату и восстановить внешнее декоративное покрытие корпуса лодки. Для этого нам понадобится детальный гелькоут (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Этот состав проверен и хорошо взаимодействует со стеклопластиком.

Важно! Приготовление смеси гелькоута требует точности пропорций составляющих компонентов и точного следования инструкции производителя полимерного материала.

Зашкуриваем зону отремонтированного покрытия шлифовальным кругом (фото1). Готовим гелькоут с колером: добавляем в состав 1,5-2% отвердителя и еще столько же парафина, чтобы материал быстрее схватился и был удобен в последующей обработке (фото2).

Тщательно размешиваем состав, наносим его на зону заплаты и аккуратно шпаклюем (фото1). После того, как гелькоут застынет, обрабатываем место ремонта наждачной шкуркой с зерном от 240 до 1200 (фото2). Теперь наносим на поверхность полировальную пасту и полируем мягкой тканью до необходимого блеска (фото3).

Остается зашпаклевать днище лодки с внутренней стороны тем же составом гелькоута и утрамбовать его валиком смесь валиком.

Ремонт внешней поверхности лодки эпоксидной смолой закончен: пробоины больше нет, а у нас получилась идеально ровная поверхность.

Ремонт лодок и катеров | Полный цикл ремонта гелькоутом стеклопластиковых лодок и катеров

Любое плавательное средство будь то яхта, катер или стеклопластиковая лодка, подвержено разрушению и появлению трещин и сколов на корпусе. Воздействие агрессивной пресной или соленой морской среды всегда негативно отражается на корпусе водного средства в независимости от материала изготовления.

Разрушение стеклопластикового корпуса катера или лодки это неизбежный процесс, который образуется под воздействием механических повреждений или повреждений, вызванными агрессивными факторами эксплуатации таких средств. К счастью, на сегодняшний день существует множество вариантов, позволяющих произвести ремонт лодок и катеров из стеклоплатика в условиях производства или своими руками.

Основные проблемы на корпусе лодок и катеров из стеклопластика при эксплуатации

Сегодня на рынок производители лодок и катеров выпускают в продажу не только полностью алюминиевые или полностью стеклопластиковые корпуса плавсредств, но и новые комбинированные лодки и катера, где сам корпус сделан из алюминия, а верх судна – стеклопластиковый. Но до сих пор нет определённого ответа, какой же корпус лодки или катера будет надежнее и прослужит более долгий срок при постоянном использовании.

Основные проблемы, появляющиеся в ходе эксплуатации комбинированных лодок и катеров и водных средств из стеклоплатика – это появление механических повреждений на корпусе лодки и неизбежный процесс повеления осмоса на днище и корпусе плавательного средства, который в дальнейшем вызывает разрушение стеклопластиковой поверхности судна. Как мы уже говорили, данные процессы неизбежны, но легко подвергаются ремонту и восстановлению.

Зачем нужен ремонт лодок и катеров из стеклопластика

Эксплуатационные характеристики корпуса лодок и катеров из стеклоплатика будут напрямую завесить от качества материалов, применяемых для их производства. Вообще стеклопластик такой материал, который меньше подвержен коррозии и гниению (нежели алюминий), но на корпусе судна всё равно возможно появление трещин и пузырей, вызванных биологическим процессом под названием «осмос».

Осмос на стеклопластиковой лодке

Осмос вызывает вздутие и пузыри на покрытии гелькоута, которые в дальнейшем подвергают основные слои стеклоплатика разрушению его конструкционной прочности. После начала эксплуатации плавательного средства из стеклопластика верхнее и промежуточное покрытие из гелькоута начинает пропускать воду, которая в дальнейшем доходит до ламинита корпуса лодки, постепенно его разрушая.

В данном случае, покрытия из гелькоута выполняют сильную защитную функцию корпуса лодки из стеклоплатика от больших и сложных молекул, но при этом они не могут защитить его от проникновения малейших молекул воды.

Здесь важным моментом будет являться должный уход и раннее выявление очагов осмоса на корпусе стеклопластиковой лодки или катера. Восстановление верхних и промежуточных покрытий на корпусе стеклопластикового катера или лодки, устранение осмоса и постоянное измерение влажности корпуса – основные моменты при уходе за водными транспортными средствами из стеклоплатика, которые могут увеличить срок службы плавсредства в 2-3 раза.

Помимо этого, как и любой другой материал для производства, стеклопластик подвержен механическим повреждениям, т.е. появлению трещин, пробоин, сколов, потертостей и вмятин в ходе эксплуатации. В данном случае, корпус лодки из стеклопластика будет выигрывать у алюминия, так как его ремонтопригодность выше, намного проще и потребует наименьшее количество материалов.

Влияние осмоса на корпус стеклопластиковой лодки

При появлении явных очагов осмоса на поверхности стеклопластиковой лодки, на верхнем слое из гелькоута образуются явные трещины, напоминающие кресты и пузыри, вызванные вспучиванием гелькоута. Такие негативные механические повреждения дают воде свободно проникать в основные слои стеклопластика, что постепенно разрушает прочность корпуса, вызывая его полную деструкцию. Так же такие трещины и пузыри способствуют расслаиванию верхнего декоративного покрытия, что в последствии, сказывается на внешнем виде стеклопластиковой лодки или катера.

Выявить наличие таких пузырей и вздутия (признаки осмоса) проще всего, когда корпус стеклопластиковой лодки или катера немного влажный после подъема судна на сушу (при сниженном давлении на поверхность лодки). При поднятии судна на сушу всегда необходимо тщательно осматривать корпус и по возможности измерять влажность специальными приборами.

Процесс появления осмоса на стеклопластиковой лодке

Разрушение основных слоев стеклоплатика невозможно предвидеть. Такой процесс может начаться через несколько лет эксплуатации, а может и сразу после спуска стеклопластиковой лодки или катера на воду. Данный процесс будет зависеть от качества исходных материалов, условий производства лодки или катера и внешних характеристик, таких как температура и концентрация соли в воде и время использования лодки в каждый сезон.

Полный цикл ремонта гелькоутом стеклопластиковых лодок и катеров

На сегодняшний день на рынке присутствуют множество материалов для качественного ухода за стеклопластиковой лодкой или катером, которые позволяют производить ремонт стеклопластиковых поверхностей и поверхностей гелькоут в очень короткие сроки.

Для качественного ремонта лодки или катера из стеклопластика изначально необходимо определить ее исходное состояние и проверить не только наличие очагов осмоса на корпусе, но и установить наличие вмятин и трещин, вызванных механическими повреждениями.

Первым этапом ремонта катера и лодки из стеклоплатика необходимо произвести механическую подготовку поверхности, снять верхние слои гелькоута и ламината (в случае его повреждения).

Затем корпус лодки и голый ламинат необходимо тщательно промыть проточной водой под давлением для удаления химических элементов распада стеклоплатика. Важным и основополагающим моментом при ремонте лодок и катеров гелькоутом будет полная и качественная сушка поверхности корпуса.

После полной сушки корпуса лодки или катера из стеклоплатика необходимо проверить наличие трещин и вмятин на корпусе.

Для устранения мелких трещин можно использовать шпатлевку итальянского производства LAVESAN LAVESTUCR.482 – склеивающий полиэфирный состав общего назначения с повышенной эластичностью. При обнаружении больших сколов и глубоких повреждений необходим более прочный состав желательно с добавлением стекловолокна и низким уровнем усадки, например идеальный вариант для устранения больших дефектов – полиэфирная смола со стекловолокном LAVESTUC R.484.

После устранения всех дефектов корпуса можно приступать к нанесению новых верхних декоративных слоев гелькоута в любом необходимом цвете. Высококачественный гелькоут для ремонта лодок и катеров из стеклоплатика LAVECOAT NI специально разработан для финишных слоев стеклопластиковых лодок и катеров для достижения максимального уровня устойчивости к УФ-излучению и воде. Основным преимуществом использования данного гелькоута для ремонта лодок и катеров является его сильная устойчивость к появлению осмоса на корпусе и возможность представления в различных оттенках, в том числе и металлик. Декоративную функцию покрытия гелькоут также никто не отменял!

Ремонт лодок и катеров из стеклоплатика гелькоутом является очень важным моментом для поддержания должного состояния водного судна. При выборе материалов для ремонта лодок и катеров из стеклоплатика всегда надо обращать внимание на технические характеристики выбранных материалов и их качество для увеличения срока службы не столь дешевого транспорта.

При выборе гелькоута для ремонта лодок и катеров из стеклопластика всегда нужно обращать внимание на его технические характеристики, связанные с устойчивостью к УФ-излучению и его исключительной стойкостью к морской и водной среде, ведь не все покрытия гелькоут обладают такими свойствами. Тщательный выбор и изучение характеристик приобретаемых материалов даст возможность избежать постоянного ремонта корпуса лодки и катера из стеклопластика.

Для получения бесплатной консультации по ремонту лодок и катеров из стеклоплатика и подбору качественных материалов обращайтесь по телефону 8-800-1000-175 или электронной почте info@icsspb.ru.

Еще больше интересных статей в нашем INSTARGAM

Ремонт лодок ПВХ своими руками

Большинство рыболовов предпочитают выезжать на водную охоту на специальных лодках, и зачастую отдают предпочтение лодкам, выполненным из ПВХ. Это связано с тем, что они более доступны по стоимости, чем металлические модели, а также не требуют отдельного места для хранения. Однако вместе с этим возникают некоторые недочеты такого транспорта, например то, что водное путешествие или рыбалку запросто может испортить повреждение лодки.
Многие полагают, что поливинилхлорид с армированным укреплением обладает достаточно высокой прочностью и износостойкостью, но есть множество факторов, которые все же могут нанести ощутимое повреждение судну. Какой-либо острый камень, коряга или мусор при транспортировке или перемещении на мели смогут без труда порвать ткань. В такой ситуации каждый рыбак может обратиться в специализированные мастерские, чтобы отремонтировать свой транспорт или провести тюнинг лодки ПВХ, но дешевле будет, если вы произведете ремонт лодки ПВХ самостоятельно.

Зачастую производители транспорта из поливинилхлорида прилагают к комплекту детальную инструкцию и специальный набор для ремонта лодок ПВХ (так называемый ремкомплект). Однако при помощи такого набора реально осуществить ремонт порезов на лодке ПВХ или пробоины. В ситуации, когда был поврежден клапан или транец, потребуются еще и дополнительные знания. Такой ремонт уже более серьезный и требует необходимых навыков и знаний. Именно по этой причине мы и решили рассказать нашим читателям о возможности ремонта лодки ПВХ своими руками.

Читайте также:  Крем суп из морепродуктов

Разновидности повреждений

Чтобы понять, как проводить ремонт надувных лодок, следует изначально разобраться с тем, какие виды повреждений встречаются чаще всего.

  1. Прокол. Такое может произойти, если случайно наткнутся на торчащую палку у берега, или же вы самостоятельно из-за невнимательности проткнете ткань. Также случаются и прожоги материала окурками от сигарет. Такие повреждения можно легко устранить самостоятельно в походных условиях.
  2. Порезы до 5 см. устраняются при помощи ремкомплекта даже на берегу водоема.
  3. Более серьезные порезы, рваные деформации более 5 сантиметров. Зачастую в реках и водоемах можно повстречаться с арматурой и прутьями, которые торчат со дна. Именно на них и натыкаются рыбаки, особенно те, которые только начали увлекаться рыбалкой или охотой с лодок. Такие повреждения уже лучше отдать профессионалам.
  4. Серьезные поломки узлов лодки. Транец, клапан, киль, дно и другое могут выйти из строя в процессе долгой эксплуатации. Причины тому могут быть разные, как-то механическое воздействие или плохая просушка в случае транца. В некоторых лодках есть откровенные промахи в конструкциях деталей, которые выясняются только в процессе длительной эксплуатации. Данные поломки лучше доверить профессионалам. Но если хотите рискнуть и сделать самостоятельно ниже мы расскажем как это делается.

Инструменты для ремонта лодок ПВХ

Поливинилхлорид является достаточно хорошим материалом, который отлично поддается ремонту, поэтому починить небольшие повреждения его в полевых условиях можно достаточно быстро. Но для этого следует иметь при себе необходимые инструменты и материалы. Практически ни один ремонт лодок ПВХ не обойдется без следующих материалов:

  1. Специальный клей для ремонта надувной лодки ПВХ (должен быть термостойким, эластичным, водонепроницаемым, устойчивым к статическим и динамическим нагрузкам) и заплаты.
  2. Ножницы.
  3. Пластина или валик из металла.
  4. Фен, лучше всего строительный.
  5. Карандаш (ручка) и кисточка.
  6. Ацетон.
  7. Ветошь, вода и мыло.

Также для ремонта конкретного агрегата вам могут понадобиться дополнительные материалы, о которых мы расскажем ниже.

Ремонт проколов и порезов

Для ремонта проколов и порезов до 5 сантиметров нужно выкроить заплатку по размеру повреждения и обозначить на лодке её размеры. В зависимости от длины повреждения делается одна наружная заплатка или при порезе длиннее 2 сантиметров две изнутри и снаружи длинного пореза.
При выкройке заплаток обратите внимание, что лицевая сторона ПВХ матовая, а изнаночная глянцевая. Края должны выходить за повреждение на 2 сантиметра. Поверхность перед склейкой обезжирить, например ацетоном. Если порез большой и нужна склейка изнутри, то надо нанести поперечные метки на лицевой стороне шва для дальнейшего выравнивания по ним места склейки.

Нанести первый тонкий слой клея на поверхность под заплатку, а так же нанести на саму приклеиваемую часть. Чем тоньше слой нанесения, тем лучше. Дать клею высохнуть 5 минут, нанести второй тонкий слой клея. Высыхание второго слоя от 5 минут до 1 часа. Делаем термоактивацию строительным феном. В данной процедуре главное не переусердствовать. Температура подогрева около 160 градусов. При перегреве на поливинилхлориде появляется глянцевый блеск, который потом не исчезнет. Соединяем склеиваемые детали и прокатываем пластиной или валиком из металла с усилием нажима около 6 кг в течении 30 секунд.
Лодка после такого самостоятельного ремонта прослужит вам ещё много лет.

Ремонт по узлам

Для того, чтобы отремонтировать тот или иной узел надувного судна, необходимо более подробно знать о его особенностях и нюансах починки. Профессионалы в сервисных центрах обладают знаниями и оборудованием для таких ремонтов. Ниже мы рассмотрим отдельно каждый элемент, но не рекомендуем пробовать делать это самостоятельно. Разочарование от качества самостоятельного ремонта может оказаться сильнее выгоды от сэкономленных денег. Да и есть ситуации при которых «повторный ремонт» профессионалами экономически не оправдан или уже просто невозможен (когда проще собрать новую лодку, чем восстановить старую).

Ремонт транца

Те рыболовы, которые ценят скорость и динамичность в перемещении на судне, покупают надувной транспорт с возможностью монтажа электрического или бензинового двигателя. Бензиновый мотор является наиболее распространенным, и для него более подходящими считаются модели со стационарным транцем.

Причины поломки

Чаще всего транец у надувной лодки выходит из строя по следующим причинам:

  • из-за попадания внутрь элемента воды;
  • по причине отслойки поливинилхлоридного материала;
  • из-за непрочного и ненадежного скрепления клеем;
  • если лодка, а соответственно и транец, использовалась в жестких условиях;
  • из-за нарушения советов и пожеланий к эксплуатации лодочной установки.

Материалы и инструменты

Для починки, замены или усиления стационарного транца типа вам понадобятся следующие компоненты и инструменты:

  • один лист бакелитовой фанеры для вставки или нового транца. Он должен иметь ту толщину, которая прописана в характеристиках производителя;
  • небольшой отрезок поливинилхлоридной ткани. При этом плотность ткани 650 грамм на метр кв.;
  • водоотталкивающая пропитка для ткани;
  • однокомпонентный клей на полиуретановой основе;
  • крепление для транцевой вставки;
  • электрический лобзик;
  • строительный фен (если нет, то можно попробовать и бытовой);
  • обычный карандаш (ручка).

Последовательность

Ремонт транца должен осуществляться в определенной последовательности.
Изначально необходимо при помощи строительного фена нагреть материал ПВХ у транца до температуры 210 градусов Цельсия и понемногу убирать регуляторы склейки, отклеивать дно. Нагревая держатель транца или трансхолдер, понемногу высвобождать транец от фиксаторов к баллонам.

При этом нужно не зацепить такой же смежный лодочный шов самого баллона. Оставшиеся частицы транца в трансхолдере выкрошить тупым шилом. При помощи старого транца нужно изготовить новый: очертите контур детали, вставки на фанерной заготовке и вырежьте лобзиком. Фанера, используемая в промышленном изготовлении лодок, в дополнительных пропитках в принципе не нуждается. Но если не уверены в качестве вашего материала, то заготовку необходимо пропитать водоотталкивающим раствором. Теперь необходимо поместить новый транец в лодку. Принцип вклейки будет таким же как и при заклеивании порезов. Приготовьте ткань ПВХ и наклейте в местах стыковки с дном при помощи клея. Верхний край транца тоже проклеить полосой ткани, для предотвращения попадания влаги внутрь фанеры нового транца. Теперь новый транец готов к использованию.

Клапан

Всем известно, что любая конструкция лодки даже при незначительном повреждении может спровоцировать полный выход из строя транспорта. Одним из явных сигналов, который говорит о надобности ремонта, является пропускающий клапан. Его нужно проверять на герметичность перед каждым выездом на воду.

Причины поломки

Среди главных причин повреждения узла стоит выделить:

  • разрушение элементов клапана;
  • отслоение ткани на стыке;
  • неаккуратное использование, попадание частичек песка в клапан.

Материалы и инструменты

Ремонт клапана лодки ПВХ производится при помощи следующих материалов:

  • ключ для ремонта;
  • растворитель;
  • новый клапан.

Последовательность

Проще всего произвести сразу замену клапана на новый четко подходящий по размеру и по резьбе. Можно также попробовать произвести ревизию старого клапана. Сначала нужно полностью спустить из лодки воздух. Далее надежно фиксируем основание клапана через ткань. Затем нужно ввести ключ в основу детали и медленно повернуть его против часовой стрелки, а потом разобрать клапан. Теперь чистим деталь от грязи и мусора. В том случае, если чистка не помогает, то его всё таки нужно заменить на новый.

Уключина

Уключина представляет собой специальную фурнитуру для бортового крепления весла. Если эта деталь вышла из строя, то ее вполне реально починить или заменить. Однако необходимо понимать, что существуют конструкции, которые этого не позволяют сделать, поэтому стоит обращать внимание на этот элемент лодки при покупке.

Материал и инструменты

Чтобы произвести качественный ремонт уключины, понадобятся следующие компоненты:

  • крестовая отвертка;
  • тупое шило;
  • клей;
  • строительный фен;
  • кисть;
  • пластина или валик из металла;
  • обезжириватель.

Последовательность

Итак, ремонт подразумевает замену пальца или штока детали. Для этого нужно отверткой достать два самореза, которые фиксируют палец, и выдавить его из штока. Потом выполняем замену крепежа и фиксируем на саморезах.
При полной замене узла следует осторожно снять уключину с борта накачанной лодки. Нагревая постепенно деталь строительным феном, приподнимать отклеивая уключину тупым шилом. С борта убрать старый клей и обезжирить поверхность. Затем необходимо нанести клей на новую уключину и ПВХ-борт просушить его около 5 минут, повторить нанесение тончайшего слоя клея. Термоактивировать клей феном. Соединить уключину и борт, прокатать валиком или пластиной с соблюдением кратковременного нажима не менее 6 килограмм. Через 24 часа после склеивания лодка полностью готова к эксплуатации.

Одной из самых плачевных поломок является стравливающий киль. Особенно опасно это, если судно находится на воде. Зачастую причина повреждения – это лопнувший шов.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить ремонт киля лодки ПВХ, нужно иметь при себе:

  • клей;
  • кисть;
  • специальную ленту ПВХ для ремонта лодок;
  • строительный фен.

Последовательность

Изначально нужно промазать киль мыльным раствором и выявить область повреждения. Если это небольшой участок его можно заклеить так же как и описанные в начале проколы и порезы. Но если сама ткань в процессе долгой или неправильной эксплуатации (транспортировки лодки волоком) получила многочисленные потертости, то лучше обратится в сервисный центр, где сделают лекало киля и полностью заменят его.

Надувное дно низкого давления это один из самых сложных элементов конструкции лодки. Поэтому нужно очень тщательно следить за рекомендациями производителя и давлением в дне. Для того чтобы произвести ремонт своими руками, сначала нужно убедится в возможности оного. Для этого нужно оценить повреждения. Если образовалась грыжа, она может появится по двум причинам: либо это некачественная склейка и разошелся клеевой шов, либо это «солнечный удар» когда лодку перекачивают и бросают на солнце давление возрастает и происходит повреждение перегородок.

В результате такого повреждения лодочное дно практически не подлежит восстановлению, потому что как правило происходит разрыв ткани, отслоение её от основы, в таком случае лодку можно или выбросить или заменить дно целиком.

Если произошло небольшое отслоение, и всё таки вы хотите попробовать отремонтировать днище лодки сами, то нужно выяснить, с какой стороны произошло расслоение: со стороны кокпита или со стороны днища. С противоположной стороны от повреждения делаем технологический разрез. Смотрим, если есть возможность отремонтировать, то для ремонта нам потребуется:

  • клей для ПВХ;
  • активатор для клея соотношением не более 5% от объема клея
  • ткань ПВХ необходимой ширины
  • ацетон
  • валик для прикатки

Накладываем бандаж, усиливаем перегородку то есть восстанавливаем соединение клеевое. Потом накладываем ленту часть ленты приклеиваем к перегородке, часть к дну. Закрываем технологический разрез. Делаем внутреннюю и наружную заплатку. Если есть возможность и желание можно спрятать шов за дополнительным усилением.

Усилить дно

Можно усилить дно лодки ПВХ профилями, но это не очень надежный способ, который ещё и утяжеляет лодку. Самый эффективный способ усиления днища лодки ПВХ – это бронирование ненапряженным слоем. Слой ткани в ненатянутом состоянии накладывается и наклеивается на накаченную поверхность дна лодки. При использовании лодки этот дополнительный слой не так сильно подвержен повреждениям, как основной, натянутый давлением.

Пайол

Чтобы провести ремонт пайола лодки ПВХ, нужно заменить изношенную фанеру на новую. Сперва снять профили со старых сегментов, использовать их в качестве трафарета для изготовления новых. Установить профиль на новые части пайола.

Перегородка

Усиление баллонов лодки ПВХ своими руками и ремонт перегородки выполнить слишком сложно в домашних условиях. Такую работу проводят только если хорошо представляют себе внутреннее конструктивное решение лодки. Поскольку снаружи проблему не решить, необходим технологический разрез. Он делается вдоль шва склейки или в другом мало заметном месте. После ремонта перегородки технологический разрез заклеивается «косметическим» швом и становится незаметным, если не знаешь куда смотреть.

Насос

Очень часто лодочники сталкиваются с проблемой выхода из строя ножного насоса. Как правило, это происходит из-за того, что от многократных перегибов протирается мех из ПВХ, который находится на складках. Ремонт насоса для лодки ПВХ своими руками можно провести при помощи простых заплаток, которые входят в ремкомплект, однако это не очень надежный и долговечный вариант. Поэтому можно просто заменить материал меха, к примеру, на резину, которая отличается большей износостойкостью.

Для этого нужно разобрать насос: открутить шурупы из стяжных хомутов, снять деформированный мех и склейку меха. Склейку можно использовать в качестве трафарета, из которого нужно вырезать заготовку из прорезиненной ткани. Нужно учесть, что следует оставить припуски в 2 см. Заготовку нужно склеить клеем, стянуть струбциной и оставить высыхать на 24 часа. Стоит отметить, что из прорезиненной ткани также можно вырезать новый впускной клапан насоса. Теперь собираем насос, устанавливаем мех на корпус без клея, смазываем пазы крышек насоса клеем, устанавливаем стяжки. Все, насос готов.

При должном умении и максимуме усилий можно отремонтировать самостоятельно всё, но на такой ремонт никто не даст гарантии качества. Водная стихия не шутка, а поломка лодки может привести к печальным последствиям. Не стоит экономить и покупать некачественные, но недорогие ПВХ, чтобы потом вкладываться в их ремонт. Берите качественные, проверенные временем и профессионалами своего дела лодки Тонар. При правильной эксплуатации вам не придется задумываться о ремонте.

Клеим ткань ПВХ на примере лодки

Многих рыбаков мучает актуальный вопрос, чем и как заклеить лодку ПВХ дома или прямо на месте отдыха. В сервис вести – недёшево и не всегда удобно. Да и процесс, теоретически, простой. Как заклеить лодку, спросите вы. Сразу хочу заметить, клей для лодок ПВХ – не просто резиновый клей. Для ПВХ не подходит «Секунда» и «Момент». Состав этих клеёв не предназначен для подобных работ и не обеспечивает необходимую прочность при нагрузках.

Характеристики клея для ПВХ лодок

Ремонт лодок ПВХ необходимо проводить, используя специальный клей для лодок. Если есть возможность выбрать, то должны быть такие характеристики:

  • водостойкий.
  • эластичный.
  • термостойкий.
  • прочный.

Кроме этого клей должен держаться долгое время, не один год, и быстро сохнуть. Это условие очень важное в походе.

Исходя из вышесказанного, следует использовать свой клей, входящий в комплект к лодке или искать в продаже, подобный по составу клей. В некоторых случаях в комплекте к лодке идёт клей «Уран». Отличный клей с одним недостатком. Летом он становится мягким и заплатка, если не выждать необходимое время, отклеится с большой вероятностью.

Ремонт лодок из ПВХ дома

Никаких сложностей в ремонте лодки дома нет. Есть общие рекомендации, которые необходимо учитывать и выполнять. Не будем много говорить и писать, перейдём к пошаговой инструкции по заклеиванию.

Читайте также:  Ловля голавля на спиннинг, на горох, на донку. Выбор приманки

Перед нами лодка из ПВХ и наша задача склеить порез, не прибегая к помощи профессионалов.

  1. Подготавливаем лодку: хорошенько вычистим всю грязь, вымоем поверхность и высушим нуждающийся в ремонте участок ткани. Обрабатывать место прокола наждачной бумагой – не желательно. Наждачка повредит материал и ухудшит его износостойкость. Разложите лодку на ровной поверхности.
  2. Для обезжиривания, лучше всего, подходит растворитель. В крайнем случае, если нет растворителя, можно очистить спиртом или ацетоном.
  3. Определяемся с размерами пробоины и вырезаем заплату большего размера, с запасом на пару сантиметров по кругу. Для заплатки идёт материал из ремкомплекта, если есть, или подбираем его аналог.
  4. Карандашом или шариковой ручкой отмечаем границу заплаты на корпусе лодки, приложив её на планируемое для приклеивания место.
  5. Набираем клей небольшой кисточкой, аккуратно промазываем всю поверхность будущего соединения. Хорошо смазываем плоскость на корпусе лодки и саму заплату.
  6. Первый слой, как грунтовка. Пережидаем 15 минут, пока основа застывает. Затем наносим второй слой клея, на обе плоскости прикосновения.
  7. Теперь осталось прогреть феном основу клея. Пять минут ждём и немного прогреем феном заплатку и сам порез. Не надо высушивать клей, надо нагреть поверхности.
  8. Совмещаем поверхности по ранее нанесённому контуру. Внимательно следим, чтобы они совпали. Надо прогладить чем-то тяжёлым, чтобы выгнать, из-под заплаты, возможные пузырьки с воздухом.
  9. Порез более пяти сантиметров считается большим. Для его устранения ставят две заплаты. Вышесказанным способом, только одна внутри другой. Это делается для большей гарантии прочности, таким образом, получим герметичный и прочный ремонт. Первая заплата на 2 см больше пореза, а вторая на 2 см по окружности, больше первой латки.

Если позволяют условия, следует оставить лодку и не трогать её в течение двух суток. И хорошо бы сверху место склеивания придавить гнётом.

Часто на лодке, со временем, появляются небольшие царапины. Ничего страшного, ущерб отсутствует, немного повреждён верхний слой ПВХ. Рекомендуем обратить на царапины внимание, для предотвращения неожиданностей. Достаточно сверху обработать клеем из ремонтного комплекта, а в особых случаях поставить небольшую заплатку, по всем правилам. Неприятность проще предотвратить, чем исправить.

Особенный ремонт лодки из ПВХ

Периодически у каждого хозяина лодки бывают особенные повреждения. Большие порезы, неровные и рваные края.

Различные тяжёлые повреждения

При больших повреждениях и порывах, когда трудно соединить и заклеить края пореза, рыбаки со стажем рекомендуют:

  • Хорошо помыть и высушить место повреждения;
  • Разложить для удобства на ровной поверхности и обезжирить;
  • Предварительно сшить края разрыва, а затем приступить к подготовке и склеиванию повреждённого места.

Сложные повреждения требуют и сложного ремонта. Однако, и одному под силу справиться. Придётся ставить одновременно две латки. Одна ставится внутрь повреждения, вторая клеится снаружи. Для облегчения приклеивания заплатки внутрь лодки, используют специальное приспособление, прижимной крючок.

Выкручиваем впускной клапан. Под место склеивания подкладываем сначала простую газету. Это для того чтобы не приклеить нижний слой ткани к латке. На газету кладём полностью готовую к приклеиванию заплату. Сводим края пореза и прижимаем к заплате. Накладываем сверху вторую готовую латку и плотно прижимаем гнётом.

В случае большой «рваной раны» рекомендуют наложить ещё и третью заплатку, поверх второй. Получится снаружи две латки, одна больше другой. Но не стоит торопиться с приклеиванием третьей заплатки. Надо выждать время: двое или трое суток, дать возможность хорошо высохнуть обеим латкам, а уже потом ставить страховочную.

Ремонт днища лодки

Все порезы днища неприятные. Ремонт таких порезов довольно специфичный. Неглубокие водоёмы полны всякой всячиной: корягами, кустами, даже арматуру ловили днищем. Это всегда чревато рваными и неровными краями разрывов.

Нагрузка на днище значительно больше, чем на борта. Устраняя такие неполадки, всегда приходится ставить по две заплатки, внутреннюю и внешнюю. Соединить края точно поможет суровая нить, придётся сшить рваные края ткани перед тем, как склеивать. Только потом провести обычные ремонтные работы, как при проколе.

Ремонт порванного шва

Необходимо помыть, высушить повреждённый шов. Обезжириваем внутри шва и обе стороны вокруг него. Меряем повреждение и вырезаем заплатку немного большего размера. Наносим тонкий слой клея на шов и латку. Накладываем латки на место и сразу выгоняем валиком воздух и лишний клей. Можно лишнее вытереть салфеткой.

Пусть немного просохнет, а за это время вырезаем ещё одну заплатку большего размера, чем первая. Нанести клей, приложить на место и снова прокатать валиком. Необходимо дать высохнуть два дня. Всегда надо проверять выполненную работу на качество. Для этого немного надувают лодку и обрабатывают место ремонта мыльным раствором. Мыльный раствор всегда покажет, есть ли воздух. При положительном результате склеивания лодку можно эксплуатировать через 24 ч.

Меняем клапан на дому

Рассмотрим механическое повреждение клапана. Чаще всего, именно так он и ломается. Во время сборов после рыбалки, реже перед отдыхом, кто-то наступает на сдутую лодку, а там клапан. Лёгкий треск никто не слышит. Зато последствия… Возможно: испорченный отдых, потраченные нервы.

Потребуется для замены немного инструмента, терпение и желание. Если нет в домашнем хозяйстве специального ключа, не надо накидываться на клапан и вытаскивать его, чем попало. Повреждённый по неосторожности клапан вытянуть будет в несколько раз сложнее и дольше.

Сделаем специальный ключ для снятия клапана своими руками. Понадобится труба диаметром от 13 мм до 20 мм и ножовка по металлу. Можно использовать металлическую трубу или твёрдо-стенную пластиковую. Выпиливаем зубцы для сцепления с клапаном. Учитываем размеры и количество зубов. На обратной стороне трубки делает отверстие для воротка. В металлической трубе проще сделать два поперечных прореза.

Ключ готов. Выпускаем остаток воздуха из баллонов. Нащупать через материю и крепко зажать в руке внутреннюю часть клапана. Вставляем ключ и аккуратно выкручиваем сломанный клапан из стакана. Бывает, в процессе длительной эксплуатации, клапан не хочет выходить, закисает. Следует прибегнуть к автомобильному средству, использовать спрей WD-40.

Если была не механическая помолка клапана, будет правильным, сначала проверить старый клапан на исправность. Вполне возможно, ему хватит технического сервиса. Продуть из компрессора, промыть мыльным раствором, а пружину смазать свежим солидолом. Если уж ничего не помогает, с чистым сердцем устанавливаем новый клапан.

Крепко придерживаем внутреннюю часть клапана и спокойно вкручиваем, при помощи ключа, новый клапан. Контактное место можно смазать жиром. Не перестарайтесь, не надо прикладывать больших усилий.

Плотно закручиваем клапан, но не максимально. Можно поломать ключ или клапан, а при необходимости, через время, выкрутить уже не получиться.

Наполняем лодку воздухом и проверяем мыльным раствором герметичное соединение клапана. При необходимости используем ключ и дожимаем клапан.

Striborg.ee

Все о рыбалке в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндиии и не только

Ремонт пластиковой лодки

Ремонт пластиковой лодки

Сообщение SergeiS » 09 авг 2007, 23:11

Решил начать эту тему, полезные советы приветствуются
Основной вопрос это восстановление гелькоута, довольно легко повреждаемого покрытия. Несмотря на то, что ремонтировал мелкие повреждения не раз и приходилось наблюдать как делают новые лодки.. что-то я явно упускаю

В общем возникла необходимость перед продажей старой лодки привести в порядок днище в районе транца, неосмотрительно поврежденный почти сразу после покупки лодки. Имели место два или три небольших скола и множественные царапины.
Немного усилил контрастность, чтобы показать количество царапин:

А вот такая потертость возникла на борту от ленты после одной поездки с рыбалки в дождь и по проселочной дороге.

Сообщение SergeiS » 09 авг 2007, 23:44

Был куплен неполный ремкомплект, состоящий из:
гелькоута (Gelcoat) купленного в цвет корпуса
полиэфирной смолы с куском стекловолокна

Вот так выглядит гелькоут без отвердителя:

не покупалась эпоксидная смола для ремонта лодок (Epoxy filler), поскольку она в основном используется для ремонта более масштабных повреждений.

Сообщение SergeiS » 09 авг 2007, 23:51

Все сколы и царапины были зачищены шкуркой и обезжирены.
Затем кисточкой была нанесена полиэфирная смола. Для повреждений большей площади думаю удобней использовать маленький ролик.
Покольку глубина сколов была небольшая, не ставил задачи выравнять поверхность до первоначального состояния.
Если сколы более глубокие и большей площади, надо использовать эпоксидную смолу для заполнения сколов или укладывать вырезанные по размеру заплатки из стеклоткани, вымоченные в полиэфироной смоле. и потом сверху еще наносить слой полиэфирки.
Для тех кто никогда не имел дела с полиэфирной смолой: все работы проводить на улице или в очень хорошо проветриваемом помещении. крайне ядовитая гадость.

После затвердения смолы все выглядело примерно так:

В дальнешем в дело пошла шкурка разных размеров, до 800-й.
Единственное, похоже я либо не очень хорошо перемешал смолу, либо промахнулся с количеством отвердителя.. поначалу шкурка мгновенно забивалась (хотя всегда смачивал водой).

Сообщение SergeiS » 10 авг 2007, 00:01

затем, аналогично был нанесен гелькоут, правда с некоторым запасом по толщине покрытия. Надо заметить, что работы по нанесению полиэфирки и гелькоута надо проводить очень быстро.. максимум минут за 10.
После этого опять работа наждачкой разной зернистости и под конец немного работы полировочной пастой.

В принципе я своей цели достиг и результатом остался удовлетворен.
Что не понравилось: по какой-то причине в местах сколов осталась тонкая желтоватая линия разделяющая основной материал и заплатку. Есть подозрение что края скола надо было предварительно обрабатывать как-то по другому.

Что могу посоветовать тем кто задумает сам делать подобный ремонт:
необходимо иметь среднюю шлифовальную и полировочную машинку. Основное время уходит именно на эти работы и повторять это еще раз вручную я уже не хочу
По каким-то причинам я забыл сделать фотки после окончания ремонта, единственное.. есть фотография борта лодки, где была потертость от стропы. Гелькоут был протерт чуть ближе тени от дерева:

Сообщение olegtsvetkov » 10 авг 2007, 07:54

Сообщение SergeiS » 10 авг 2007, 09:07

Сообщение Pikekiller » 10 авг 2007, 10:42

Сообщение SergeiS » 10 авг 2007, 10:45

Сообщение Pikekiller » 10 авг 2007, 10:58

Сообщение olegtsvetkov » 10 авг 2007, 11:24

Сообщение vadim » 03 сен 2007, 17:09

Сообщение SergeiS » 05 сен 2007, 15:37

Сообщение SergeiS » 07 сен 2007, 16:42

Сообщение SergeiS » 12 сен 2007, 11:01

Нашел еще кусок полезной информации, посвященный ремонту, на сайте eastmarine.ru:

Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт – это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.

Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта – что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.

С пробоинами чуть сложнее. Если позволяет толщина, разделайте поврежденное место, снимая меньшую толщину пластика наружу от пробоины и большую внутрь. Восстановите пластик вырезанными из стекломата заплатками (от меньшего размера в центре пробоины к большему размеру). Перед заклеиванием убедитесь, что пластик в том месте, где вы его разделали, сухой. Если толщина в месте пробоины мала, пробоина граничит с жесткостью внутри корпуса или состояние старого ламината вызывает у вас сомнения (пропитан водой, маслом, дизельным топливом, крошится и т.п.) – поступите следующим образом. Постарайтесь высушить, обезжирить, срезать весь разрушенный ламинат как снаружи, так и изнутри корпуса. Разделайте пробоину изнутри и снаружи (ступенчато снимая пластик от пробоины наружу – обычно разделывается наружу от пробоины до размера в 7-9 толщин пластика). Нанесите заплатку сначала внутри, потом снаружи. Бывает, что место пробоины недоступно изнутри корпуса. Тогда (после наружной разделки) внутрь заводится небольшой кусок пластика, надрезанный для возможности его завести внутрь (сам тонкий лист пластика можно получить, отформовав его предварительно на стекле). Лучше, если вы этот кусок предварительно промажете полиэфирной смолой с каким-либо наполнителем (например, с мелом, алюминиевой пудрой или даже мелкими опилками). Притянув этот кусочек пластика снаружи, дождитесь полимеризации смолы. Далее наносите наружную заплатку, которая теперь будет держаться в том числе и на заведенном внутрь пластике с хорошей адгезией.

Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.

Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика). Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).

Оцените статью
Добавить комментарий