Самодельная двухместная складная лодка для рыболовов и охотников своими руками

» Лодка своими руками для охоты и рыбалки | Белгород-Днестровский

француз
Новичок

250кг, мотор 24кг, 3 ружья 11кг, патронов на троих 12кг и барахла

337кг. Погружение борта при такой загрузке составило 10-12см. при высоте 42.

Пользователь

250кг, мотор 24кг, 3 ружья 11кг, патронов на троих 12кг и барахла

337кг. Погружение борта при такой загрузке составило 10-12см. при высоте 42.

Белый
Новичок

Kudryavtsev

Всем здорова! Меня зовут Рома и я хочу вам рассказать как я со своими друзьями по охоте смастерили лодку из пенополистирола, эпоксидной смолы и стеклоткани. Носил я эту идею в голове долго, пвх лодка у меня уже старенькая да и качать ее по времени долговато и напряжно, другое дело снял с багажника и сразу на воду. Перечитал много статей и насмотрелся ютуба. И решено было начинать строить. Для начала приступили к созданию матрицы, которую решили сделать из пенополистирола. Для начала листы нарезали по размерам. Борта решено было делать 420мм.

Листы склеивали между собой по родным замкам на клей для пенопласта.

Набор по длине борта по началу был 4 метра. Потом приступили к днищу, ширина была задумана 900мм.

После заготовки основных деталей начался процесс сборки каркаса лодки. Обдумав все варианты решено было начать сборку с задней части а именно с транца. Изготовили его по образцу того что стоит на моей пвх лодке. Весомым аргументом начинать с него было то что на него приходится основная нагрузка, при использовании с мотором. Поэтому он стал такой плитой которая давит на весь каркас лодки. К нему крепились борта и дно.

По началу дно лодки было просто подложено на своё место для зазора, борта клеили на туже пену, прижимали саморезами по дереву. Для симетрии бортов и придачи формы пришло время носовой части. Сначала склеил 2 слоя 20мм фанеры и вывел угол захода борта, потом приклеил впереди трейтий слой так сказать упорный. Нос получился 60мм фанеры. Так же нарисовали форму носовой части, и вырезали её.

Для равномерного формирования лодки использовались остатки полистирола, которые равномерно выставлялись от транца по бортам и фиксировались на саморезы через пластиковые шайбы. По той же схемы на пеноклей вклеили дно лодки.

Полистирол использовали 3ку по кругу, по ходу дела решено было усилить дно внутри, добавив ещё слой 2ки.

Пришло время брать напильник закруглять углы и выводить форму.
Дальше по плану были закладные под сидения, они же придают жосткость нашей лодке.

Изготовлялись они путем склеивания остатков полистирола.

Пришло время привального бруса и закладных частей. Для привального бруса был выбран деревянный наличник шириной 40мм, для сидений 15фанера, под уключины деревянный вставки на толщину борта.

Дальше следуя плану пришло время для поперечных реданов, они будут выполнять основную функцию это курсовая устойчивость но ходу ( что бы на скорости не ловить лодку), доп функция защита и придание жосткости нижней части дна.

И опять напильник, без него не обойтись.

Ну вот наконец то с формой лодки мы закончили. Занимались мы в основном по вечерам, ушло по времени около 3х недель. И дальше всё заглохло. Был перебой с поставкой эпоксидной смолы которая максимально нам подходила по своим свойствам, в течении месяца пришли материалы. Но с материалами пришла весна, всё разбежались по своим делам, и проект заглох до лета.
Летом пришел товарищ с рейса тоже охотник, увидел заготовку лодки и решил себе тоже сделать по той же схеме. Матрицу он изготовил быстро, хотя он с утра до вечера по часам думаю тоже самое вышло. Но форма другая да и задачи другие у лодки. У Ваньки гараж по больше чем мой и по прохладней по этому продолжаем проект в его гараже.

Укаткой в секлоткань мы занялись сообща, так как процесс очень трудоемкий, вдвоём тяжело было с наружной частью, на укатку внутренних частей лодки работали в три пары рук.
Начинать нужно с нарезки стеклоткани по размерам и слоям, улаживая её на лодку, так же нужно ставить метки по которым ложится ровно слой за слоем. Чтобы не запутаться в слоях мы их наматывали на трубки в обратном порядке, тоже самое было проделано с стеклотканью на борта.

Вот и пришло время к главному процессу в изготовлении лодки. В принципе сложного нет ни чего если бы не пару но))). Пробегусь по важным моментам данной процедуры.
Мешать смолу и отвердитель нужно строго по весам.
Разводить эпоксидную смолу в небольших количествах чтобы успевать ее использовать. В процессе работы будет понятно на какие части можно замешать по больше.
Желательно(нужно) задуманные слоя стеклоткани укатать друг на друга не давая затвердеть придыдущему слою. Это придаст надёжности и долговечности изделию. Правильный процесс нанесения следующего слоя на отвердевшую поверхность очень трудоемкий.
Рассчитать правильно слоя, усилить места нагрузки, углы носовая часть и т.д.

Делали две лодки по очереди, сначала наружную часть Ваниной лодки, пока она сохнет, катаем мою, после полного отвердевания перетераем шлифмашинкой места стыковки стекло ткани и погнали ложить внутрянку внахлёст с наружным слоем, укатывать нужно так чтобы между слоями не было воздушных пузырей.

Дальше подготовка к покраске. Перед покраской лодку нужно вымыть хозяйственным мылом, убрав пыль после обработки напильником))) и смыв налет после реакции смолы с отвердителем который образуется после отвердевания. После высыхания приступаем к покраске.

И нанесение камуфляжа, так как лодка для охоты.

Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые лодки:

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Читайте также:  Толстолобик костлявый или нет?

Лодка разборная своими руками

До весенне-летнего сезона осталось совсем недолго И если вы еще не обзавелись складной (разборной) лодкой для рыбалки, самое время об этом позаботиться.

Обычно разборные конструкции бывают двух типов. Первый – подетальная сборка, второй – блочная (секционная). Примером подетальной сборки может послужить разборная байдарка, каркас которой собирают на берегу из множества деталей и обтягивают прорезиненной тканевой оболочкой. Мы же рассмотрим конструкцию. состоящую из нескольких жестких секций, которые в соединенном между собой состоянии могут образовать либо одноместную, либо двухместную лодочку, а в разобранном – укладываются одна в другую, как матрешки.

Подобную лодку сделать самому можно из любых материалов, металла или дерева. Все зависит от того, какими навыками вы лучше владеете – слесарными или столярными. ну, и. конечно же, того, какие материалы вам легче приобрести.

Разборная/складная лодка своими руками

Все соединения выполнены на заклепках или винтах с гайками. Обшивка выполнена из кровельной жести толщиной 0,2 . 0,3 мм. Листовые соединения обшивки – с двойным загибом и последующей пропайкой вдоль всех швов Крепеж обшивки с каркасом осуществляется при помощи припаянных с внутренней стороны секции лепестков. Такое соединение обеспечивает полную герметичности каждой секции. Внутренняя и внешняя стороны секции покрываются суриком, а затем красятся.

Секции лодки соединяются между собой стягивающими винтовыми разъемами.

Представленная лодка с деревянным каркасом тоже состоит из трех секций -носовой, центральной и кормовой. При желании кормовую секцию можно не пристыковывать, но тогда лодочка сможет взять только одного человека.

Чертежи самодельной разборной лодки

Центральная и кормовая секции одинаковы по конструкции и отличаются только размерами. Они состоят из двух переборок и продольных планок из многослойной фанеры толщиной 15 . 18 мм. Борта, днище и наружные стороны переборок, как и в первом случае, покрываются металлической (жестяной) обшивкой.

Сначала выпилите из фанеры переборки. Для облегчения конструкции электролобзиком выпилите внутреннюю часть переборки Затем подготовьте продольные пластины – планки из того же материала. Торцы среза фанеры обработайте крупным напильником, затем абразивной шкуркой и обязательно пропитайте несколькими слоями олифы.

Бруски для каркаса носового отсека и переборок изготовьте из хорошо просушенной сосны без сучьев Места стыков брусков подгоните как можно точнее. На переборках бруски крепите шрупами, предварительно проклеив их казеиновым клеем. После крепления и просушки клея бруски покройте двумя-тремя слоями олифы. На чертежах проставлены основные размеры фанерных и брусковых деталей, при сборке и подгонке в некоторых местах придется отступить от указанных размеров в пределах 2. 5 мм. Главное, чтобы были выдержаны основные габаритные размеры и не было искривления каркасов после сборки секции, чтобы сохранилась соосность секций и симметричность от осевой линии лодки. Это прежде всего относится к носовой секции, поэтому рекомендуем симметрично расположенные бруски с выпуклыми (лекальными) краями изготавливать по два сразу. Бруски также проклейте в местах соединений и закрепите длинными шурупами.

После изготовления каркасов можете приступать к обшивке. Каждую плоскость каркаса должен покрывать цельный лист белой жести. Лучше всего прикладывать лист к плоскости и очерчивать по периметру, затем необходимо сделать припуск с каждой стороны. Ширину припуска сделайте разной (см. рис.). В месте соединения борта и переборки с днищем на листе борта и переборки припуск оставьте 10 мм, а у листа днища припуск составит 15 мм В месте соединения борта и переборки – на борту 10 мм, а на переборке 15 мм.

Подгонку и загиб листовой обшивки производите непосредственно на каркасе. Сначала пассатижами отогните жестяные края по углам примерно на 90°. Сделав это, проследите, чтобы края соединяемых листов были параллельны. Когда параллельность краев будет установлена со всех сторон, можно загибать шов по всей длине начисто.

Первый загиб простучите на ригеле Затем сделайте второй загиб и после этого освободите обшивку от каркаса и закрепите шов, простучав его киянкой по всей длине, подложив с обратной стороны ригель. У вас должна получиться прямоугольная жестяная емкость, в которую вставьте соответствующий каркас с секции.

Проверьте, чтобы плоскости обшивки во всех местах плотно прилегали к деталям каркаса. Для этого лучше поставить секцию на ровный пол и наступить на продольные планки днища ногами. Прижимая таким образом каркас к обшивке, закрепите обшивку в верхней части бортов в нескольких местах. Затем можно основательно крепить обшивку к каркасу и начисто произвести окантовку верхнего обреза обшивки борта, отогнув двойным сгибом обшивку по всему верхнему периметру секции.

Пропайку швов производите большим слесарным паяльником. Применять паяльную лампу категорически нельзя – велика вероятность поджечь каркас. Если вы заранее знаете, что с пайкой не справитесь, то перед изготовлением швов (до первого загиба) необходимо обработать внутренние кромки листов автомобильным герметиком.

В последнюю очередь закрепите согласно чертежам соединительные разъемы секций. Размеры разъемов приведены на рисунке.

Осталось обработать все секции лодки красным суриком (лучше «морским») и после высыхания покрасить в ваш любимый цвет.

Весла к лодке лучше сделать из алюминиевых трубок. Хорошо бы подогнать трубки таким образом, чтобы они могли вставляться одна в другую, тогда можно сделать выдвижные весла, которые в собранном виде занимают мало места.

На рисунках показан один из вариантов устройства телескопических весел и их уключин.

Для полной непотопляемости лодки в случае ее переворота неплохо изготовить пенопластовые поплавки и закрепить их с внутренней стороны носового и кормового отсеков.

Делаем сито для просеивания стеклянных крошек и не только

Работая с декоративным стеклом, неразумно упускать из внимания стеклянные крошки, в смысле, использования их для декорирования. Например, чрезвычайно распространена работа с такими крошками при спекании стеклянных заготовок в специальной печке-чемодане (fusing). Там, разнокалиберными крошками добиваются интересных эффектов. При этом ими посыпают заготовку — всю или нужное место, иногда через трафарет. Применение мелких крошек и стеклянной пыли в художественном варианте стеклодувного дела, также позволяет обогатить арсенал мастера, там, разогретое стекло, в них обмакивается.

Стой! Смотри и слушай, крошка!

Падкие на мудреные названия потребители, стимулируют это повальное транскрипционное словообразование — но делать нечего, чаще всего, стеклянные крошки преподносятся как «фритты».

Фритта (Frit) — это измельченное или дробленое стекло, используемое для декорирования поверхности стеклянных изделий в процессе фьюзинга, а также в качестве основного материала в процессах печной и стекольной отливки.

Конечно, стеклянные крошки можно приобрести, но значительно дешевле сделать их самостоятельно, тем более, что при этом, автоматически, утилизируются собственные отходы художественного стекла. Можно при этом поколдовать с цветами, сделать крошки для декорирования стекла с нестандартным ТКР (температурным коэффициентом расширения). Наколотить стекляшек для собственных нужд удобнее всего в специальной металлической (черной стали), ступке . После ритуала, образуется горка стекла самого разного размера, для практического применения, её следует рассеять на фракции. Подобная операция, повсеместно применяется в промышленности при подготовке сырья. Для этого, используют набор специальных сит, традиционно называемых грохотами.

Гро́хот — одно или несколько вибрационных сит (решёт) для разделения сыпучих материалов по размерам кусков или частиц (фракций). При механизации процесса — машина или аппарат. Получил своё название за характерный шум при работе.

Понятно, что «для-дома-для-семьи» пользуются куда более скромными вариантами сит, называя которые грохотами, мы здорово льстим их самолюбию. Часто, приспосабливают сита бытовые — из хозяйственного магазина, и в этом есть резон — куда как более распространенно и как показывает практика, бытовые аналоги, будь они трижды такие же, стоят значительно дешевле «специальных». Другое дело, что далеко не всегда можно подобрать размер ячеек для нескольких ступеней рассеивания.

Столкнувшись с этой проблемой, решил ее просто и на мой вкус, вполне изящно — сделал недостающее сито самостоятельно. Удалось отыскать в своем хламе два фабричных сита — одно из них с ячейкой около 1 мм, другое (скорее дуршлаг) — около трех. При этом, даже столь скромным составом, удавалось получить применимую практически фракцию – вываливая дробленое стекло из ступки в дуршлаг, отсеиваем плохо измельченные, большие куски — обратно в ступку. Все что провалилось в подставленное сито 1мм, отсеивается от крупности типа «песок» или даже «пыль». Оставшееся, неплохо выглядит и может быть применимо. Тем не менее, значительно симпатичнее выглядят крошки более однородные по крупности. Применение всего одного дополнительного сита с размером ячейки 2мм, позволит добавить в свой арсенал еще две фракции — 1-2мм, 2-3мм. Практика показала, что они хорошо и без труда различаются и выглядят лучше более разнородного 1-3мм.

Конструкцию самодельного сита, решено было сделать подобной дуршлагу — в качестве сетки — тонкий металлический лист со сверлёными отверстиями. Очевидная не технологичность при единичном изготовлении роли не играет, преимущества же, очевидны — отверстия можно просверлить любого, даже самого экзотического, диаметра, тогда как сетку с нужной ячейкой найти порой непросто. Конструкция получается очень надежной, практически вечной, в то время как сита на основе плетеных проволочных сеток, расползаются быстро, чаще всего — в месте заделки.

Что было использовано в работе

Инструменты, оборудование.

Для изготовления ситечка, понадобился обычный слесарный инструмент, непременно ножницы по металлу. Разметочный инструмент, что ни будь для удобного сверления — применялся сверлильный станок, но можно обойтись и шуруповертом. Наковальня, понятно — напильник. Для пайки использовался электрический паяльник мощностью 65 Вт, с принадлежностями.

Материалы.

Листовая сталь подходящего диаметра — хорошо подойдет «кровельная» оцинкованная, толщиной 0,5 (0,45) мм. Некрупная шлифовальная шкурка.

Приступим.

В доме на улице Смольной грохот и звон
Всю ночь до утра…

Крематорий. «В доме на улице Смольной».

Подбирается подходящий кусочек листовой стали для донышка, отыскивается его центр — пересечением диагоналей или, если кусок неправильной формы — специальным центроискателем или попросту — с запасом и на глазок. Центр накернивается. Для вычерчивания нестираемой окружности использовал острые ножки штангенциркуля, подвижная рамка которого зафиксирована в нужном положении. Закаленная инструментальная сталь штангенциркуля значительно тверже цинкового покрытия — инструменту не наносится никаких повреждений.

Центры отверстий сетки, расположил с шагом 5мм, так проще размечать по линеечке. Разметку наносил слесарной чертилкой, пересечения линий накернил.

Удобно, когда донышко сита несколько вогнуто — при потряхивании содержимого, оно лучше ерзает по сетке, остатки собираются в центре. Для придания такой формы донышку, заготовку его «отковал» в холодном состоянии на наковальне, молотком среднего веса, растягивая железку равномерными ударами по спирали, начиная от центра. Не стесняемся пользоваться защитными наушниками — меньше будет в ушах звенеть. Превращать заготовку в полусферу вовсе не обязательно, довольно будет легкой, заметной глазу выпуклости. Чрезмерно выгнутую заготовку, кроме прочего, неудобно будет сверлить. Такого рода операции, лучше всего делать молотком с полукруглым бойком, но боёк обычных, после некоторого времени работы, также несколько зализывается по краям, в данном случае, этого вполне достаточно.

Читайте также:  Оснастка для зимней ловли окуней и щук

Сверление множества отверстий, не сказать, чтобы самое приятное времяпровождение, но в целом, ничего смертельного. Ободряем себя мыслью о полезности будущего творения, не повредит восхититься собственной выдержкой. Встречающееся сверление в особенно крупных размерах, удается смягчить, разбив всю работу на небольшие «подходы», задействовав любимую музыку или того лучше — аудиокнигу. С целью отвлечь «глаза» (которые боятся). Здесь же — сверлом вполне приличного диаметра, меньше двух сотен отверстий — не о чем говорить.

Вырезаем полоску такой же стали, уточняем длину, зачищаем, лудим (в том числе и край длинной стороны), спаиваем концы в окружность нужного диаметра. Напомню — оцинкованная сталь преотлично паяется с хлористым цинком — «паяльной кислотой». Принцип и порядок конструктивной пайки такой же, как и электромонтажной – залудить каждую деталь в отдельности, сложить, спаять. Разница, лишь в том, что конструктивная пайка, как правило, требует более тщательной и трудоемкой зачистки и более мощного паяльника (подогрева места пайки).

Просверленную, с удаленными заусенцами заготовку сетки зачистил и залудил по краю. Сложил обе детали, зафиксировал металлическими прищепками и спаял.

Когда остыло, обрезал ножницами по металлу все лишнее, волшебным напильником удалил и притупил. Осталось промыть готовое ситечко в горячей воде, кистью с короткой и жесткой щетиной. Можно пользоваться старыми зубными щетками, при необходимости погрев строительным феном и отформовав ее пластиковую ручку в удобном положении, можно взять обычную малярную кисть и подстричь ее «полубоксом».

На фото — ситечко свежеотмытое, какая-то жужалка прилетела посмотреть. Хорошо видно выпуклость сетки. Ниже, помянутый набор сит.

Несколько слов напоследок.

Ну, кажется всё уже?
— Грохочи до конца!
— Грохочу.

Кинофильм «За спичками».

В результате работы получилась полезная надежная вещица. Размер сита диктовался невеликой порцией стеклянных крошек получаемых за один раз в моей ступке. Ручка, была сочтена излишней — не особенно удобно хранить. Если делать самостоятельно все сита, вероятно, уместно будет позаботиться об их сочленении — более крупные поверх мелких. Это позволит уменьшить количество технологической тары при рассевании.

При необходимости, можно применить припой без свинца, это может расширить, так сказать, возможный «ареал обитания» железки. Оцинкованная сталь хорошо паяется «мягким» «горелочным» припоем (олово-медь) и флюсом, предназначенным для монтажа медного водопровода, ну или радиомонтажный олово-серебро.

Самодельные надежные сита, разумеется, можно и нужно применять не только для стекляшек. Первое что приходит в голову — определение гранулометрического состава (почвы, сыпучих строительных материалов), рассевание самодельной охотничьей дроби по номерам, ну или как братья пилоты, — «Напомните коллега, какой у вас размерчик?».

2 бюджетных варианта самодельных траворезок: конструктив и детали

Задумались, куда деть траву, которую вы скосили на участке, листву, стебли и ботву? Один из вариантов — измельчить «даровой ресурс» и пустить его в дело. На компост или на корм для мелкой животинки. Для этого вам нужна траворезка. Не хотите переплачивать за магазинную? Изготовьте её своими руками, за недорого, как это сделали пользователи портала.

Содержание:

  • Самодельная траворезка «Монстр» из болгарки и оцинкованного бака
  • Измельчитель травы и кукурузолущилка с движком «Made in USSR»
  • Особенности эксплуатации самоделок и пути их усовершенствования

Траворезка своими руками с приводом от болгарки

У меня на даче растут берёзы. С деревьев падает листва. Приходится её убирать, сжигать, забивать компостную яму. Листва долго гниёт. Я решил её измельчить. Для этого нужна траворезка. Посмотрел, что мастерят в интернете. Включил мозги и вот, что у меня получилось.

Вам понравился недорогой вариант садового измельчителя? Читайте статью дальше и узнайте, как сделать самоделку из болгарки и металлического бака. Tok2Z действовал так:

  1. Он подумал, чем крутить ножи измельчителя. Выбор невелик — поставить движок от стиральной машины, или купить электромотор. По словам пользователя — двигатель от стиралки слабый, а приобретать трёхфазник, и, переделывать его на одну фазу, не хотелось.
  2. Tok2Z купил на рынке, за 2 тыс. руб., старую болгарку, мощностью 2 кВт и ножи от газонокосилки за 700 руб. Заказал у токаря переходную втулку, потратив еще 500 руб.
  3. Сварил раму, поставил на неё оцинкованный бак от воды. Собрал конструкцию и включил траворезку.

Обороты сумасшедшие. Кинул в бак лопату листьев, а их выдуло! Проверил, куда идёт поток. С краю бака воздух идёт вверх, а посередине засасывает. Вырезал кольцо из оцинковки и установил в центре бака. Бросил листву. Ножи её измельчили как надо, и она вылетела в нижнюю трубу.

Чтобы измельчить траву в совсем мелкую фракцию, пользователь установил перед «выхлопной» трубой уголок.

Траворезка измельчает листья прямо в компостную яму.

Сравните: куча листвы.

Траворезка молотит всё — траву, листву. Иногда, вместе с листвой, попадается проволока. Камешки. Кусочки металла. Камни измельчитель крошит. Железо нет. Приходится выключать, искать мусор и выбрасывать его. Грохот при этом ужасный. Из недостатков — тонкие стенки бака. Пробивает. Буду переделывать. Сделаю бак из листа железа толщиной 1-2 мм.

Универсальная траворезка и кукурузолущилка

Я тоже сделал траворезку. В основном использую для измельчения травы для птицы. Основа самоделки — килловатный мотор, сделанный ещё в СССР. Купил за 1400 руб. Работает отлично. Движок трёхфазный, но переделан на работу от сети в 220 Вольт.

Изготовление самодельной траворезки пошагово:

  1. Токарь выточил фланец.

  1. Во фланце просверлили отверстия и нарезали резьбу.

  1. Ножи сделали из куска старой ржавой двуручной пилы.

  1. Ножи прикрутили к фланцу.

  1. Станину траворезки изготовили из листа металла толщиной 4 мм. К квадрату приварили полосу металла сечением 4х40 мм, которую согнули по окружности. В центре станины просверлили отверстие.

Я согнул полосу молотком, ударами по металлу на губках тисков. Радиус контролировал по кругу, начертив его на станине.

На финише пользователь приварил к основанию ножки. Закрепил электрический двигатель. Сделал большой бак с крышкой, чтобы из траворезки, во время работы двигателя, не вылетел мусор.

Бак, для удобства использования измельчителя травы, снимается.

Кукурузолущилка из траворезки

Алекс Нк решил, на основе траворезки, изготовить механизм для лущения кукурузы. Получился агрегат «два в одном». Чтобы изготовить самоделку нужно:

  • Вырезать из металла диск.

  • Просверлить в нём отверстия под болты М6.
  • Переделать основание, чтобы выходное отверстие находилось внизу. Так и трава измельчается мельче, и кукуруза не рубится в сечку.
  • Диск прикрутили к фланцу.

Бак переделали. К нему присоединили «отражатель» для выброса кукурузных «кочанов» в ведро.

Траворезка-кукурузолущилка в сборе.

Места для хранения крепежа.

Чтобы трава не наматывалась на вал двигателя, пользователь поставил защиту — кольцо.

Экспериментально установил, что оптимальный вариант измельчения травы — два ножа. Четыре ножа превращают траву в кашу. Ещё молотил яблоки для птицы. Одно ведро яблок измельчается за 4-5 минут. Получилась траворезка-овощерезка-фрукторезка.

Выводы

Сделать траворезку по силам большинству домашних мастеров. В качестве бака используйте «флягу» из-под масла, бочку и т.д. Для изготовления самоделки вам потребуется набор инструментов:

  • болгарка;
  • дрель;
  • сварочный инвертор;
  • набор слесарных инструментов.

Основная расходная часть — двигатель. Пользователи использовали б/у приводы. Выгодно ли делать траворезку своими руками? Сравните цены на заводские модели и посчитайте, во сколько вам обойдётся покупка деталей для самоделки. Не забудьте прибавить временные затраты.

Хотите узнать больше? Задайте вопрос авторам траворезок в теме Самодельная Траворезка “Монстр 2015”.

  • Фотоинструкция по самостоятельному изготовлению профилегиба за 2000 рублей из запчастей от старых автомобилей и велосипедов, подшипников, резьбовой шпильки и швеллера.
  • 5 вариантов козел для распиливания брёвен на дрова — дешёвые самодельные приспособления для распиливания брёвен на чурбаки и колки дров: чертежи, конструктив, опыт использования.
  • Универсальная самодельная стойка под болгарку с поворотным механизмом, эксцентриковым зажимом и резом металла в двух плоскостях.

Рыболовные сита Browning для замеса прикормки

Практический обзор от эксперта специально для интернет-магазина ebisu66 . ru

Популярность фидерной ловли по всему миру с каждом годом приносит свои большие, если так можно сказать, человеческие плоды, другими словами, она в прогрессии умножает ряды современных доночников, в том числе в нашей любимой стране. Сейчас, слава Богу, уже нет дефицита ни в снастях, ни в оборудовании, и тем более в прикормках. Покупай да лови, на любой вкус и кошелёк. В нынешнее время также хватает и методического, и практического материала на тему фидера, в том числе и на русском языке.

В России сейчас реально ловят фидером тысячи людей, причём от мала до велика, включая наших детей и женщин и это круто. Адепты темы делятся опытом через разные сайты, социальные сети и огромный видео хостинг Youtube , который сейчас чуть ли не каждый день пополняется десятками видеосюжетов о современном фидере. Меня всё это очень радует, ведь чем больше честных знаний, тем разнообразней будет аудитория, следовательно, шире круг рыболовов пользователей и, конечно же, реальных практиков.

Так уж получилось, что современная донная ловля и всё, что с ней связано, стала моей любимой работой. Количество моих рыбалок с донными снастями уже несколько лет переваливает за полторы сотни. Поэтому, ваш покорный слуга очень часто создаёт всяческие фидерные обзоры и отчёты, клепает видеосюжеты и ролики с рыбалок и постоянно показывает активность в социальных сетях и на своём персональном сайте. Фидер реально очень завораживающая тема и чем больше я в ней, тем мне больше хочется ловить и рассказывать об этом другим.

Пришла зима, у меня наступает небольшой период фидерного затишья, в эту пору я каждый день сажусь за комп и начинаю ваять новые статейки и свежие обзорчики.

Этот новый материал я хочу посвятить своим рыболовным ситам, я имею виду тем, что применяются для создания правильной удобоваримой рыбами прикормки. Если честно, то рыболовные сита в моём обиходе появились впервые в 2007 году, причём, это я громко сказал, сита в множественном числе, вернее это было всего одно б/у сито, которое мне подарил один из моих сотоварищей по рыболовному спорту. Очень хорошо помню, что новый для меня тогда девайс был от компании Sensas и имел диметр 6 мм в ячейке. Сито было не новым, уже даже с ржавчинкой, но прослужило мне аж два сезона. Сейчас, спустя такой солидный период времени, могу сказать, что через мои руки прошёл десяток сит, как минимум от четырёх производителей, и среди них отметить я могу только одни те, что выпускает компания Browning .

Лукавить не буду, я не попробовал ещё сита от компании Rive , именно они считаются сейчас лучшими, думаю, обязательно попробовать их в деле в 2017 году. Но пока у меня их нет, расскажу о ситах Browning . Надеюсь, мой обзор кому-то пригодится.

Итак, начну… В первую очередь, скажу для чего вообще необходимо рыболовное сито в рыбалке. Ответ прост: для того, чтобы прикормочная смесь, которая будет применяться в рыбалке в своём итоговом, готовом, виде имела абсолютную однородность, правильную структуру и единый размер кормовых частиц с точки зрения физических и отчасти химических свойств. Другими словами, чтобы она равномерно быстро или медленно выкладывалась на дне, правильно раскрывала свои физические свойства, идеально отдавая кислород и ароматику.

Читайте также:  Звёздчатый скат

Благодаря ситу можно отделить от прикормки крупные или средние кормовые частицы ещё в тот момент, когда корм находится в сухом виде, также, сито помогает отделить опилки от опарышей и даже промыть червей от земли.

Если опустить спортивную тему, то есть манипуляции с ситами, которые производят мастера донки, то, в принципе, у сита одно предназначение: после того как корм готов, то есть увлажнён водой, просеять прикормочную смесь в конечной стадии.

Теперь перейду к описанию моих сит от Browning . В моём арсенале имеются 3 сита в диаметрах: 2 мм, 4 мм и 6 мм. Диаметры самих сит 32 см у двухмиллиметрового сита и 36 мм у сит 4 и 6 мм. Все сита имеют боковые держатели для фиксации на пластиковых рыболовных вёдрах, по опыту, они подходят к вёдрам всех производителей 12-17 и 25 литров, возможно, у некоторых заходят и держатся с натяжечкой. Все сита от Browning выполнены из какого-то металличского сплава, спецификацию которого я, честно, не знаю. Сита покрашены очень добротно технологической краской фирменного бордового цвета, на вёдерные крепления нанесён логотип.

Чем же эти сита хороши? По крайне мере, в моих руках: во-первых, они прочные, предствьте себе сколько корма я прогнал через них за 6 лет, немеренно просто, пол тонны через каждое точно. Все сита сохранили форму. Во-вторых, стабильность покрытия, то есть очень качественная краска. Сита, конечно, в некоторых местах потёрлись, краска, естественно, сошла от нажима и трения и даже в некоторых точках появились вмятины, немного треснули сами ячейки, но, в целом, они остались целыми. В-третьих, они не заржавели как многие другие, наверное, это связано с качеством самого сплава, я очень доволен. В-четвертых, у сит Browning абсолютно подогнанная ячейка, то есть если производитель указывает 2 или 4 мм значит такая ячейка и будет на самом изделии.

Теперь пару слов про то, какие сита я использую и в каких условиях ловли. Сито в 2 мм используется мной для создания мелкодисперсных, однородных смесей, в составе которых отсутствуют средние и крупные кормовые частицы. То есть если я уверен, что сама конструкция готового покупного корма идеальна с точки зрения наполнения и содержания, но в ней есть, например, крупные частицы – бисквиты или зерновые – которые могут обладать плавающими свойствами или просто отвлекать рыбу от насадки. Я, чтобы избавить свой рабочий корм от ненужных частиц, осознанно прогоняю ещё сухую сместь через 2-х мм ситечко, избавляя корм от ненужных мне фракций. Кстати, практически все спортивные рецепты делаются таким образом. Готовую прикормку через сито 2 мм я никогда не прогоняю.

Также, самое мелкое по диаметру ячеек 2 мм сито я использую как фильтр от земли или опилок, когда работаю с насадками. Бывает так, что нужен чистый червь без земли, достаточно положить червяков вместе с землёй на сито и пролить воду через вверх, вода смывает землю, черви остаются на поверхности сита. Это касается и опарышей: можно положить их на сито, если они в опилках и потрясти ситом, опилки провалятся вниз, а опарыш останется на площадке самого сита.

Сито в 4 мм является самым востребованным, универсальным что ли, собственно через него у меня прогоняется практически вся увлажненная смесь на финишной стадии приготовления фидерных прикормок. Пробивая через такое сито уже готовый, сырой, корм, вы гарантированно создадите идеальное питание для чешуйчатых. Благодаря ситу в 4 мм любая, даже не слишком качественная, прикорма сможет обрести внешне хороший вид. Как говорят бывалые, он насыщаетя кислородом, обретая идеальную текстуру. У меня все озёрные и речные корма всегда на конечном этапе готовки проходят через это сито. То есть, если спросить у меня, какое сито я посоветую новичкам, то это универсальное в 4 мм.

Ну и самое не часто используемое мной сито имеет диаметр 6 мм, его я применяю для приготовления фидерных кормов для ловли крупного леща, карпа или сазанов, когда корма по объёму должно быть много и нужно, чтобы в нём оставалось достаточное количество крупных съедобных для рыб фракций. Просто иногда приходится делать именно крупнофракционные корма, которые по душе крупняку, в составе таких прикормок помимо панировочного сухаря должно быть много половинчатой или цельной термообработанной кукурузы, ломанного печенья, зерновой конопли и мелкого пеллетца, и чтобы все эти кормовые частицы сохранить и, при этом, довести до идеала по однородности и нужно такое большое по диаметру ячейки сито.

В целом, почти всё рассказал, осталось лишь дать пару последних советов для того, чтобы жизнь всех, не важно каких рыболовных сит, была как можно более долгой, я имею в виду, чтобы они не ржавели или ломались. Главный совет: не храните свои рыболовные сита в сумках с сырыми садками, сырость для металла это главный враг, я знаю многих, кто прикончил свои корма именно из-за того, что возили сито в сумках для садков с мокрыми садками. Второй совет: после того, как вы прсеяли корм, на самой рыбалке, сразу же промойте сито водой из водоёма, а после этого поставьте его сушиться. Не оставляйте сита не промытыми и тем более с забитыми кормом ячейками на потом, мойте их сразу, проверено лично, так они долго будут служить.

Ну вот собственно мои мысли про самые крепкие рыболовные сита Browning, которыми я когда-либо пользовался. Теперь цель поюзать модные сита от RIVE, как только обкатаю их сезона три тоже отчёт напишу.

Сито для размельчения прикормки своими руками

Назначение сита

Для приготовления и дальнейшего использования прикорма требуются:

  • ингредиенты для прикормки;
  • жёсткие или мягкие ёмкости;
  • миксер для замешивания;
  • сито для просеивания грунта и протирки прикормочных смесей.

При приготовлении прикормочной смеси, рыболовы часто пользуются местным грунтом. Такую смесь просеивают практически всегда.

Для отсеивания нежелательных включений: камешков, веток и мусора, используют сито. В этом случае, ненужное на первый взгляд снаряжение, становится незаменимым.

Получение однородной, воздушной и качественной прикормочной смеси, также требует применения сита. Для этого смесь с силой протирают через решётку.

У рыболовов действует правило при выборе сита для ловли в конкретных ситуациях: чем мельче и пассивнее рыба, холоднее вода — измельчайте прикормку как можно мельче. Даже мелко помолотая прикормка образует комочки при увлажнении, без просеивателя не обойтись.

Просеянная и протёртая через решётку смесь для прикорма, становится однородной и насыщается кислородом. Пузырьки воздуха, содержащиеся шарах из такой смеси, покидают прикорм вместе с частичками корма, дополнительно создавая привлекательное для рыбы облако ароматной мути.

При ловле мелкой и средней рыбы, прикормку делают однородной по составу без комочков и крупных фракций. Рыба не ест крупную приманку, а лишь растаскивает её по большой площади от точки ужения.

Рабочая зона прикорма быстро размазывается большим пятном по дну и вместо концентрации рыбы, рыбак получает отрицательный эффект и безнадёжно испорченную рыбалку. При ловле крупной добычи такой эффект не заметен, но важно не перекормить рыбу, которая при насыщении быстро перестанет клевать.

Виды решёток для просеивания

В специализированных магазинах продаются решётки разных видов и форм, с ячейкой 2 – 6 мм. В некоторых случаях, сито представляет собой крышку мягкого ведра для прикормки.

Промышленность выпускает решётки со стандартным диаметром и креплением, подходящим для разного рода вёдер для прикорма. Основной размер изделий составляет 34 сантиметра на стандартное ведро в 17 литров.

Крупные просеиватели изготавливают размером 42 см.

Существуют следующие разновидности решёток:

  • пластиковые;
  • металлические.

Пластиковые решётки просто незаменимы в пеших походах. Эти сита лёгкие и выпускаются с крупных размеров ячеёй – 4-6 мм. Подходят для просеивания сухих смесей и грунта. Легко моются от грязи и остатков смеси. Безопасны в обращении.

Металлические сита наиболее прочные. Выпускают решётки нескольких размеров ячеи и формы, от самых мелких до крупных.

Предназначены для просеивания грунта, протирания прикормки и разделения живых составляющих – мотыля и кормового опарыша. При необходимости живого опарыша обдают кипятком и откидывают на решето.

Делают это для уменьшения подвижности, при которой в воде личики быстро разрушают прикормочный шар.

Покупайте качественные решётки. Плохо изготовленное изделие быстро придёт в негодность и может послужить причиной серьёзных ранений рук.

Решето для изготовления прикормочной смеси используют в комплекте с ведром. Решётка делает процесс наиболее комфортным, лёгким, с минимумом грязи и качественным результатом.

Как правильно применять и хранить ПВА материалы

Каждый вид и форма просеивателя предназначены для конкретного использования. Так:

  • сита с ячейкой 2 мм подойдут для изготовления прикорма при рыбалке в сложных условиях, неактивном клёве. Через такое сито промывают и сортируют мотыль;
  • решётка с ячеёй 3 мм — идеальный вариант для прикорма мелкой рыбы в непроточных водоёмах;
  • решето с ячейкой 4 мм подойдёт при ужении активной рыбы средних размеров. Через такую решётку просеивают глину;
  • решётки 5 мм и больше подойдут для приманки крупной рыбы, ловли на течении и просеивания грунта.

Чтобы правильно использовать ПВА, важно придерживаться правил хранения и использовать наши советы, а именно:

  • ПВА материалы всегда хранятся в герметичных пакетах. Их стоит оберегать от перепадов температур и, естественно, воздействия воды (чтобы не растворились раньше времени);
  • не перегружайте удилище. Если вес забрасываемого груза слишком велик – обязательно уменьшите вес грузила;
  • ПВА можно применять только с крепкими удилищами, у которых самый медленный строй. Тест от полутора килограмм, бланк обязан быть гибким по всей длине;
  • существует два типа ПВА: для холодной и горячей воды (зависит от толщины материала). На это стоит обратить внимание. Вода ближе к берегу, скорее всего, будет другой температуры, чем в месте ловли; Если у вас есть возможность, лучше всего провести эксперимент по скорости и возможности растворения ПВА с той или иной прикормкой в конкретном месте заброса;
  • в прикормке находится жир, который защищает её от воды, тогда ПВА, скорее всего, не растворится. Если вы хотите использовать жирные прикормки, то засыпать их стоит прямо перед забросом. А вообще лучше их полностью исключить.

Обязательно попробуйте способ точечного прикорма уже на следующей рыбалке. И пусть эта статья придёт к вам на помощь в этом деле.

Оцените статью
Добавить комментарий