Правила якорения лодки

Если рыбачишь с лодки…

Нет необходимости доказывать, что рыболов на лодке часто имеет явное преимущество перед любителем рыбалки, находящимся на берегу

Ведь он может облавливать отдаленные, недоступные уловистые участки: ямы или возвышенности, русла затопленных рек, закоряженные места, глубины и отмели.

Можно сказать, что рыболов с лодкой — полновластный «хозяин» водоема. Однако при ловле с лодки порой возникают неожиданные проблемы. Рассмотрим наиболее типичные из них.

Бросить якорь не так-то просто

Помнится, приехали мы со знакомым рыболовом в Шатуру, чтобы порыбачить на местном озере Святое. Выписали на рыболовной базе лодки и вышли на водоем. У привлекательного заливчика решили заякориться. Пока я возился со своими грузами и веревками, мой напарник, смотрю, уже закончил с этим делом и взялся разматывать удочки. «Молодец!» мысленно похвалил я его за такую расторопность.

Закинули удочки, приступили к рыбалке. Вскоре подул свежий ветерок. И тут сразу обратил внимание на то, как лодку моего знакомого под дуновением ветра постоянно разворачивает то вправо, то влево. При этом его удилища стали напоминать длинные маятники, которые раскачивались соответственно разворотам лодки. Ясно, что поплавки тоже дергались вслед за кончиками удилищ. Горе-рыболову ничего не оставалось, как хвататься за свои удилища, приподнимать их и удерживать в направлении поплавков. Он недовольно ворчал, испускал громкие ругательства и проклятия на поднявшийся ветер.

А между тем ругать он должен был только себя. Потому что заякорил он лодку абсолютно неправильно. Вот почему, выходит, он оказался таким «расторопным». При таком положении даже малейший ветерок лодку будет не только разворачивать вправо-влево, но и раскачивать взад-вперед.

Этот мой знакомый обычно ловит с берега, а тут вдруг решился выплыть на лодке, обращаться с которой он явно не умел, отсюда и результат. Пришлось подробно объяснять ему, как правильно и надежно заякорить лодку, чтобы никакой ветер не помешал ее устойчивому положению на воде.

Главное тут, добиться, чтобы веревки спереди и сзади лодки были туго растянуты в противоположных направлениях. Лишь надежно натянутые веревки будут стойко удерживать лодку в зафиксированном положении. При этом надо иметь в виду, что основная нагрузка по удержанию заякоренной лодки ложится на задний груз. Почему? Да потому, что надувная лодка якорится обычно так, чтобы ветер дул в спину, а значит, задний груз, кроме прочего, обязан еще и преодолевать силу воздействия ветра на лодку. Поэтому задний груз должен быть значительно тяжелее переднего.

То же самое и при ловле на течении. Здесь также лодка якорится так, чтобы рыболов сидел спиной к течению, а удочки лежали на корме лодки. В данном случае основная нагрузка по удержанию лодки ложится на носовой груз.

Из сказанного само собой напрашивается вывод: веревки должны уходить в воду не вертикально, как у того моего приятеля, а под значительным углом в противоположные стороны. Понятно также, что длина веревок должна быть значительно больше глубины водоема, где решено рыбачить. Особенно у основной веревки, длина которой должна не менее чем в два раза превышать глубину участка ловли.

Но как добиться, чтобы якорные груза лежали не под лодкой, а на необходимом удалении от нее спереди и сзади? Обычно я поступаю следующим образом. Опускаю сначала задний груз. Как только он достиг дна, берусь за весла и медленно уплываю вперед. При этом веревка постепенно распускается. После того, как уплыл от груза на достаточное расстояние, равное примерно двум глубинам водоема, опускаю передний груз. Веревку переднего груза без натяжения, а с небольшим запасом длины, примерно метр-полтора, привязываю к лодке. Такой «запас» веревки необходим для того, чтобы она при окончательном урегулировании оставалась в воде не в вертикальном положении, а с некоторым уклоном от лодки.

Затем берусь за заднюю веревку и начинаю натягивать ее. В результате этого лодка начинает двигаться назад, к первому опущенному грузу. И как только почувствую, что веревка натянулась и движение лодки прекратилось, сразу привязываю заднюю веревку к лодке. Теперь обе веревки натянуты и можно быть спокойным: никакая болтанка и раскачивание лодке не грозят.

По ветру или течению?

Хорошо и приятно сидеть в лодке, когда стоит тихая погода. Тепло, солнечно, безветренно, а на воде заметна лишь небольшая рябь. В такой обстановке совсем неважно, в какую сторону направлен нос лодки и в какую сторону рыболов забрасывает свои удочки.

Но такая обстановка на обширных водоемах — озерах, водохранилищах — бывает крайне редко. Чуть подул ветер — и уже загуляли по воде внушительные волны. И тут ясно без лишних слов: лодку надо заякорить так, чтобы носом она была против ветра, навстречу волне. Во-первых, это безопаснее, так как заостренный, обтекаемый и приподнятый нос лодки будет как бы рассекать набегающую волну. Подставить же борт лодки большой волне — это чревато серьезными последствиями.

Во-вторых, рыболов будет сидеть спиной к ветру, ведь удочки всегда помещают на корму лодки. Да и забрасывать снасть по ветру значительно легче и удобнее. То же самое при рыбалке на течении: лодка якорится так, чтобы носом она была направлена против течения. Рыболов забрасывает свои удочки, течение относит поплавки на расстояние вытянутой лески. Остается только ждать поклевок. Легко и удобно.

Однако нередко случается так, что течение направлено в одну сторону, а ветер дует поперек или против течения. Как поступить в таком случае? Что важнее учитывать — направление ветра или течения?

Конечно, тут многое зависит от силы ветра. Если ветер и вызванные им волны не представляют особой опасности, то лодку следует якорить все же с учетом течения. Иначе поплавки ваших удочек течение будет постоянно относить вправо или влево, а то и «прижимать» к лодке. Леска в таких случаях натягивается, поплавки начинают «плясать» на волне и постоянно притапливаться от натяжения лески. Поклевку при этом заметить трудно, а порой вообще невозможно.

Поэтому остается одно: если ветер несильный, надо заякориться вдоль по течению. Несмотря на ветер, течение все же унесет поплавок вперед от лодки. Наблюдать за ним в таком случае намного проще и удобней.

Риск на воде — дело неблагородное

Вопреки известному выражению «Риск — дело благородное», на рыбалке с лодки рисковать категорически не следует. Наоборот, сидящий на лодке рыболов по правилам просто обязан соблюдать необходимые требования безопасности.

Вот, казалось бы, безобидное действие — поднятие якорных грузов. Бывает, увесистый груз настолько сильно засасывается в донный ил, что сразу поднять его не удается. Тогда неопытный рыболов начинает с усилием тянуть за веревку. И если вдруг эта веревка развяжется или оборвется, то рыболов теряет равновесие и падает через противоположный борт в воду.

Чтобы избежать подобной неприятности, не следует прикладывать чрезмерных усилий, стремясь сразу поднять груз. Надо просто взяться за веревку и подержать ее некоторое время в натянутом состоянии. Груз постепенно освободится от «объятий» ила, после чего его легко можно будет поднять.

Не надо вставать в лодке без особой надобности. При резком усилении ветра ни в коем случае нельзя подставлять борт лодки крутой набегающей волне. Это небезопасно. И если вы чувствуете, что волна начинает изрядно раскачивать лодку, то лучше прекратить рыбалку и причалить к берегу. При этом важно следовать правилу: сначала поднять груз с кормы лодки, а уж потом — с носовой части. Это необходимо потому, что лодка до подъема второго груза будет оставаться в нужном положении — носом к волне. А если по неопытности поднять сначала груз с носовой части, то лодку сразу развернет ветром и она может даже опрокинуться.

И еще: надо взять себе за правило постоянно поддерживать в своей лодке определенный порядок. Это значит, что рюкзак, снасти, принадлежности должны быть размещены в лодке не как попало, а в строгом порядке, чтобы они не мешали и не стесняли ваши действия.

Особые меры предосторожности следует соблюдать на рыбалке с надувной лодки. Эта вещь, прямо скажем, очень нежная и легкоранимая. Даже малейший «наезд» на невидимый сверху острый край подводной коряги может привести к печальным последствиям. Поэтому желательно избегать закоряженных мест, а также прибрежных участков, где из воды выступают заросли кустарников.

Очень аккуратно надо пользоваться в надувной лодке якорными грузами, в качестве которых иногда используются случайно найденные поблизости водоема куски камней, кирпичи, разные железяки. Их края бывают довольно острыми и при неосторожном обращении с ними можно распороть лодку, потому такие груза следует опускать и поднимать осторожно, чтобы они не касались борта лодки.

А еще лучше — использовать в качестве грузов при ловле с надувной лодки специально сшитые мешочки, заполненные влажным песком. Так поступают многие рыболовы. Перед началом рыбалки мешочки заполняются прибрежным песком, а после рыбалки — освобождаются от такого груза. Просто и удобно. Такие мягкие «якоря» никогда не повредят надувную лодку.

Любой рыболов, пользующийся надувной лодкой, наверняка обращал внимание на то, что накачанная с утра лодка ближе к полудню, когда начинает припекать солнышко, становится особенной твердой. Объясняется это просто: воздух внутри лодки при нагревании расширяется. И нередки случаи, когда лодка из-за чрезмерного внутреннего давления просто лопается. Это, прямо скажем, одно из коварств таких лодок.

Чтобы предотвратить подобный нежелательный «взрыв», рекомендуется периодически проверять давление в камерах лодки. Для этого требуется всего лишь надавливать рукой на каждую камеру. Ведь надувная лодка, как известно, состоит из двух изолированных камер. И если почувствуете, что какая-то из камер слишком отвердела, надо стравить часть воздуха через клапан.

Как правильно заякорить лодку на течении

Привет всем! Сегодня хочу поднять наболевшую тему якорей для лодок. Буду затрагивать много вопросов, постараюсь кратко и максимально понятно ответить на них.

Оглавление:

Как заякорить лодку ПВХ на течении

Как заякорить лодку ПВХ на озере

Какие бывают якоря и сколько стоят

Самодельные якоря. Делаем якорь своими руками

Как заякорить лодку ПВХ на течении

Ничего сложного нет, все просто. Соблюдайте эти 3 правила:

  • Кидаете носовой якорь и опускаете по течению до предела якорного каната
  • Затем бросаете в воду кормовой якорь и начинаете подтягиваться на носовом якоре
  • Далее, выбрав подходящую длину обоих якорных канатов, стопорите их

Я якорю лодку на течении, таким способом.

При таком положении якорей — лодка будет стоять стабильно не только на течении, но и при ветре.

А еще, при стоянке на течении ( но без ветра) можно просто один якорь опустить в воду слева, затем отойти на несколько метров вправо и опустить там второй якорь.

Потом на обоих якорях спуститься по течению на ровную для них длину якорного троса. Получится как бы треугольник.

Как заякорить лодку ПВХ на озере

На озере обычно встают на растяжку. Кидаете один якорь с носа лодки, слева якорь бросаете и справа (бросать нужно не прям под лодку). На озере нужно 3 якоря. Затем нужно хорошо натянуть веревки. При такой растяжки ветер не страшен, лодка будет уверенно стоять на воде.

Обычно, в качестве якоря на озере, используют сумку с камнями. Как правило, на берегу очень много камней и можно спокойно набить сумку.

Я не стал заморачиваться, выдумывать велосипед и прыгать по берегу в поисках камней. Это все дело отнимает время, а время на вес золота. Да и если честно, веревки сильно не натянешь с таким «якорем». А это значительный минус!

Я сделал себе простые якоря своими руками. Они не тяжелые и таскать их не составит большого труда. Вес одного якоря 300 грамм. Здесь главное не вес, а задача хорошо зацепиться за дно. Все просто и ничего сложного. О том, как сделать такой якорь, читайте ниже.

Какие бывают якоря и сколько стоят

Разновидностей якорей очень много. Я буду говорить о якорях, которые можно свободно купить в рыболовных магазинах. Для начала немного вводной информации, как вообще выбрать якорь для лодки ПВХ:

По каким параметрам выбирают якорь для лодки?

Масса лодки. Вес якоря, который подойдет для Вашей лодки, высчитывается по формуле или определяется по таблице. Проделав то или другое, становится ясно, что для лодки водоизмещением 500 кг, нужен якорь весом 5-6 кг, а для лодки 250 кг – 2.5-3 кг. Таким образом, напрашивается вывод, что якорь для лодки должен быть примерно в 10 раз легче этой самой лодки.

Длина лодки. Также справедливо и другое правило: вес якоря должен составлять 1% от длины лодки. Например, якорь для лодки ПВХ весом 2.8 кг подойдет к моторке длиной 280 см.

Особенности водоема: тип грунта, наличие течения, волн и ветра.

Форма якоря для резиновой лодки в зависимости от грунта:

Адмиралтейский – это классический якорь для лодки, который мы с детства видим на картинках, в кино и мультиках. Он подходит к любому типу грунта, но обладает меньшей держащей силой по сравнению с другими видами якорей.

Дэнфорта – бесштоковый якорь для лодки ПВХ, наделенный повышенной держащей силой. Модель имеет две плоские лапы с выпуклой поверхностью, напоминающие коготь. Изделие хорошо цепляется за дно. Удобство транспортировки обеспечивает складной механизм. Купить якорь для лодки Дэнфорта рекомендуем, если Вы путешествуете по водоему с галечным дном.

Якорь Матросова – изделие со штоком и вертикальными «щечками» на каждой из двух лап. Модель хуже Дэнфорта держит судно на песке, но отлично справляется со своей задачей на камнях. Кроме того, этот якорь для лодки надежен, даже если судно делает разворот на 360°. Самая маленькая модель весит 5 кг. Поэтому, если у Вас большая моторная лодка, катер или РИБ, то для них лучше купить якорь для лодки Матросова.

Читайте также:  Холодильник для рыбалки – помощник либо обуза?

Якорь Брюса напоминает плуг. Каждый килограмм его веса способен удерживать 30 кг. Устройство отлично заглубляется при любом варианте падения. Однако и вынуть его из грунта гораздо труднее, чем например якорь Дэнфорта.

Якорь Атвуд создан американскими разработчиками. Он имеет компактные размеры, что очень важно для надувной лодки. Благодаря своей грибовидной форме, якорь трехлепестковый Атвуд закрепляется в грунте двумя способами: зацеплением и присасыванием. Изделие не имеет острых краев, а значит, не может повредить материал надувной лодки. Такой якорь для лодки ПВХ легко извлекается из грунта, а его корпус обрезинен.

Якорь-кошка не входит в категорию признанных, однако, очень часто используется на надувных лодках. Складная конструкция обеспечивает компактные транспортные размеры и делает невозможным повреждение лодки. Большинство владельцев резиновых лодок предпочитают купить якорь кошку. Он выпускается весом 1.5-12 кг. Масса увеличивается с шагом в 0.5 кг. Данный якорь для лодки стоит недорого, а кроме того, универсален, поскольку может использоваться на любом грунте.

Здесь можно ознакомиться с ценами на якоря для лодок и заказать.

Самодельные якоря. Делаем якорь своими руками

Чтобы сделать якорь нам понадобиться:

  • Металлическая трубка
  • Стальная проволока

Я нашел в гараже нержавеющую трубку и отпилил 10 см. Затем взял проволоку длинной 30 см (2 шт) и согнул ее пополам. Далее я просунул ее через трубку и загнул.

Концы нашей проволоки я заточил болгаркой. Все, вот и весь якорь. Его вес получился примерно 300 гр. На изготовление одного якоря у меня ушло 10 минут.

Теперь хочу уделить внимание одному нюансу. Когда будете выбирать проволоку, смотрите, чтобы она смогла выдержать лодку на течении. Нам нужна такая проволока, чтобы при зацепе потянув хорошо за шнур, она разогнулась и мы спокойно достали якорь. Но и в тоже время, нужно чтобы проволока не разгибалась держа лодку на течении. В качестве шнура я использую капрон.

У меня получился вот такого плана якорь.

Даже, если вдруг, якорь каким-то чудом перепутается в корягах, будет не так жалко его отрывать. Заводской якорь такого типа стоит около 700 рублей.

На этом у меня все! Всем удачи.

  • Как переоборудовать гребную лодку пвх под мотор
  • Надувные лодки ПВХ
  • Как хранить лодку ПВХ зимой
  • Какой электромотор для лодки пвх выбрать
  • Обзор трех моделей ПВХ лодок Пиранья интернет-магазина Лодки России.
  • Как выбрать надувную лодку ПВХ и их виды
  1. Сергей ответил:

Я себе смастерил якорь из автомобильного тормозного диска. Быстро и просто, денежных затрат ни каких)

Никита Вихров ответил:

Я использую грибовидной формы якорь,он очень хорош для «надувалок» На вид выглядит очень просто, но свои основные функции выполняет на все 100%. По весу может быть 4-6 килограмм. Он не имеет острых краев, и потому не может разорвать лодку. Работает на любой поверхности и не застревает.

Какой Вы используете якорь?Возможно у Вас есть свои рекомендации относительно выбора якоря!

Admin ответил:

При ловле с лодки на наших реках можно применять практически любый типы якорей. Самими распространенными являются грибовидный, плуг, якорь Холла, якорь Денфорта и кошка. В закоряженных местах лучше использовать якорь Холла или Денфорта, с двойным креплением, которое позволяет в случае зацепа без проблем освободиться. Остальные типы якорей хороши на чистом дне с разной структурой грунта.

Якоря для надувных лодок: какими бывают и как их подобрать?

  1. Особенности и требования
  2. Виды
  3. Как выбрать?
  4. Как правильно привязать?
  5. Советы по эксплуатации

Приобретение лодки предполагает покупку разных аксессуаров и оснащения. Всякий бывалый рыбак засвидетельствует, что одно из основных приобретений – это удерживающее приспособление, то есть якорь (анкер), гарантирующий безопасность на воде.

Особенности и требования

Якорь – это важный и неотъемлемый компонент любого плавательного средства. Но только для резиновых лодок якорная конструкция требуется исключительно для останова плавательного средства на месте ловли рыбы. Крайне важно создать устойчивое фиксирование, не зависящее от ветра либо течения, чтобы удерживающее устройство плотно обосновалось на дне.

Ниже представлены требования для всех якорей.

  • Обеспечение надежного зацепа с поверхностью грунта под водой. Этого можно достичь или посредством большого веса якоря, или через подбор оптимальной конструкции.
  • Легкое освобождение при зацеплении. Якорь обязан запросто вытаскиваться.
  • Компактность. Чем меньше якорь использует пространства, тем лучше.
  • Устойчивость к ржавчине.

Всю категорию удерживающих устройств можно символически поделить на три подгруппы:

  • гравитационные;
  • плавающие;
  • цепляющиеся за грунт под водой.

К гравитационным вариантам относятся бесхитростные и весьма удобные в применении устройства, например, диски из чугуна, камни, связанные кирпичи, тюки с илом, диски от спортивной штанги, самодельные свинцовые приспособления, звено гусеницы от трактора либо танка. Эти анкеры всем телом падают на дно и превосходно удерживают плавсредство на поверхности воды.

Минус этих приспособлений заключаются в большом объеме и массе.

Плавающие варианты еще называются парашютными. Это наименование всецело подходит к их структуре. Они идеально подходят для водоемов, где нет течения. Парашют основательно держит лодку даже при мощном ветре. Для его создания применяется ткань либо добротный целлофан. Строение плавающего устройства крайне простое. Длина строп и диаметр – 1,5 м. Оно фиксируется на веревке длиной 10 м. В середине круга парашюта имеется отверстие 10 см в диаметре, необходимое для выхода воды.

Главный образующий элемент цепляющихся версий – лапки, которые крепко зацепляются за дно реки. Лапы в них могут быть самыми разными: как тонкими проволочными, так и широкими плоскими. Обычно эти устройства оснащены всевозможными шарнирными соединениями с движущимися деталями. Сегодня в продаже имеется около десяти популярных и испытанных якорных систем.

Якорь-кошка

Наиболее известный – якорь-кошка, который чаще всего ставится на лодках из поливинилхлорида. Этот образец имеет вес от 2 до 10 кг. Обычно для небольших лодок делаются складные устройства. Достоинства такого анкера – небольшая масса и малогабаритность. Имеется два типа якорей-кошек, отличающихся методом фиксирования лап.

В первом варианте лапки встают прямо посредством поворотного сцепления, а во втором способ фиксирования лап подобен зонту (бугельное крепление). Лапки в этом случае выдвигаются от середины.

Анкера такого вида применяются в водоемах с различным дном (илистым, каменистым, песчаным).

Устройство Холла-Денфорта

Этот вариант напоминает плуг. Такой образец нельзя назвать очень легковесным и компактным, однако он обладает большой силой сцепления с почвой и галькой. Посредством своих гладких лопаток он попросту зарывает себя в почву на довольно приличную глубину, затем наталкивается на уплотненную почву и стопорится вместе с плавсредством. Якорь (при массе 2 кг) способен удержать лодку весом до 80 кг. Несомненный плюс этого удерживающего приспособления – простота в освобождении от подводного зацепа.

Грибовидный якорь

Иные наименования – грибообразный, якорь-гриб. Он по своей конфигурации сходен с грибом. Вес этой модели – 3-10 кг. Превосходно проявляет себя на каменистой почве и наделен незначительными габаритами. Это наилучшее решение для того, кто предпочитает рыбачить на прудах с песчаным дном.

Якорь Брюса

Имеет конфигурацию большого крюка, на окончании которого в разных направлениях торчат две лопатки. При погружении закапывается посредством лопаток в почву и закрепляет лодку.

Вильчатый якорь

По своей конфигурации сходен со сдвоенной вилкой, между двух концов которой размещается лапка. При погружении лапа закапывается в почву и закрепляется в ней, а вилка обеспечивает сильное сцепление. Недостаток – устройство довольно непросто выдернуть назад.

Якорь Нортилла

Имеет конфигурацию четырехконечной звезды на двух концах, располагающихся симметрично, имеются лапы, посредством которых якорь закапывается в почву. Две вспомогательные балки, выступающие в разные направления, лишь укрепляют сцепление. Минусом этой модификации является большая масса, а также размеры, большая стоимость и некомфортная эксплуатация.

Адмиралтейский якорь

Как правило, практикуется на крупных судах, однако имеются прецеденты применения на лодках из поливинилхлорида. В своей конструкции он имеет шток, два рога с лапами (отлиты совместно с веретеном), скобу, транц и рым. Основное преимущество такого удерживающего устройства – это многофункциональность. Его можно практиковать на водоемах, обладающих любым типом дна. Кроме того, он характеризуется немалым удерживающим фактором и незатейливым устройством.

Главные недостатки заключаются в немалых габаритах и массе, высокой стоимости, сложности в применении.

Якорь Портера

Такое устройство напоминает адмиралтейский вариант. Отличается исключительно в методе фиксации лап, которые крепятся вертикально к штоку посредством болтов. Вследствие этого удерживающее устройство способно осуществлять покачивания из стороны в сторону. Принципиальным плюсом этой модификации стал тот факт, что при погружении под воду одна лапка зацепляется за почву, а другая – за веретено. За счет этого достигается огромная сдерживающая сила, а риск, что якорный трос зацепится за высовывающуюся лапку, незначителен.

Речной якорь

По большому счету такое устройство считается наиболее многофункциональным, поскольку может практиковаться на любой глубине и в самых разных реках.

Якорь плуг

Отличительная черта его структуры состоит в том, что он обладает только одной лапкой и в то же время владеет весьма хорошей сдерживающей силой. Плюсы:

  • имеет высокий КПД;
  • быстро и основательно закапывается в почву;
  • мало весит;
  • компактен.

На текущий момент он считается одним из самых эффективных устройств при применении на плотной песчаной либо илистой почве.

Американский «Атвуд»

Конструкция устройства сходна с вентилятором, крылья которого установлены прямо, а не под уклоном к штоку.

Якорь-присоска

Своеобразными считаются новинки, появившиеся не так давно и действующие по методу тарелки, положенной на гладкую плоскость вогнутой частью. Такой же метод присосок имеется у спрутов на окончаниях щупалец. Подобные присоски прекрасно функционируют на гладкой илистой или песчаной почве. Чтобы удерживающее устройство основательно легло на дно и начало работать, оно оснащается двумя тарелками-присосками, обеспечивающими меткое попадание вогнутой плоскости на почву, каким бы образом не опустился якорь.

Более того, имеются еще и боковые рабочие поверхности. Эти устройства совершенно безвредны и не подвергаются образованию ржавчины благодаря термической обработке полимерными материалами.

Якорь плавучий

Это достаточно занятное устройство и, как оказалось, очень полезное. Принцип работы такого приспособления отличается от традиционного. Оно практикуется для сдерживания лодки, бездействующей при ветре, либо в тех местах, где нет возможности применить обыкновенный якорь по причине значительной глубины. Аналогично может использоваться в виде якоря-балансира для того, чтобы плавательное средство постоянно находилось носом против ветра. Значительно сдерживает движение при ветре. Довольно простой в применении.

Для работы устройства нужно разложить его и просто бросить за борт. По причине собственной нулевой плавучести и ветру, тянущему плавсредство в противоположную сторону, устройство само распрямится в воде.

Как выбрать?

Вес и длина

Осуществляя выбор якоря для собственного судна, нужно, в первую очередь, учитывать вес и длину лодки. Надувная лодка обладает небольшой массой и чувствительна к переменам скорости ветра либо течения, а это значит, что выбирать удерживающее устройство следует тщательно. Идеальное удерживающее устройство не должно быть тяжеловесным, поскольку доставать его потребуется исключительно вручную, так как лебедку и иное устройство на ПВХ-лодку не поставить.

Весить оно должно столько, чтобы хватало для удержания плавсредства на течении. Следовательно, необходимо рассчитать вес лодки с людьми и оснащением в ней, скорость движения воды, почву и глубину. Разумеется, условия рыбалки встречаются разные, поэтому подобрать предпочтительнее под трудные условия, чтобы имелась возможность рыбачить в любом месте. Для этого необходимо учитывать один нюанс – вес якоря в килограммах равен длине плавсредства по модулю в сантиметрах, плюс 100 см, после этого значение нужно умножить на 10. Например, для плавсредства длиной 380 см идеальный якорь должен иметь вес 4800 кг.

Чтобы не делать расчет, можно воспользоваться составленной таблицей веса.

Вес якоря, кг

Полный вес лодки (с нагрузкой), кг

Уход за ледобуром

Как и любой другой инструмент, ледобур требует выполнения определенных правил эксплуатации, обслуживания и хранения. Постараемся максимально подробно их перечислить.

Просверлив лунку, не кладите (и, тем более, не бросайте) ледобур на снег, он сразу обмерзнет и его придется чистить перед следующим бурением. Ледобур лучше всего неглубоко ввернуть в лед, чтобы он остался “стоять”.

Вернувшись домой, оботрите ледобур насухо, особенно, ножи. Перед длительным хранением нанесите на ножи тонкий слой масла.

Избегайте ударов ножей о лед. Желая очистить ножи ото льда, не сбивайте его шумовкой или другим металлическим предметом. Для этого достаточно опустить бур в лунку и подождать минуту, пока лед сам не растает. Соскребание льда с ножей также чревато быстрым затупливанием режущей кромки. В крайнем случае, можно воспользоваться деревянной ручкой шумовки. Это же правило касается и шнека. Облезший от краски ледобур обмерзает намного быстрее.

Контролируйте состояние места стыковочного узла, лучше, если он всегда будет чистым и смазанным.

При транспортировке обязательно складывайте ледобур и прикрывайте ножи защитным колпаком.

Во избежание “сюрпризов” рекомендуем на зимнюю (и не только) рыбалку брать мультиинструмент – наличие отвертки, пассатижей или ножа никогда не окажется лишним.

Очевидный совет, который все же стоит повторить – обязательно берите к ледобуру запасную пару ножей. Нормально заточить ножи прямо на рыбалке вряд ли получится без специального инструмента, в лучшем случае, удастся только подправить заточку.

Ниже мы дадим несколько полезных советов по самостоятельной заточке ножей. В случае отсутствия опыта вам придется набраться терпения при освоении техники или обратиться к профессиональному точильщику. Самыми распространенными являются два способа – на абразивном бруске и наждачной бумаге. Заточка на электроинструменте потребует большего опыта, увеличивая шансы для новичка окончательно испортить ножи (при перегреве или завалу режущей кромки).

Читайте также:  Выбираем род-под

Расположите абразивный брусок на ровной поверхности так, чтобы он не скользил. Положив нож тыльной стороной на брусок, сделайте несколько круговых движений. Так вы уберете возможные заусенцы, отсутствие рывков при движении ножа будет положительным сигналом. Затачивать тыльную сторону не следует!

Затем расположите нож режущей стороной к бруску, прижимая его к бруску строго «рабочей» плоскостью. Равномерно прижимая нож, сделайте 10-15 «кругов» по бруску. Вместо круговых можно совершать и «атакующие» движения, направляя нож режущей кромкой вперед по бруску. Визуально контролируйте процесс, переворачивая затачиваемую плоскость. Обработанные участки буду резко контрастировать по цвету. Разумеется, надо добиться равномерной обработки всей поверхности до самой режущей кромки.

Процесс заточки ножей на наждачной бумаге аналогичен. Правда, надо заметить, что данный вариант будет несколько уступать по качеству заточке на бруске из-за паразитной «волны» перед режущей кромкой. «Волны» можно избежать только при использовании наждачного круга на специальном основании, вставленном в электроинструмент. Напомним, что режущая кромка должна быть направлена вверх при движении круга на нее. Для заточки используйте наждачную бумагу с крупным зерном абразива.

Самый сложный вид заточки – вариант с полусферическими ножами. Изменяющийся угол режущей кромки на разных участках полусферического ножа потребует особого контроля и осторожности. При заточке старайтесь максимально сохранить заводской угол атаки, ведите нож аккуратно, проверяя правильность положения затачиваемой плоскости к абразивному бруску или наждачному кругу. Для упрощения контроля обрабатываемую поверхность можно подкрасить фломастером. Также рекомендуем перед заточкой отрепетировать движения, чтобы руки «запомнили» правильную траекторию.

Уход за ледобуром

Ледобур — наиболее значимый предмет в снаряжении рыболова-зимника (после теплого «обмундирования» — обуви и одежды). Это достаточно дорогой инструмент, который можно назвать и предметом длительного пользования, поскольку его услугами при надлежащем уходе и изначальной добротности изготовления можно пользоваться десятилетиями. Разумеется, когда-то и этот верный помощник придет в негодность — ничего вечного в этом мире нет! Разболтается вроде бы надежное шарнирное соединение, облезет заводская краска, «подсядут» ножи, выйдут из строя рукоятки коловорота. Но все это можно отдалить по времени и даже полностью предотвратить, если относиться к ледобуру по-хозяйски и с пониманием. Как известно, любое заболевание проще не допустить, принимая элементарные меры предосторожности, чем долго, со значительными затратами, лечить. Большинство современных ледобуров имеют приблизительно схожую конструкцию. И хотя у них отдельные узлы и детали, которые, кстати, и определяют в конечном счете надежность и долговечность всего изделия, изготовителем выполнены по-разному, все они состоят из коловорота с двумя рукоятками, шарнира той или иной конструкции (иногда он отсутствует) и шнека с рабочей головкой, имеющей цельные или, что чаще, съемные ножи. Рассматривая все эти составляющие по отдельности «снизу-вверх», предлагаю простые практические рекомендации, которые продлят работоспособность любого ледобура и сделают его постоянно «готовым к бою».

Ножи
• Всегда проверяйте, особенно перед выходом на лед и после сверления «трудных» лунок, затяжку винтов крепления ножей. Это исключит потерю ножа и его винтов на рыбалке, которая может оставить вас не у дел (а такое случается, и довольно часто). Имейте при себе соответствующую отвертку и ключи (не пассатижи!).
• Выступающие из ножей концы винтов «фирменных» ледобуров и слишком глубокое положение винтов с головкой «впо-тай» на отечественных («Ленинградский», кустарного производства) вызывают образование натеков льда на ножах. Это приводит к тому, что ледобур на первых оборотах « гладит» лед, не врезаясь в него. Ни в коем случае не пытайтесь удалить образовавшийся лед ударами металлического черпака! При промахе неизбежно пострадают режущие (одна, а часто и две) кромки ножей, и ледобур вообще перестанет сверлить. Подложите еще дома дополнительные шайбы, сделанные из алюминия, нержавеющей стали или обычной (кадмированной или оцинкованной), выровняйте винты таким образом, чтобы они были заподлицо с плоскостями ножей, и вероятность обледенения сойдет на нет.
• Если ножи «подсели», их можно поправить специальной «точилкой». Делать это нужно, не снимая ножей, за один проход от центра к внешней стороне кромки ножа. При этом направляющий (гладкий) зуб «точилки» прижимайте плотно (но не излишне) к нижней (обращенной ко льду) плоскости ножа, стараясь не «завалить» кромку. Рыболовы — народ в основном рукастый; тому же, кто сложнее кастрюли в руках ничего не держал, рекомендую сначала потренироваться на дешевом кухонном ноже, в крайнем случае обратиться за помощью к бывалому товарищу.
• Ножи всех без исключения ледобуров (вернее, угол их установки) рассчитаны на некий усредненный монолитный лед, поэтому мокрый и сухой лед они сверлят не одинаково легко. Если для сильного и здорового человека не составит труда, поднатужившись, сделать лишних три-четыре оборота коловоротом, то углом установки можно пренебречь. Если же это вам не под силу и осложняет рыбалку, установите подкладки под ножи со стороны режущей кромки, и дело в шляпе. В качестве подкладок можно использовать полоски листового металла (меди, латуни, алюминия) толщиной 0,5-1,0 мм и шириной 3-5 мм. Их длина должна быть равной передней (режущей) кромке ножа. Приближая или удаляя прокладку от кромки, можно регулировать угол резания: под мокрый лед — больше, под сухой — меньше; важно, чтобы оба ножа были установлены одинаково. Подкладки выручают и в том случае, когда ножи «подсели» и не «грызут» лед.
• Точить ножи — дело трудное, особенно фасонные и с криволинейной поверхностью, так что это лучше доверить специалисту. Если же кто-то на свой страх и риск отважится сам точить «кривые» ножи, настоятельно рекомендую: а) не держать нож в руке при работе на электроточиле, а привернуть его шурупами к державке из фанеры или доски; б) не налегая на камень точила, проходить кромку за один (!) проход без задержки; в) обязательно иметь охлаждающую воду под рукой (в банке, кружке и т.п.).
Проще выточить прямые ножи. Насыпьте на кусок толстого стекла размером с тетрадный лист мелкий абразивный порошок, капните немного воды или жидкого машинного масла, приложите нож точно по плоскости фаски и двигайте его вперед-назад, по меньшей мере 50 раз за один прием, стараясь не менять положения рук. Все остальные методы — от лукавого, хотя и менее трудоемкие (6).
• Как бы вы ни были уверены в своих ножах — всегда имейте при себе запасную пару и необходимый для ее установки инструмент. Лучше чуть тяжелее носить, чем сорвать рыбалку, обзывая себя самыми нелестными эпитетами.

Шнек
• Винтовая полоса, или шнек, не участвует в резании льда, а лишь отводит ледяную крошку из зоны сверления. От того, как будет продвигаться эта крошка вверх, зависит усилие сверления: чем ровнее лента шнека, тем легче сверлить.
• Чтобы на шнек не намерзал лед, постоянно подновляйте краску. Для этого лучше всего использовать аэрозольные баллончики с подходящей по цвету автомобильной эмалью. Можно использовать краску типа Hammerite.
• Полезно весь шнек покрыть автомобильным воском или растворенным в бензине парафином (стеарином). Такое покрытие не позволяет льду прочно прилипать к шнеку, и при сверлении натеки льда сами отскакивают.
• Не оббивайте шнек ото льда металлическим черпаком: на поврежденном участке стали образуется ржавчина, которая сама по себе не разрушает ледобур, но сильно тормозит отвод ледяной «стружки» и способствует еще большему намерзанию льда. Полезно возить с собой резиновый (самый простой) молоток-киянку для удаления льда со шнека. Еще проще это сделать, если периодически, по мере обмерзания шнека, вставлять его в лунку по нижний сгиб коловорота: в воде лед оттает, и его можно легко стряхнуть.

Шарнир, коловорот и его рукоятки
• Какой бы ни была конструкция шарнира, не перетягивайте фиксирующие его винты и гайки-барашки: затянутые в тепле (в машине, в помещении), эти детали сильно «прихватит» на морозе, и разобрать соединение без инструмента замерзшими руками будет трудно. Полезно на резьбовые соединения нанести тонким слоем густую смазку для катушек.
• Оси шарнира со временем начинают люфтить. Если они с гайками, то подтяните их ключом (не перетягивая!), если же расклепаны, то молотком на тисках, старом утюге подклепайте несильными ударами. И в этих местах не помешает нанести по капле машинного масла, но жидкого.
• Коловорот ледобура — не гриф штанги для тяжелой атлетики. Коль скоро ледобур завяз или его заклинило в лунке, не тяните (тем более рывком) за рукоятки коловорота: согнуть его гораздо проще, чем многие думают. Возьмитесь за трубу шнека у шарнира и, покачивая из стороны в сторону, прокручивайте потихоньку ледобур в обратном направлении — он легко выйдет. В толстом многослойном льду не старайтесь просверлить лунку за один проход — вы не на соревнованиях по бурению скважин. Два-три прохода с извлечением шнека с ледяной крошкой не сильно замедлят темп ловли, зато сохранят в целости коловорот.
• Не бросайте ледобур после сверления на лед! Даже «резиновые» рукоятки могут повредиться острыми осколками льда, а полиэтиленовые и тем более из АВС (или полистирола) при ударе о гладкий лед могут расколоться. Вверните ледобур рядом с лункой на 3-5 оборотов в лед — он и не обмерзнет, и будет на виду.
• Хотя рукоятки коловорота и вращаются, не стоит подпускать масла на их трущиеся поверхности: смешанное с неизбежной водой масло вытекает, загрязняя коловорот, пачкая руки (а потом придется мотыля насаживать или тесто!) и одежду. Ощутимого же эффекта в легкости сверления такое смазывание практически не дает.

Осторожно!
• При длительной перевозке и переноске ледобура всегда надевайте на ножи защитные чехлы: острые ножи — грозное оружие, которым можно легко нанести травму себе и окружающим. Да и кромка их в чехле будет целее.
• Ледобур со снятым чехлом на рыбалке носите в одной руке, как винтовку в бою — наперевес, непременно ножами вперед, так легче контролировать «безопасную зону» для окружающих и ножей.
Ледобур — не посох странника, не стоит опираться на него при ходьбе, ведь на льду может быть и камушек, и песок, и гравий, которые быстро затупят ножи.

Как подобрать ледобур и ухаживать за ним

Ледобуром называют устройство, которым осуществляется сверление лунок со льда для начала зимней рыбалки. Бывают ледобуры ручного типа, подразделяющиеся на шнековые ледобуры, устройства с бензиновыми или электрическими приводами. Каждый из них имеет свои отличительные преимущества и недостатки.

Чтобы правильно выбрать тот или иной ледобур, следует придерживаться некоторых достаточнопростых правил. На выбор влияют, прежде всего, предпочтения самого рыболова, т.е. какую рыбу он собирается ловить на данном водоеме в зимний период. Если целью рыбалки является лещ, то главным критерием выбора будет диаметр ледобура, а такой параметр, как производительность, тут уже будет не важен.

В общих чертах все ледобуры одинаковы между собой, отличия кроются лишь в определенных элементах. Однако именно качество таких элементов влияет на комфорт и надежность самого устройства.

Значимым моментом для любого рыболова является диаметр ледобура. Если рыбалка будет вестись на небольшого окуня, плотву или мелкого подлещика, то вполне подойдет шнек, имеющий диаметр 100 миллиметров. Для ловли крупной рыбы и ее возможной поклевки применяйте шнеки, которые имеют диаметр больше 160 миллиметров.

Выбирая ледобур, не смотрите на его невысокую цену, которая зачастую бывает у изделий незнакомых производителей. Ведь бурить во время рыбалки придется много, оттого и нагрузки на ледобур будут очень большие. Поэтому важно, чтобы материал и конструкция были отличного качества. Лучше купить дорогое устройство, зато можно не переживать за его стабильность. Стоит отметить, что на рынке представлено множество марок ледобуров, так что выбирать есть из чего.

Выбирайте те ледобуры, в которых необходимо при сверлении использовать обе руки, что облегчает данный процесс. Также на выбор устройства влияет текущее направление рабочего хода. Обычно отечественные модели имеют левое направление, зарубежные модели – правое.

Подобрав под себя ледобур, придерживайтесь определенных рекомендаций по уходу за ним, что значительно увеличит период эксплуатации купленного устройства.

1. В процессе рыбалки поменьше кладите мокрый ледобур сразу на снег, потому как на шнеке может моментально образоваться ледяная корка. По мере возможности устанавливайте ледобур в вертикальном положении, вкручивая его на глубину от 5 до 10 сантиметров в ледяную корку.

2. После окончания рыбалки занесите ледобур в теплое место и с помощью мягкой тряпки протрите его ножи. Независимо от того, из чего сделаны лезвия, необходимо протирать их и тщательно сушить, иначе со временем на них может образоваться ржавчина. В теплое время года, убирая ледобур на хранение, смажьте ножи автомобильным маслом для их лучшей сохранности.

3. Ни при каких условиях не стучите об лед и другие твердые покрытия режущими ножами, иначе лезвия быстро затупятся.

4. Не нужно сбивать замерзший лед с ножей. Лучше растопить этот лед в теплом помещении, или опустите устройство в лунку и дождитесь оттаивания льда. Как крайняя мера разрешается соскребать, или очищать лед, но ни в коем случае нестучать.

5. Шнеки зарубежного производства очищаются посредством простого опускания их в лунку. С отечественными шнеками так можно поступать, пока на них имеется краска. При малом количестве краски на шнеке лед будет примерзать намертво на оголенных местах, поэтому отбивать его придется с помощью деревянной палочки. Таким образом не собьется оставшаяся краска.

Читайте также:  Вобла на поплавочную удочку на Нижней Волге в мае

6. Смазывайте раскладной ледобур в месте соединения его колен.

7. При перевозке на санях ледобуры всегда должны находиться в сложенном состоянии при наличии защитного кожуха на лезвиях.

Ледобур – устройство недешевое, поэтому важно тщательно подходить к выбору данного инструмента и уходу за ним, ведь от этого зависит успешность рыбной ловли зимой.

Ножи для ледобура. Какие лучше?

Все рыбаки, увлечённые подлёдным ловом, знают, что первый друг зимнего рыбака – это ледобур. А бурение зависит от вида и качества ножей. За долгие годы эволюции инструментов для проделывания отверстий во льду человек прошёл по пути от пешни к буру-«ложке», потом придумали «кольцо», за ним «цилиндр» или так называемый «стакан». С изменением конструкции ледобуров менялась и режущая поверхность. Но прогресс не стоит на месте. И вот уже все любители зимней рыбалки пользуются шнековыми ледобурами. Современные буры претерпели много усовершенствований за эти долгие годы, но ещё больше проводилось экспериментов с ножами для ледобуров. Ведь бурит не бур, а правильная режущая поверхность съёмных ножей или заменяемой съёмной головы.

На простой вопрос «какой нож для ледобура выбрать» вы мне ответите, что сейчас это не проблема. Приходишь в магазин и говоришь какой у тебя бур, тебе предлагают ножи. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. По факту в продаже большое разнообразие ножей для ледобуров. Но все они отличаются ценой, формами, сталью, углом заточки, назначением и много ещё чем, не говоря о расположении посадочных отверстий. С таким многообразием конечно понадобится путеводитель по выбору ножей.

Расскажем о форме ножей ледобуров

Для российских и импортных ледобуров сейчас производители выпускают несколько форм ножей, такие как

Все они рабочие, но предназначены для разных моделей буров и разных условий бурения. Обо всех видах по-порядку.

Сферические ножи – такие ножи стоят на ледобурах Мора и Рапала. Это две самых известных зарубежных компании, занимающиеся производством ледобуров и ножей для ледобуров: Mora от шведской фирмы Ericson и Rapala финского международного концерна Normark. Сферическая форма позволяет рыболову легко бурить как сухой, так и мокрый лёд, в независимости от его плотности. У сферических ножей есть только один минус – заточка. Она сводит на нет все плюсы ножей ледобура Мора. Дома сделать это проблематично, и приходится менять всю режущую голову, так как они не продаются отдельно. Стоимость такой замены вам обойдётся в такую же цену, что и новый ледобур с комплектом ножей отечественного производителя.

Полукруглые ножи для ледобура пользуются особой популярностью у рыболовов любителей. Они созданы для тех, кто ходит на рыбалку и в мороз, и в оттепель. Бур с полукруглыми ножами даёт меньшую нагрузку на руки при сверлении. Ножи отечественного производства имеют одинаковые межцентровые расстояния посадочных отверстий и поэтому ножи для ледобура Тонар 130 мм так же подойдут к ледобуру Неро 130 мм. Преимущество полукруглых ножей с маркировкой «мокрый лёд» проявляются на мокром, просто брызжущем влагой весенним покрытием водоёмов. Вгрызаясь в верхний наст, они легко проходят влажный лёд. Полукруглые ножи тоже трудно затачивать самостоятельно, но их цена в разы дешевле импортных. Поэтому всегда можно иметь с собой запасной комплект ножей, а по приезду с рыбалки отдать на заточку профессионалам.

Универсальные или плоские ножи. Таких ножей большое множество от разных производителей. Отличие моделей заключается в размере угла между двумя режущими поверхностями. Чем этот угол ближе к 90 градусам, тем больше такие ножи соответствуют сверлению мягкого льда. Уменьшая угол, ножи агрессивнее режут твердый лёд в мороз. Но край острого угла и более ломкий при резком опускании на лёд или попадании в твердую инородную прослойку льда (ветки, камушки). Межцентровые расстояния отверстий таких ножей также одинаковы у многих производителей, так ножи к ледобуру Тонар 100 подойдут к ледобурам «сотого» диаметра других производителей. Пример таких плоских ножей барнаульского производства – ножи для ледобура Скат.

Их особенность состоит в том, что они прикручиваются болтами. Это более надёжное крепление, чем винтом.

Ступенчатые ножи рекомендуются для холодной погоды и твёрдого сухого льда. С понижением температуры ниже -15С свойства ледового покрова меняются, как раз в это время вам помогут ступенчатые ножи, они легко решают поставленные задачи. Кроша твердый лёд, быстро проходят до воды. При более тёплых температурах, к сожалению, они не так эффективны, но и морозы у нас стоят пару месяцев, значит ступенчатые должны быть в арсенале настоящего зимнего рыбака.

Зубчатые или, как их ещё называют, ножи «Зверь» для ледобура – интересна эта модель тем, что её можно сделать из уже бывшего в употреблении плоского ножа. Для этого нужно пропилить «зубчатые» бороздки поперёк режущей поверхности. Зубастики на практике хорошо себя показали на реке с песчаными наносами во льду.

Для удобства покупателей производители пишут для сухого или мокрого льда сделаны конкретные ножи. Как уже сказано выше, разница в углах заточки. На практике разный угол атаки ножей даёт разную скорость бурения одного и того же ледобура. Наверно вы замечали, что с одними ножами бур идёт плавно и вы, не прикладывая усилий, доходите до водной цели. А при использовании других ножей, при тех же погодных условиях, бур проходит ледяной слой быстрее на пару-тройку витков, но при этом усилий может быть затрачено чуть больше.

Все мы разные, поэтому стоит выбирать под себя и сам ледобур, и ножи к нему. Мне ближе быстрое агрессивное бурение, кому-то приятнее сделать чуть больше оборотов ручки, не прилагая усилий. Но не все знают, что изменить угол атаки можно, не меняя ножи. Это иногда может пригодиться на водоёме, когда температура воздуха и структура льда меняется во время рыбалки. При резком понижении температуры до -20С российские умельцы придумали ставить проставку для ножей, тем самым увеличивая угол. Способ действенный, но не очень надёжный. Нож уже не притягивается плотно и становится более ломким.

Как наточить ножи ледобура

При выходе на лёд ситуации бывают всякие. Можно случайно попасть на вмороженную палку или слой песка во льду или ещё каких-то твердых инородных тел, тем самым выведя из строя ваш бур. У меня с собой всегда несколько комплектов. Одни такие же, как уже прикрученные, и два комплекта под другие условия. Но что делать, если запасных с собой нет? Как наточить ножи ледобура самостоятельно, ведь на рыбалке заточка ножей проблематична, но поправить режущую поверхность можно, чтобы хоть как-то закончить рыбалку. Для этого вам понадобится небольшой плоский абразивный брусок. Не откручивая ножи от ледобура, провести бруском по режущей поверхности вдоль и вниз несколько раз. Такая правка спасёт рыбалку, но по возвращению ножи придется перетачивать. Если у вас нет профессиональных навыков, то самостоятельную заточку ножей ледобура не рекомендуем, ведь надо ровно под тем же углом прижать всю затачиваемую поверхность к абразиву, а это получается не у всех и появляются провалы в заточке.

Чтобы убедится в качестве восстановленных ножей, можно аккуратно взять двумя пальцами нож и провести им по листу газеты. Она должна разрезаться, тогда ножи можно ставить на место.

С хорошими ножами не страшен не только метровый речной лёд, но более толстые льды Крайнего Севера. Открою ещё один «секретик», есть много разновидностей ножей к ледобуру на 100, но можно вместо сотого размера купить ножи для ледобура 130. Бурить будет не так комфортно (бур при бурении будет гулять влево-вправо), но лунка получится большего диаметра. Такой уловкой можно пользоваться, когда вы нашли рыбу, а она никак не проходит в сотый диаметр и у вас под рукой нет второго бура, но есть запасные ножи большего диаметра. Межцентровое расстояние на ножах в 100 и 130 диаметрах одинаковые – 16 мм.

Какие ножи подходят к барнаульским ледобурам Тонар

Рекомендации по установке ножей

И в заключение еще несколько рекомендаций по установке ножей на ледобур.

Сначала нужно открутить с бура старые ножи. Если они заржавели и не откручиваются, можно аккуратно постучать по ним резиновым молоточком и открутить. Если и это не поможет от «прикипания», можно попробовать отмочить керосином или WD-40. Для этого залейте её в крепёжные отверстия с тыльной стороны площадки для ножей и оставьте на пару дней. Главное при демонтаже – не сорвите винты и не сломайте ножи, а то придётся потом эти винты рассверливать, а ножи уже так не восстановишь.

Предотвратить «прикипание» всегда проще, чем справляться с его последствиями. Тут тоже есть два способа.

Первый – подмотать при установке новых ножей лентой Фум нескольких витков резьбы. Лента не даст заржаветь и приклеится, а также поможет плотнее притянуться винту. Ножи, прикрученные с уплотнением, не будут сами по себе откручиваться. Но не забывайте, подмотка одноразовая и при смене ножей, фум-ленту нужно обновить.

Другой способ – нанести густую графитовую смазку на резьбу

Ещё для дальнейшего удобства в эксплуатации можно сразу заменить винты со шлицами на винты под ключ-шестигранник. Сам ключ гораздо меньше любой отвёртки, а усилие на винт передаётся больше, чем на винты со шлицами. При соскальзывании обычной отвёртки с винта возможна травма. Шестигранный ключ почти не соскальзывает. При установке и снятии ножей необходимо беречь руки от порезов.

Сняв старые ножи, достаём новые. Ножи на барнаульские ледобуры раньше выпускались в коробочке, обёрнутые промасленной бумагой, а сейчас они идут в лёгком блистере, не пропускающем влагу. В комплекте с ножами идут новые винты. Использовать их или заменить – это ваш выбор. Но лучше всего новые ножи притягивать новыми винтами, а старые оставлять в комплекте со старыми ножами. Установить ножи на ледобур нужно так же, как стояли прошлые.

Правильная установка ножей на ледобур Тонар идентична бурам других производителей. Если у вас в руках новый бур и ножи на нём не установлены, то сперва выкручиваем винты с головы ледобура. Нож надо расположить режущим краем вверх к площадке головы ледобура (как подсказка – фаски для винтов). Винты закручиваются по отношению к вертикальному буру снизу вверх. Площадка под ножи и сами ножи должны быть чистыми. Винты хорошо затянутыми. В противном случае можно сбить выверенный угол. Лезвия ножей при этом должны идти навстречу друг к другу.

Советы по хранению ледобуров и ножей к ним

При транспортировке ледобура всегда надевайте чехол на ножи. Это защитит вас от порезов, а при падении бура ножи не сломаются.

С собой на рыбалку лучше брать отвёртку, подходящую к вашим винтам, или ключ, кусочек абразивного бруска, запасной комплект ножей и резиновый молоток.

На рыбалке после пробуривания лунки бур нельзя класть на лёд. Этому есть несколько причин. Во-первых, в целях безопасности. Каждый из вас может вспомнить несколько историй падения на лежащий бур и открытые ножи ваших друзей, знакомых или «знакомых знакомых». Во-вторых, лежащие мокрые ножи обмерзают, на них налипает снег, после чего бурить ими становится тяжело. Но если сразу после пробуривания лунки вбурить бур рядом, ножи останутся сухими и чистыми. Достаточно пройти лед буквально на 10 сантиметров.

Даже если ваши ножи обмёрзли, ни в коем случае нельзя стучать по ним металлическими предметами, типа черпака или обычного молотка. С этим можно справится, либо аккуратно постучав по примёрзшему льду молоточком с резиновым наконечником, или опустить в лунку, где вода поможет оттаять ножам.

Когда вы подходите к предполагаемому месту ловли и опускаете бур на лёд, чтобы пробурить лунку, не бросайте его. Не надо долбить ножами по льду – у них ломается самый кончик ножа и они от этого хуже работают.

Нельзя разбуривать старые лунки. Лучше пробурить новую рядом. Подтянуть рыбу на метр-другой проще, чем доставать заклинивший бур. Структура льда в замёрзшей лунке не однородна и бурить её гораздо сложнее.

Если к вам подошли незнакомые люди и попросили бур, чтобы пробурить лунку – лучше помогите и пробурите её сами. Ведь нет уверенности, что вам не сломают ножи просто от неумения обращаться с ледобуром.

К буру не надо прилагать усилия. Если ножи «засвистели» по льду, то давление на бур не поможет. Лучше посмотреть ножи, скорее всего надо подтянуть ослабленные или заменить затупившиеся, но не давить на них. Целые ножи всегда можно заточить, а сломанные восстанавливать гораздо сложнее.

В конце рыбалки лучше не обстукивать ледобур и ножи от намёрзшего льда. По возможности принести в тепло, чтобы он оттаял самостоятельно. Затем насухо протрите ледобур и ножи, чтобы во время хранения не они не заржавели.

Убирая бур на летнее хранение, обязательно смажьте ножи машинным маслом.

Зимняя рыбалка – отличный вид отдыха. Но прежде, чем добраться до рыбы, нужно просверлить ледяной покров. А значит в ваших руках должен быть надёжный друг – ледобур. Барнаульские ножи к ледобурам производства Группы компаний Тонар сделаны с умом. Мы знаем о зиме всё, поскольку живём там, где зима длиннее лета. И вот уже двадцать лет работаем над усовершенствованием ледобуров и ножей к ним.

Ссылка на основную публикацию