Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Ремонт металлических корпусов лодок с помощью клепки — разъясняем по полочкам

Перед началом рыболовного сезона, надо обязательно проверить состояние своей лодки.

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Удаление и замена клепок

Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.

После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.

Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже). При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

Новый проект «Лодка на прокачку» от GTS

Устранение трещин и пробоин

При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса

Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке (рис. 7).

Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 — лист обшивки; 2 — накладка; 3 — лист палубы; 4 — заклепка 03; 5 — уплотнительная лента; б — заклепка Ø4.

Устранение трещин и пробоин

С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.

Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.

В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм (рис. 8).

Рис. 8. Ремонт мелких пробоин.
1-обшивка; 2 — накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — заклепка 03 крепления вкладыша; 5 — заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша (рис. 9).

Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины.
1 — лист обшивки; 2 — кольцевая накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — вкладыш; 5,6 — заклепка.

Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.

Устранение повреждений обшивки лодки

При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить

Новый лист накладывается снаружи на корпус лодки и причерчивается по месту, обрезается в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придается необходимая форма. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200-300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полоски из дюраля Д16АТ (предварительно загрунтованные). По окончании пригонки в листе сверлятся полномерные отверстия под заклепки, затем лист снимается, а соприкасающиеся поверхности очищаются и обезжириваются.

По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами. Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.

При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.

Изготовление под заказ

Пример Fish5boat GT50

(работы были выполнены под заказ)

Наши работы под ключ

Способы ремонта:

  • Клепка – при обследовании алюминиевого корпуса владелец может обнаружить мелкие дефекты, незначительные механические нарушения, износ обшивки. Клепка – часто используемый, наиболее простой вид. Заклепать можно небольшие порезы, отверстия.

Надежность детали можно проверить молотком. Если при простукивании слышно дребезжание, то нужно поставить заклепку большего размера. Как правило, из строя выходят заклепки, которые расположены вблизи мотора из-за вибрации. Чтобы не повредить края отверстия, их высверливают. После удаления детали осмотреть отверстие на наличие трещин. В любом случае отверстие высверливают под клепки большего диаметра. Ослабевшие заклепки заменить.

Если трещина сквозная, то сначала необходимо остановить ее распространение. В этом случае просверливают с двух сторон отверстия и ставят накладку изнутри алюминиевого корпуса. Она должна перекрывать трещину за 2.5 см. Материал для заплатки должен совпадать с металлом корпуса. При соединении алюминия с иным металлом на месте соединения начнется коррозия, разрушающая алюминий.

При сильных повреждениях обшивки меняют весь лист. Чтобы вырезать лист нужного размера, его накладывают на алюминиевую поверхность и прочерчивают линию отреза. На время лист крепят болтами. В нем сверлят отверстия для заклепок. Листу придают необходимую форму, нагрев предварительно до 350 градусов. После всех работ лист снимают. Соприкасающиеся части обезжиривают. Крепят уплотнительную прокладку и устанавливают лист на место.

  • Сварка аргоном – при обыкновенной сварке из-за кислорода, шов подвержен коррозии.При аргоновой сварке получают прочный шов, что увеличивает срок эксплуатации плавсредства. Аргон предохраняет от попадания кислорода на шов. Сварочные работы выполняют в исключительных случаях, так как не каждый корпус выдержит сварку. Бывает так, что во время ремонта образуется разрыв алюминиевого корпуса возле шва.
  • Пайка – способ устранения небольших отверстий. Поверхность защищают. Место соединения и припой разогревают паяльной лампой. Обработанное место тщательно затирают припоем.
  • Склеивание – клей препятствует распространению коррозии. Устойчив к маслу, влаге, бензину. Основу хорошо зачищают, обрабатывают обезжиривателем. После высыхания на поверхность наносят клеящее средство и плотно прижимают соединяемые части. Клей с наполнителем применяют для заделки незначительных трещин и выравнивания вмятин. Для надежности при склеивании используют заплатку.
  • Ремонт с применением термопласта. Поливинилбутираль не разрушается бензином, устойчив к холоду и влаге, механическим повреждениям.
  • Рекомендации по клепке деталей

    Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.

    Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.

    Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей

    Толщина пакета S, мм

    Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4

    Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром 3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.

    Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке.
    Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.

    Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.

    Перед сверловкой отверстий под клепку листы обшивки надо тщательно «обжать» — подтянуть к набору болтами. для обеспечения прочности и герметичности диаметр сверла при подготовке отверстий надо брать на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки. На отверстиях под заклепки не должно быть граней, рваных кромок и трещин. Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

    Клепка корпуса лодки

    При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).

    Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.

    Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 (рис.10) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.

    Рис. 10. Использование инструмента при клепке, а — вырывнивание отверстий в листах; б — осадка листов; в — формирование головки.

    На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.

    Рис. 11. Эскиз поддержки.

    При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше. Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.

    Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 12).

    Рис. 12. Ремонт набора — соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 — обшивка; 2 — основной стрингер; 3 — вкладыш; 4 — коротыш-накладка; 5 — заклепка Ø4, шаг 20; 6 — заклепки по старым отверстиям.

    После выполнения ремонта во всех случаях необходимо проверить качество произведенной клепки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки». Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.

    Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодки рекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.

    Наши специалисты

    Павел Шаварин
    Технический директор

    Вадим Гордеев
    Электрик, специалист по аргонно-дуговой сварке

    Иван Уваров
    Маляр, специалист по полировке

    Олег Гордеев
    Специалист по переоборудованию кокпитов лодки

    • По Вашей заявке мы можем обеспечить выезд мастера на указанный адрес.
    • Если же у Вас нет возможности привезти лодку к нам, мы сами организуем доставку своим транспортом.

    Ремонт лодки алюминиевой

    Ремонт алюминиевых катеров

    В настоящее время катера и ло дки из алюминия обретают все большую популярность, создавая все большую конкуренцию суднам из стеклопластика.

    Катера и и лодки из алюминия обладают рядом бесспорных преимуществ: легкие, быстрые и прочные, удобные в эксплуатации и не привередливые в уходе. Но, как и любые другие лодки, металлические конструкции также периодически нуждаются в ремонте.

    Повреждение целостности судна может произойти вследствие столкновения или резкой посадки на мель.

    Также со временем алюминевые корпуса подвергаются износу, особенно если вовремя не осуществлялся должный уход за ними. Однако стоит отметить, что отремонтировать алюминиевый катер или лодку гораздо проще, нежели пластиковую или стальную.

    Компания «FIXBOAT» занимается комплексным ремонтом катеров и лодок из алюминия любой сложности.

    Основные виды работ:

    • клепка дюралевых корпусов
    • сварка аргоном
    • сварка гелием
    • устранение вмятин на сварных и клепаных корпусах
    • устранение повреждений корпуса
    • усиление транца под более мощный мотор
    • реставрация старых катеров
    • капитальный ремонт
    • покраска лодки
    • перепланировка внутреннего пространства
    • изготовление изделий из алюминия (рундуки, стойки)
    Читайте также:  Daiwa Revros LT 19 - Обзор и отзывы о катушке для спиннинга

    Разновидности повреждений алюминиевых лодок

    • Вмятины – самые распространенные причины ремонта металлических судов. Чаще всего они появляются в результате столкновений извне. Вмятины, возникшие на корпусе, прежде всего, нужно тщательно осмотреть. Если металл в этих местах слишком тонкий, лучше оставить все как есть. Если угрозы появления дыр и разрывов нет, тогда исправление деформаций производится с помощью киянки.
    • Порезы устраняются задействованием специального оборудования, но только в том случае, если работает опытный профессионал, иначе можно сделать рваное повреждение еще большим. Также ремонт порезов на корпусе осуществляется креплением заплатки. Лучше всего ставить заплатки внутри судна. Для большей надежности на поврежденное место наносят герметик.
    • Отверстия заделывают заклепками (при небольших повреждениях). Потеря заклепок – довольно-таки частое явление. Утерянные или ослабевшие заклепки заменяют новыми. Также можно использовать в этих целях винты с гайками, но это лишь кратковременное решение проблемы, потому что вскоре коррозия проделает в этом месте новое отверстие.

    Способы ремонта корпуса лодок из алюминия:

    При ежегодном осмотре алюминиевой лодки, ее владелец сталкивается с такими сравнительно мелкими дефектами как нарушение целостности лакокрасочного покрытия, небольшие механические повреждения, износ обшивки. Зачастую эти проблемы устраняются без применения термальной обработки. Клепка – один из самых распространенных и наиболее простых вариантов ремонта поврежденных алюминиевых суден. При помощи заклепок можно качественно починить небольшие прорехи и прорезы.

    Понятие двойного эффекта электросварки и газовой сварки. При обычной сварке на металл попадает кислород и подвергается коррозии и непрочности шва. Аргоновая сварка защищает алюминий от горения в кислороде, чем увеличивает прочность шва и долговечность лодки при эксплуатации.

    Пайка – еще один способ заделать небольшие пробоины. Для этого сперва зачищается поверхность. Потом паяльной лампой нагревается место пайки и припой, после чего участок тщательно натирается припоем.

    Клей – отличный уплотнитель и диэлектрик, препятствует протеканию коррозийных процессов, обеспечивает высокую устойчивость к маслам, бензину, влаге, различным вибрациям. Перед склеиванием поверхность зачищают, обезжиривают и высушивают. Далее наносится тонким слоем клей, и соединенные части плотно прижимаются. Современные клеи с наполнителями используют для заделки трещин и выравнивания вмятин. Чтобы быть уверенными в качестве произведенных ремонтных работ, можно использовать заплатку для склеивания.

    Ремонт алюминиевых лодок поливинилбутиралем удобный и эффективный. Этот термопластический материал не растворяется в бензине, стойко переносит холод, не боится влаги и успешно противостоит механическим повреждениям.

    Ремонт и тюнинг алюминиевой лодки

    Алюминиевые лодки и катера пользуются высоким спросом, и по популярности уступают они лишь лодкам ПВХ.

    Это и понятно, ведь алюминиевые лодки обладают относительно небольшим весом, высокой прочностью, удобством, имеют возможность установки мощного мотора и не прихотливы в обслуживании.

    Впрочем, даже эти плавсредства не застрахованы от поломок и повреждений, при которых требуются оперативные и грамотные ремонтные работы.

    В данной статье мы кратко рассмотрим неисправности алюминиевых корпусов лодок и способы их ремонта. Также в конце статьи вы увидите перечень всевозможного оборудования, которое можно установить на алюминиевые лодки и катера.

    Чаще всего повреждения корпуса лодки происходят из-за столкновения с массивным подводным объектом или при внезапной посадке судна на мель.

    Кроме того, в процессе длительной эксплуатации проявляется банальный износ лодки, что случается гораздо быстрее при отсутствии элементарного ухода за посудиной.

    Но стоит сказать, что ремонтирование алюминиевых лодок – занятие, как правило, совсем несложное при наличии необходимых материалов и простейших знаний.

    Разновидности повреждений алюминиевых лодок

    Вмятины являются наиболее часто встречающимися повреждениями алюминиевых лодок, но при этом и самыми безобидными. Образуются они впоследствии внешних столкновений. Когда беда таки приключилась и на корпусе образовалась вмятина, сначала нужно осмотреть поврежденный участок. Заметив, что материал в этом месте больно тонкий, оптимально будет оставить всё как есть.

    Однако если вы уверены, что угрозы возникновения трещины или дыры нет, деформацию можно ликвидировать с помощью обычной киянки.

    Порезы , конечно, лучше ремонтировать с применением специального оборудования и усилиями опытного профессионала, дабы не усугубить положение. Но также порезы удаляются и путём крепления надёжных заплаток. Чтобы сделать ремонт в такой способ ещё более надёжным, применяют дополнительно герметик.

    Отверстия небольшого размера закрывают заклепками. Постепенно крепление заклепок ослабевает или они попросту теряются, тогда следует заменить их на новые.

    Иногда используются по тому же принципу и комплект с винта и гайки, но этот вариант менее эффективен, хоть и отличается большим удобством. Также на отверстия в корпусе наваривают листы алюминия.

    Способы ремонта корпуса лодок из алюминия

    Клепка

    Небольшие повреждения корпуса лодки, последствия износа обшивки, как правило, можно легко исправить, не прибегая к термальной обработке. В подобных случаях достаточно будет применить клепку – простой и доступный способ ремонта алюминиевых плавсредств. С помощью заклепок можно без особых трудностей заделать мелкие прорезы и дырки.

    Сварка аргоном

    Аргоновая сварка представляет собой гибридный вариант электрической и газовой сварки.

    Аргон нужен для защиты места сварки от попадания на него кислорода.

    В ином случае алюминий будет подвержен коррозии или даже оплавится.

    Сварка аргоном гарантирует высокую прочность швов и их долговечность.

    Пайка

    Ещё один способ ликвидации мелких пробоин в корпусе – это пайка. Прежде всего, тщательно зачищают поверхность поврежденного места, затем с помощью паяльной лампы необходимо нагреть место спайки и сам припой. После этого поврежденный участок корпуса хорошо натирают разогретым припоем и заделывают пробоину.

    Склеивание

    Использование качественного клея тоже может помочь в ремонте. Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, поверхность тщательно зачищают, обезжиривают и дают ей время высохнуть. Только после этого наносят тонкий слой клея и соединяют заплатку с поверхностью лодки. Небольшие трещины заделывают лишь специальным клеем.

    Ремонт и тюнинг алюминиевых лодок включает:

    1. покраска алюминиевых лодок
    2. усиление транца под мотор
    3. устранение мелких вмятин и пробоин
    4. устранение больших повреждений корпуса
    5. перетяжка салона судна
    6. восстановление обивки судна
    7. изготовление стекол
    8. шитье тентов и изготовление дуг для них
    9. модернизируем кокпит лодки
    10. изготовление рамок для стёкол, лееров и лесенок
    11. подшив лодки для движения по мелководью
    12. оборудуем ниши для выносных топливных баков
    13. установка дистанционного управления
    14. монтаж электрооборудования

    Также на алюминиевые лодки можно устанавливать дополнительное оборудование, которое расширяет возможности как плавательных характеристик лодок, так и ваши возможности в плане рыбалки и удобства для отдыха.

    На алюминиевую лодку возможна установка следующего оборудования:

    1. полы
    2. замки
    3. кнехты
    4. релинги
    5. сидения
    6. эхолоты
    7. рундуки
    8. бардачки
    9. лестницы
    10. уключины
    11. навигаторы
    12. причальные утки
    13. рулевые системы
    14. спинингодержатели
    15. навигационные огни
    16. заливные горловины
    17. водоотливные помпы
    18. панели управления помпой
    19. оборудование для троллинга
    20. системы управления двигателем
    21. приборы контроля двигателя (тахометр, датчики).

    Восстановление алюминиевой лодки своими руками

    Рекомендуем полезную статью по теме: лучшие надувные локди для рыбалки

    Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

    Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

    Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

    Осмотр

    Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

    Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

    Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

    Виды ремонта

    Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

    Борьба с коррозией

    Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

    Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

    После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

    Проверка заклепок

    Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

    Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

    Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

    Ликвидация дыр и трещин

    Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

    Незначительные трещины

    Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

    При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

    Большие повреждения

    Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

    Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

    Сварка

    Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

    Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

    Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

    Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

    Заплата

    Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

    По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

    Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

    Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

    По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

    Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

    • Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
    • Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
    • Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
    • Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
    • Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
    • Обезжирить поверхности.
    • Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе.
      Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
    • Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
    • Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

    Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

    После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

    Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

    Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

    Ремонт дюралюминиевого корпуса.

    Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с маслом.

    Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.

    Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом).

    Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.

    Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

    Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С.

    Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину.

    Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.

    При обнаружении трещины ее распространение ограничивается путем сверления по концам отверстий диаметром 2,5—3 мм. Затем

    (изнутри корпуса) ставится накладка из того же металла, что и ремонтируемая деталь. Накладка должна на 20—25 мм перекрывать трещину со всех сторон. Перед постановкой заклепок под накладку необходимо проложить уплотнительную ленту (рис. 134).

    Мелкие (размером до 70 мм) пробоины в обшивке заделывают накладками изнутри корпуса и вкладышами (рис. 135).

    Диаметр накладки должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм.

    Читайте также:  Финский суп из семги

    В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклепывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм.

    Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной — с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.

    При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть.

    При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения делайте такими же, как и на ближайшем стыке (см. также совет 148).

    При повреждениях деталей поперечного или продольного набора (сквозные трещины, обрыв) на ремонтируемые участки накладываются дублирующие угольники.

    При замене участка детали (например, стрингера) устанавливают вкладыш, который подгоняется к обоим концам остающихся частей деталей как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 136).

    После ремонта обшивки нужно проверить водонепроницаемость заклепочных швов керосином.

    Как правильно клепать.

    Приведем некоторые общие сведения по холодной клепке вручную.

    Существуют прямой и обратный способы клепки; при первом удары молотком наносят со стороны замыкающей, г. е. расклепываемой головки, при втором — со стороны закладной головки.

    Обратный способ применяют тогда, когда, например, неудобно наносить удары изнутри корпуса (как правило, закладывают заклепки снаружи).

    При клепке применяются такие инструменты (рис. 137):

    оправка 1 — заточенный на конус стальной стержень, с ее помощью совмещают отверстия при сборке деталей;

    поддержка 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом;

    обсадка 3—стальной стержень с отверстием (по центру), диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4;

    обжимка 5 — стальной стержень с лункой по форме замыкающей головки; нанося по обжимке удары ручником, расклепывают выступающий конец стержня заклепки.

    Лучше применять при ремонте корпусов из алюминиево-магниевого сплава заклепки из сплавов марок АМг-5 или АМц, а для корпусов из дюралюминия — заклепки из сплава В65.

    Клепка набора к обшивке обычно выполняется однорядным цепным швом; водонепроницаемых соединений обшивки — двух- и трехрядными шахматными прочно-плотными швами.

    Детали можно соединять внакрой либо встык на односторонних или двусторонних планках-подкладках.

    Диаметр заклепок d может быть принят равным удвоенной толщине материала, из которого изготовлены соединяемые детали.

    При клепке деталей разной толщины в расчет принимается меньшая; если же разница в толщине значительна (2 мм и более), диаметр заклепки определится формулой d = 2 (корень из S ), где S — суммарная толщина листов. Последняя не должна превышать 4 d .

    Длина стержня заклепки должна равняться общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной Р, необходимой для образования замыкающей головки; для полукруглой головки Р = 1,5 d , конической — 1,3 d , полупотайной — 1,1 d , потайной — 0,9 d .

    Расстояние С между рядами заклепок, обуславливающее прочность и плотность соединения, принимается равным в зависимости от типа соединения 2—5 d (например, для соединений листов обшивки расстояние между рядами должно быть —3 d ).

    Шаг t , т. е. расстояние между центрами соседних заклепок в одном ряду, для прочноплотных швов следует брать от 3 до 5 d ( и для других соединений — от 8 до 10 d . Отстояние центра заклепки от кромки листа, профиля или накладной планки принимается равным 1,8—2 d .

    Отверстия под заклепки аккуратно высверливаются ручной или электрической дрелью. Диаметр отверстий d отв должен быть несколько больше диаметра заклепок:

    dmm 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

    d отв 3,1 4,1 5,2 6,2 7,2

    Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

    Перед клепкой детали собирают на монтажные (сборочные) болты, устанавливаемые через каждые 10—12 отверстий. Клепку ведут от середины шва к краям; под конец сборочные болты снимают, заменяя их заклепками.

    Процесс клепки прямым способом выполняется так: под закладную головку заклепки, введенной в отверстие, устанавливают поддержку, на стержень заклепки надевают обсадку, затем уплотняют соединение несколькими ударами молотка, после чего формируют замыкающую головку, ударяя молотком по выступающему из соединения стержню заклепки.

    При необходимости замыкающую головку формируют обжимкой.

    Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

    • ЖАНРЫ 360
    • АВТОРЫ 270 312
    • КНИГИ 631 257
    • СЕРИИ 23 854
    • ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 594 333

    Вторая Мировая после “Перевёрнутой лодки”

    Глава 1 2 тома

    14 июня 1941. Берлин. Кабинет Риббентропа.

    – Господин Риббентроп! Радиограмма от Шуленбурга!

    – “Сегодня в 13.30 берлинского времени комиссар Молотов передал приглашение на учения авиации Западного Особого Военного Округа (группа армий “Запад”, командующий – генерал Павлов) всем военным атташе стран “Оси”, которые состоятся 18 июня под Смоленском.

    Прошу Ваших указаний!”

    Риббентроп недоумённо уставился на секретаря:

    – Да, господин рейхсминистр!

    – Соедините меня с OKW. Генерал-полковник! Из Москвы поступило приглашение для военных атташе всех стран “Оси” на учения авиации Западного Особого Военного Округа. Посол спрашивает меня, как реагировать на это приглашение. Насколько это нам интересно сейчас?

    – Честно говоря, господин рейхсминистр, меня это мало интересует! Отказаться от этого можно? Но, если нет, то я не возражаю, чтобы генерал Кёстринг и полковник Кребс по присутствовали на них. Хайль Гитлер!

    18 июня 1941. Генерал-губернаторство, “Вольфшанце”, Ставка Гитлера.

    Генерал-полковник Кейтель у стола рассматривал взаимное расположение войск Вермахта и вскрытые позиции русских войск. Карту, только что, принесли, несколько адъютантов стояли чуть поодаль, готовые немедленно дать разъяснения. Начальник штаба Гальдер где-то задерживался. Неожиданный шум прервал размышления Кейтеля, он недовольно поморщился и посмотрел в сторону источника шума. Гальдер показывал его адъютанту какую-то бумагу. К ним через плечо заглядывали остальные присутствующие.

    – Срочная радиограмма из нашего посольства в Москве от генерала Кёстринга. Русские показали на учениях под Змоленсском новые самолёты, летающие на неизвестном принципе!

    – Что. – сказал Кейтель и протянул руку, показывая, чтобы документ передали ему.

    – По докладу Кёстринга, мишени на полигоне были расставлены в виде маршевой колонны полка и опорного пункта полка. Всего 4 самолёта превратили полигон в месиво! Русские свободно давали снимать самолёты в воздухе, но не подпустили к новым самолётам на земле, даже не показали их. Он выслал фотографии, которые им удалось сделать, самолётом, сюда. – закончил Гальдер и передал радиограмму генерал-полковнику.

    Перечитав радиограмму, Кейтель закрыл глаза руками.

    – Они всё знают и они готовы! – он медленным движением, как бы колеблясь, снял трубку телефона: “Мой фюрер! Из Москвы пришли сведения чрезвычайной важности! Разрешите прибыть для доклада!” – он замолчал, слушая Гитлера. – Яволь, мой фюрер!”

    – Он уже знает! Сейчас подойдёт сюда! – он обвёл глазами залу.

    Адъютанты разбежались и выстроились вдоль стены, а Гальдер подошёл к столу Кейтеля:

    – Надо бы вызвать Канариса. – почти шёпотом сказал он.

    – Ты прав, Франц. Он проморгал! – и стал звонить Канарису. Адмирал отсутствовал, т.к. выехал в Ставку.

    Защёлкали каблуки адъютантов, оба генерала повернулись к двери и вскинули руки в приветствии. Адольф Гитлер приподнял правое предплечье и махнул ладонью у правого плеча. В левой руке у него была целая пачка телетайпных фотографий.

    – За 4 дня до начала наступления увидеть ТАКОЕ. Это переходит все границы! Где Канарис? Где были глаза у этого болвана Кёстринга, когда он докладывал мне, что вооружение русских не изменилось. Я не понимаю, что происходит! Это не Вермахт, а стадо каких-то баранов! Где Геринг?

    – Мой фюрер! Все оповещены, и с минуту на минуту будут!

    Позже всех появился адмирал Канарис, но он привез фотографии с аэродрома и полковника Кребса, их доставившего. Все внимательно рассмотрели привезённые фотографии. Особенно всех поразило фото, снятое, правда издалека, где из-под крыльев неизвестных самолётов вырывается фонтан огня до самой земли. Больше всех волновался Геринг. Его огромное тело ходило ходуном, он постоянно вытирал пот со лба.

    – Полковник! Самолётов было много? – спросил он.

    – В воздухе одновременно находилось не меньше дивизии. Русские так и представили это, как учения дивизии войск ПВО и расшифровали эту аббревиатуру: ‘Противовоздушной обороны’.

    – Как Вы считаете, полковник, русские знают о готовящемся ударе? – спросил Кейтель.

    – Мне кажется. Нет, я уверен, что они знают, господин генерал-полковник! Это была демонстрация силы, а не случайное действие. Были приглашены все военные атташе, всех стран, участвующих во вторжении. Кроме того, японцы. Русские, как бы, показали нам, что произойдёт с нашими войсками, в случае начала войны. Скорее всего, им известна и дата, т.к. несмотря на богатый стол, нас, в течение получаса, вывезли на аэродром, где обещали показать самолёты, принимавшие участие в манёврах, но показали только старые бомбардировщики, которые мы неоднократно видели в Москве на парадах: ТБ-7. После этого нас всех посадили в самолёты и вывезли в Москву! Нас сопровождали, по аэродрому, комбриг и полковник авиации. Один из них был в шлемофоне, явно после полётов. Второй – нет.

    – Они представились? – спросил Канарис.

    – Да, адмирал! Комбриг Иванов и полковник Сидоров! Есть несколько их фотографий, к сожалению, больше со спины и сбоку снизу. Их охраняли, и снимать не разрешали.

    – Я так и думал! Только Петрова не хватает!

    – В комментариях, которые давал известный русский лётчик Коккинаки, были некоторые технические характеристики этих самолётов: для истребителей без винтов: 900 км/час – скорость, три пушки и два крупнокалиберных пулемёта, 6 точек подвески бомб или кассет с ракетами. Для истребителей Поликарпова: скорость 650 км/час, три пушки, 2 пулемёта, 500 кг бомбовой нагрузки или 2 пусковые установки ракет. По неизвестному самолёту, который русские назвали “самолётом непосредственной поддержки войск”, объявили следующие данные: скорость 750 км/час, несет: 160 ракет “воздух-земля” общим весом три тонны, или 8 бомб ФАБ-500, общим весом 4 тонны и четыре крупнокалиберных автоматических пушки.

    – Мой друг Герман, что ты думаешь по этому поводу? – спросил Гитлер.

    – Мой фюрер! У меня нет ни одного самолёта, способного сразиться с этими русскими монстрами.

    – Почему они без винтов, Герман?

    – Они используют реактивный двигатель!

    – У нас есть такие?

    – Да, мой фюрер, фирма Хенкель пыталась создать такую машину. Получилась не машина, а “лягушка”, которая подпрыгнула в воздух на пять минут, а на третьем вылете у неё сгорел двигатель.

    – Что ещё можете сказать, полковник?

    – Мой фюрер! Полёт на перехват эскадрильи тяжёлых бомбардировщиков происходил на высоте 12500 метров, по времени это гораздо больше, чем пять минут. После перехвата и воздушного боя, русские снизились, прошли над аэродромом, а потом вертикально ушли вверх и исчезли. Такого я ещё никогда не видел. И ещё, русские получали курс, высоту и скорость целей постоянно и отображали это на прозрачном планшете. Сталин был очень доволен и постоянно усмехался, когда смотрел в нашу сторону.

    – Благодарю Вас, полковник! Вы можете быть свободны! Прошу всех, кроме командования, нас покинуть.

    – Господин адмирал! Как могло случиться так, что работы противника, такого масштаба, оказались вне поля Вашего зрения?

    – Мой фюрер! После 37 года мы потеряли, практически полностью, всю значимую агентуру. Оставшиеся в живых агенты реально ничего не могут дать. К тому же, нас постоянно отвлекали на политическую разведку, и мы большее внимание уделяли работе против Коминтерна.

    – Т.е. Ваши агенты занимались тем, что узнавали, какие подачки дает Сталин своим агентам в Европе, чем состоянием дел в их промышленности! Мне, наверное, стоит подумать: “А соответствуете ли Вы своей должности!” Немедленно выясните, до мельчайших подробностей, откуда у русских такая техника! Идите, адмирал!

    Ремонт днища и баллонов байдарок

    Для проведения ремонта нужно выбрать подходящий клей и активатор, поэтому важно понимать, на каком материале будут проводиться клеевые работы.

    Материалы

    Днище изготавливается из ТЕЗЫ («тентовая ткань», покрыта с обеих сторон ПВХ, 700-800г/м2).

    Баллоны (надувные внутренние камеры) бывают нескольких видов в зависимости от комплектации судна и года производства:

    • из ПУ-ткани;
    • из пленки «Сэндвич»;
    • из ПА-пленки: многослойная прозрачная пленка, использовавшаяся нами до 2008 года в байдарках, а позже в надувных элементах спасжилетов и сидений. Внешняя сторона баллона — ПА (полиамид), внутренняя — ПЭ (полиэтилен).

    Фланец и шланг надувания баллона — ПВХ (поливинилхлорид).

    Заклейка больших дыр (постановка заплат) ВИДЕО

    Заплаты для ВСЕХ перечисленных частей судна вырезаются из ТЕЗЫ (ткань днища). Материал на заплатки пришит изнутри к упаковочному рюкзаку или находится в ремнаборе!

    Перед склейкой необходимо выполнить очистку и активацию (размачивание) поверхности:

    ПВХ и ткань активации не требуют (только очистка любыми растворителями или моющими средствами). Активатор для ПУ — ацетон (не бензин и не спирт. ). Активатор для ПА – вода. Подробнее см. ниже.

    Клеи:

    • для ПВХ и ПУ — любой клей для ПВХ или ПУ, пользуйтесь ЭТОЙ инструкцией (НЕ на тюбике)!
    • для ПА — цианакриловый (ЦА) (СуперМомент (не гель), Мамонт, Космофен-12 ЦА и т.д.)
    • пленка «Сэндвич»: небольшие проколы заклеиваются обычным скотчем, большие порезы — сантехническим ПВХ-скотчем (неармированным, эластичный скотч показал себя лучше).
    • для ткани (наружней стороны ПУ-баллона) — клей для ПВХ, ПУ, «88», «Момент».

    Заплата на днище. Сшивать края разрыва необязательно. Ставить заплату на любую сторону. Очистить поверхность. Полезна активация ацетоном. Обе сухие поверхности жирно намазать клеем для ПУ/ПВХ, не подсушивая, прижать. Для ускорения схватывания выдавить избыток клея. Пользоваться через 1-6 часов.

    Читайте также:  Варианты заброса прикормки

    Заплата на баллон из ПУ-ткани

    • с внешней, тканевой стороны баллона — временная мера (на сезон). Заплата ставится так же, как на днище, но желательно втереть клей в ткань.
    • с внутренней, ПУ-стороны баллона: активировать ацетоном, жирно намазать заплату клеем, быстро засунуть ее в баллон через дыру, пока активатор не выветрился, а клей не подсох. В остальном как для днища.

    Заплата на баллон из ПА-пленки

    (с внешней, ПА-стороны). Активация (размачивание) водой 1 минуту. Вытереть насухо, клеить цианакриловым клеем по инструкции к клею. Наклеить поверх заплаты любой скотч, чтобы не задирались края. Пользоваться можно сразу.

    В крайних случаях временно можно использовать другие клеи (88 клей, Момент), скотч (особенно тканевый) и пластырь. ЦА-клеи могут использоваться для склейки всех материалов, но возможны неудачи.

    Особые случаи

    Поиск течи в баллоне

    Баллон из ПА-пленки и ПУ-ткани надуть: лодочный — до 0.1атм.=0.01МПа («ротовое давление»), катамаранный — до 0.05атм. Проверить мыльной пеной пробку, шланг, фланец, углы, заплатки и торцевые швы. Если давление падает за час, течь можно найти по шипению. Если до 6 часов — мыльной пеной или погружением в воду. Также прокол можно найти по струе воздуха — она чувствуется глазом на расстоянии 5-10см.

    Прокол баллона из ПУ-ткани: очистить, втереть в ткань соотв.клей, высушить (или поставить заплату).

    Прокол баллона из ПА-пленки: желательно поставить заплату, но иногда удается обойтись скотчем.

    Течь из-под заплаты или фланца (после 2006 г): обработать щель подходящим для материала баллона активатором, залить соответствующий клей (см. выше), прижать. Цианакриловый клей прижать бумагой. Не забудьте наклеить скотч на поверх заплаты, если речь идет о ПА-баллоне.

    Течь между шлангом баллона и его фланцем: залить клей для ПУ/ПВХ в щель между ними.

    Разошелся шов баллона из ПА-пленки: в походе — заварить зажигалкой (ВИДЕО). Дома — заварить утюгом, подобрав температуру, чтобы плавился ПЭ, но не ПА (110-120С).

    Разошелся шов баллона из ПУ-ткани: в походе активировать ПУ ацетоном, восстановить шов клеем. У продольного шва загнуть склеенную часть и наклеить сверху кусок тезы для снятия нагрузки с клеевого шва. У торцевого шва — туго обмотать конец баллона веревкой. Дома — заварить утюгом, подобрав температуру, чтобы плавился пластик (ПУ), но не ткань (190-200С).

    Течь вдоль неповрежденного шва баллона из ПУ-ткани: втереть клей или проварить утюгом.

    Реставрация потертости днища, если стерся пластик до корда: очистить и покрыть клеем для ПУ/ПВХ.

    В случае расслоения ПА пленки или ПУ-ткани, а также, при течи вдоль неповрежденного шва ПУ-ткани рекомендуется заменять баллон у производителя, поскольку это указывает на брак материала

    Рекордные размеры рыбацких трофеев

    Надо сказать, у большинства рыболовных рекордов нет никаких документальных подтверждений (видео- и фотоматериалов). Приходится верить источникам «на слово». Так что за достоверность отвечать не берусь. Но есть здравый смысл, который и помогал отбрасывать совсем уж фантастические рекорды.

    Карась. Карась весом 5,5 кг был пойман в озере Осыно (Себеж) жителем деревни Осыно И.Д. Ивановым.

    Линь. Линь растет довольно медленно, но в больших кормных прудах достигает внушительной величины. Самый крупный пойманный экземпляр весил 8,5 кг.

    Лещ. Самые громадные лещи встречаются в озерах Шотландии, где были пойманы экземпляры в 12,3 кг и даже 16,4 кг веса.

    Язь. Стандартный вес язя 1—2 кг. В наше время рекордные язи вырастают до 8 кг на реке Лена в Якутии. Еще сто лет назад рекордные язи весом в 8 кг ловились в Тверской области и в Беларуси.

    Карп. Относительно недавно был установлен новый мировой рекорд. Австриец Кристиан Балдмейер поймал зеркального карпа весом 37,3 кг и длиной 1,15 м. Это произошло на водохранилище «Сарулешть» в Румынии в 1997 году.

    Плотва. Как правило, плотва имеет небольшой размер, и ее стандартный вес 100 г. Но при благоприятных условиях, хорошей кормовой базе и достаточном просторе местообитания плотва может вырастать до серьезных размеров — 2,8 кг.

    Елец. Рекордный вес ельца — 500 г. Последний большой елец был пойман и официально зарегистрирован в 1986 году и весил 401 г.

    Гольян. Вес этой миниатюрной рыбки почти никто не измеряет. Есть только данные по размеру. В европейской части России ловятся гольяны длиной в 9—10 см. В бассейне Амура, северного Китая и Монголии обитает самый крупный среди гольянов — гольян Лаговского. Отдельные особи данного вида достигают длины 24 см.

    Пескарь. Пескарь в довольно редких случаях достигает 15—20 см и веса 100 г. Самый крупный зарегистрированный экземпляр пескаря весил 192 г.

    Щука. Самая крупная щука была поймана в Ирландии в озере Бродауд. Весила эта «бабушка» 43,54 кг. В России самый крупный экземпляр щуки был пойман в озере Ильмень и весил 34 кг.

    Налим. В 1967 году В. Копылов поймал в реке Норилке (на Таймыре) самого крупного налима — он весил 29 кг 970 г. Налим оказался молошником. Если учесть, что самцы, как правило, значительно меньше самок, можно предположить, что 30 кг веса для налима — не предел. По другим данным, в Сибири был пойман налим весом 34 кг и длиной 180 см.

    Судак. Обычно судак имеет вес до 8—10 кг, но в больших реках, особенно в низовьях, а также в крупных озерах он вырастает до солидных размеров. Особи крупнее 10 кг и в наши дни ловятся регулярно. В нескольких европейских странах официально зарегистрированы поимки судаков весом до 20 кг. Но самый большой судак, по непроверенным данным, был пойман в России на Волге и весил 40 кг.

    Окунь. Стандартный размер окуня 100—300 г. Гораздо реже ловятся экземпляры в 1—2 кг. Но в реках и озерах Западной Сибири подобные гиганты не составляют очень большой диковинки: в настоящее время попадаются громадные окуни в 4—5 кг. Самый крупный окунь весил 6,5 кг и был пойман в 1985 году. В 1996 году на озере Тишкин сор в Уватском районе Тюменской области был пойман окунь (икряная самка) весом 5,965 кг. Автор трофея — Николай Бадымер.

    Ерш. При обилии пищи ерш достигает весомой величины. Крупные ерши встречаются еще в некоторых сибирских водоемах. Самый крупный пойманный ерш был длиной почти 50 см и весил около 750 грамм.

    Хариус. Самый крупный пойманный хариус — европейский весом 6,7 кг. Крупнейший сибирский — обитает в притоках Нижней Тунгуски и на северном Таймыре и достигает веса 3 кг. Огромный монгольский хариус был пойман на озере Хотон-Нур (Северо-западная Монголия) и был длиной 64 см и весом 2,5 кг.

    Таймень. Красуля, лень, тальмень. Это крупный хищник, достигающий более 1,5 м длины и 60 кг веса. Возраст тайменя, пойманного в 1944 г. в Енисее, поблизости от Красноярска, определили в 55 лет. Вес его был 56 кг. Самый крупный зарегистрированный экземпляр был пойман в 1943 году в сеть на реке Котуй. Таймень весил 105 кг и был длиной 210 см.

    Стерлядь. В 1849 году в Волге у села Золотого, ниже Саратова, была поймана стерлядь длиной 1 м и весом 20 кг.

    Севрюга. В реке Куре 22 октября 1910 г. была поймана икряная самка весом 70 кг, давшая более 12 кг икры.

    Калуга. Место поимки крупнейшего экземпляра — река Амур. Длина рыбины — 4 м, вес — 1140 кг.

    Белуга. Белуга весом 1,5 т была поймана в 1827 г. в волжской дельте.

    Балтийский (атлантический, немецкий) осетр. В марте 1904 г. в Северном море был пойман балтийский осетр длиной 345 см и весом 320 кг.

    Сибирский осетр. В Зайсане в 1891 г. поймали осетра весом 192 кг, давшего более 50 кг икры.

    Если вами или вашими знакомыми будут пойманы рекордные или внушительные по размерам рыбы — высылайте фото на наш электронный адрес. И не забудьте для достоверности положить рядом с трофеем какой-нибудь известный всем предмет: линейку, спичечный коробок, пачку сигарет и т.д. История вас не забудет.

    Рекорды на зимней рыбалке. ТОП-10 самых крупных трофеев

    Содержание

    1. Щука на 13 килограмм
    2. «Мамка» в глухозимье
    3. Гигантская щука
    4. «Сазан-кабан»
    5. Трофейный лещ на ОВХ
    6. Лещ силач
    7. Гигантский окунь
    8. Полосатые разбойники
    9. Огромный судак на блесну
    10. Зимний монстр
    11. А каковы ваши рекордные зимние трофеи?

    Поймать трофей летом – это одно, а вот если вам удалось это сделать зимой, когда на соседней лунке таскают спортивного окуня, это совершенно другое. Друзья, предлагаем вам небольшую подборку трофейных уловов в зимний период, которыми поделились наши пользователи в фотогалерее.

    Щука на 13 килограмм

    Открывает наш рейтинг один из активных пользователей сайта – Роман (romrom). Эта фотография была опубликована в далеком 2011 году. В руках у Романа 13-килограммовый трофей, который летом-то не каждому удается поймать, а уж зимой тем более. Как рассказал сам автор фото, пойман он был на одном из водоемов Томской области на жерлицу. Чтобы достать этого гиганта, рыбакам пришлось пробуривать вокруг основной четыре дополнительные лунки.

    «Мамка» в глухозимье

    В начале 2012 года в Томской области, одному из учредителей сайта FishingSib.ru – Андрею (ANDY), точно так же как и romrom`у, удалось поймать на жерлицу щуку невероятных размеров. Как сам Андрей написал под этой фотографией – примерный вес «мамки» 12 килограмм. Пользователи сайта с белой завистью отнеслись к этому снимку, так как поймать в глухозимье такого монстра – редкая удача.

    Гигантская щука

    Переплюнул обоих, и Андрея и Романа, наш пользователь Дмитрий (Diman21). В ноябре 2015 года ему посчастливилось поймать на жерлицу просто огромную щуку. Ее вес почти 15 с половиной килограмм. А теперь представьте, какие ощущения испытывает рыбак, когда такое «бревно» село на крючок… Один из первых комментариев под этой фотографией – «что ж делать с таким монстром»? Дмитрий ответил незамедлительно – «котлетки»!

    «Сазан-кабан»

    Однако, не только щучьими трофеями могут похвастаться наши рыбаки. К примеру, в 2011 году Олег (Tereha) опубликовал фотографию сазана, которого ему удалось «уговорить» в марте. Итоговый вес кабанчика – чуть больше 8 килограмм, а если быть точнее – 8100. Примечательно, что Олег отправился на рыбалку за судаком, а привез домой вот такой сюрприз.

    Трофейный лещ на ОВХ

    Раз уж мы перешли к мирной рыбе, предлагаем порадоваться вместе с Аркадием (Ихтиандр), который в конце зимы 2012 года, на Обском водохранилище, установил свой личный рекорд. На леску 0,12 был выужен почти двух килограммовый лещ. В комментариях под фотографией Аркадий поблагодарил рыбаков, которые помогли ему разбурить лунки, чтобы благополучно достать на поверхность этого красавца.

    Лещ силач

    Кстати, ровно за месяц до этого события, друг Аркадия, в районе «Тайваня» поймал еще более увесистого леща, вес которого – 2250 грамм. Почему силач, спросите вы? Потому что рыбаки не с первого раза смогли поднять его на поверхность. Их миниатюрные багорики, предназначенные, видимо, для спортивных окуней, просто разгибались. И, как написал сам Аркадий, по счастливой случайности рядом оказался рыбак, который одолжил свой, более крепкий багор. Если бы не это, еще не известно, удалось бы поднять этого леща на лед или нет.

    Гигантский окунь

    А теперь давайте пробежимся по окуневым рекордам. В апреле 2014 года на «насоске» Сергей (Kirov) выловил по-настоящему трофейного окуня. Этот гигант потянул на 1 килограмм 250 грамм. Как сетовали пользователи в комментариях под фотографией – не каждое лето такие попадаются, а тут зимой! Как написал сам Сергей, трофей был пойман на 0,143 леску, с глубины – 1,7 метра.

    Полосатые разбойники

    Не менее серьезным рекордом по полосатым разбойникам может похвастаться и уже известный вам Роман (romrom). В марте 2016 года на одном из водоемов Томской области Роману удалось выловить двух красавцев, фотография с которыми появилась у нас на сайте 15 марта. Точного веса Роман не указал, однако можно смело утверждать, что эти трофейные окуни могут потянуть на килограмм каждый. К сожалению, Роман не поделился с нами и точным местом, где водятся такие разбойники.

    Огромный судак на блесну

    Трофейной зимняя рыбалка бывает не только по щукам, окуню и мирной рыбе. Сезон «твердой воды» может порадовать нас и зачетными судаками. Так, в начале зимы 2013 года, Сергей (SPIN23) выложил фотографию своего знакомого, который поймал настоящего монстра на блесну. Этот трофейный судак, которого рыбаки вытащили на Бердском Заливе, по примерным подсчетам потянул на 10 килограмм.

    Зимний монстр

    Завершить нашу подборку трофеев на зимней рыбалке мы решили самым настоящим монстром. Зимой 2014 года в Барабинском районе Новосибирской области, этого гигантского ротана поймала Надежда (Николаевна). Взвешивание рыбы показало – 910 грамм. Ну и что, спросите вы? А то, что для наших мест такой вес у этой рыбы – невероятная редкость. О чем говорят и комментарии наших пользователей под этой фотографией.

    А каковы ваши рекордные зимние трофеи?

    Друзья, если мы упустили или не заметили фотографию какого то трофея, который был пойман вами или вашими друзьями на зимней рыбалке, не беда, делитесь ссылками в комментариях под этой подборкой. Давайте соберем самую большую коллекцию фотографий с рекордными уловами во время сезона «твердой воды».

    Оцените статью
    Добавить комментарий