Бурить лунку нужно правильно. Полезные советы рыбакам

Очередность стартового закорма

Кстати, ещё один секрет, позволяющий собрать на точке больше рыбы, чем конкуренты (причём, это касается и окуня, и белой рыбы), состоит в очерёдности стартового закорма лунок. То есть когда два рыболова претендуют на какой-то один участок водоёма, где изначально рыба стояла равномерно, то в итоге преимущество будет у того, кто успеет первым опустить прикормку на дно. Просто рыба тут же начнёт сплываться на прикормленное место и оттянуть её оттуда даже спустя 5 минут будет уже гораздо сложнее. Это не значит, что на первой лунке обязательно будет «пулемёт». Рыба может подходить постепенно и клевать неспешно, но, как ни парадоксально, работать при этом будет именно та лунка, которая была закормлена раньше других.

Прикормка зимой

Что же касается докорма, то он намного более важен для белой рыбы, чем для колючей. Конечно, пополнение уже съеденного мотыля на дне позволяет привлечь больше окуней и ершей, но эти рыбы обычно не проявляют ажиотажного интереса к медленно тонущим частицам, тогда как в случае с активной плотвой непрерывный докорм микро-порциями зачастую приводит к явному всплеску клёва. Также и с лещом: докорм лунки, где были поклёвки, чистым мотылём с помощью мелкой кормушечки, как правило, увеличивает шансы на успех при следующем проходе сработавших лунок.

С белой рыбой – всё по-другому. Если окунь и ёрш быстро выбиваются, то лунка с белой рыбой может работать наоборот – по возрастающей. Конечно, время подхода рыбы может быть разным: когда рыба активно перемещается в поисках корма, то можно весь улов сделать хоть с одной лунки, интенсивно раскармливая её. Если же рыба подходит медленно, то может понадобиться до десятка лунок, по которым будем ходить по кругу и сыпать, сыпать, сыпать прикормку. То есть чем медленнее походит на лунку новая рыба, тем больше лунок нужно, чтобы не тратить время впустую. В зимней мормышке ведь как: две-три проводки без поклёвок – значит, в данный момент на данной лунке делать нечего. В идеале нужно найти не более двух – трёх лунок с активной белой рыбой и, постоянно подсыпая сверху прикормку, ходить с одной на другую. Чем выше темп прикармливания – тем лучше. Даже если вы замешкались, меняя наживку, распутывая леску и т.д., подбросьте между делом щепотку корма в лунку. Более того, иногда есть смысл вставать и идти докармливать соседние лунки, даже если рыба пока что продолжат клевать там, где стоит ваш рыболовный ящик. Тут – как и в шахматах: настоящий мастер всегда должен думать на несколько ходов вперёд.

Как ориентироваться на новом во­доеме?

На водохранилище без течения об­щее представление о распределении глубины дают изгибы берега (берего­вая линия). Мыс или коса, уходящая в воду (под лед), почти всегда означает сравнительно меньшую глубину; наобо­рот, впадина на береговой линии указы­вает на большую глубину. Это справед­ливо и для больших рек. Присмотревшись, можно заметить из­гибы берега, чередование выступов и впадин. Выступ тянется к середине ре­ки, образуя подводную гряду, — там мелко; залив между грядами свиде­тельствует о большой глубине. Зимой эти признаки несколько скрадываются снежным покровом, но все же они за­метны.

На незнакомой реке сначала сверлят лунки поперек реки, постепенно удаля­ясь от берега. Найдя нужную глубину (в зависимости от того, какую рыбу со­бираются ловить), делают лунки вдоль по реке (вверх или вниз), чтобы опре­делить омут (яму), — там обычно скап­ливается рыба.

На водоемах со стоячей водой посту­пают так же. Выбрав по каким-либо соображениям (удаленность, ветер) определенный участок береговой ли­нии, сверлят в поперечном направлении к нему ряд лунок, уходя от берега, пока не достигнут требуемой глубины. Промежутки между лунками должны соответствовать нарастанию глубины. Достигнув желаемого уровня, можно идти направо или налево. Ловить лучше на мормышку. Если она тонет с соот­ветствующей для данной рыбы скоро­стью, то поклевка нередко происходит прежде, чем мормышка дошла до дна. На какой глубине? Бывает по-разному: плотва, например, берет иногда со дна, иногда вполводы, а то и выше. Мор­мышка, погружаясь, пронизывает всю толщу воды, и, если поблизости есть рыба, она заметит или почувствует при­манку. А вот возьмет ее или нет, во многом, зависит от рыболова.

После окончания сверления нельзя вытягивать бур из лунки, прикладывая усилия. Это нужно делать как можно аккуратнее, вращая его в обратную сторону и удаляя крошку шумовкой или черпаком.

#2 Voland

Дата регистрации: 23-Июнь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул

    Неоднократно пытался немного половить на блесну или балансир. Правда целенаправленно не упирался, но кроме пары окунишек на мелкий балансир пока поймать не удалось. Читаю отчеты, но какой-то систематической картины действий пока составить не могу.

    Интересует какой тактикой пользуются блеснильщики.

    Например, бурить ли сразу 5-10 лунок и только потом их облавливать, или же по 2-3 лунки постоянно добуривать?

    Не мешает ли шум бурения, т.е. надо ли давать лунке “успокоится”?

    Облов начинать лучше с мели или с глубины на стоячих водоемах?

    На течении (русло, протоки, заливы) как лучше искать, по коряжникам, косам и бровкам?

    Думаю не мне одному будет интересно почитать “вводную”

    Да тут на целую статью можно информации набрать. Можно Андрея Калачева попросить, может напишет для чайиков.

    • Nik(дядьКоля), Stalker, Георгич и 5 другим это нравится

    Дата регистрации: 23-Июнь 14

    p_i_f

    – В качестве грузила на удочках используют разрезанные до половины свинцовые дробины, защемляя их на леске. Но от сжатия леска расплющивается, теряет прочность и рвется а самый неподходящий момент, когда на крючке крупная рыба.
    Дробину не потребуется сильно сжимать, если в ее отверстие поставить стопор-цилиндрик из оболочки радиотехнического провода. Леска в цилиндрик пропускается 2-3 раза и затем затягивается.
    Идешь на рыбалку взаборку – бери с собой колышек с двумя-тремя гвоздями, вбитыми в его поверхнюю часть. На них можно положить комель удилища, повесить мешочек с насадкой или привадой и садок с рыбой. Гвозди не придется вбивать, если на колышке будут сучья. Их надо обрезать на нужную длину.

    Катер из пластика — без матриц.
    Технология постройки лодок из пластика

    Строить лодки из фанеры с наружным покрытием из стеклопластика быстро и дешево. Я сделал несколько таких лодок, но в дальнейшем от этой технологии отказался. Несмотря на защитный слой пластика, фанера быстро набирает влагу, вес корпуса увеличивается и скоростные характеристики глиссирующей лодки падают. И конечно — прочность фанеры значительно ниже прочности монолитного стеклопластика. При плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности фанера быстро разрушается микроорганизмами и расслаивается.

    Стеклопластик не имеет перечисленных недостатков, однако постройка из него лодок очень трудоемка. Необходимо сначала изготовить болван или матрицу, отформовать на них пластиковый корпус, затем в него вклеить набор. Изготовление болвана или матрицы оправдывается при постройке хотя бы 4-5 лодок, но найти столько любителей строить одинаковые корпуса довольно трудно.

    Я применил другую технологию. Конструкция набора корпуса практически не отличается от лодки с фанерной обшивкой. Сначала на стапеле устанавливаются шпангоуты, вырезанные из фанеры толщиной 12-16 мм (все их соединения склеиваются «на ус» эпоксидным клеем); далее в них врезается киль, а затем — стрингера. Днищевые стрингера рекомендую делать из дуба, бортовые — склеивать из нескольких сосновых или еловых реек. С кромок набора, прилегающих к наружной обшивке, снимается малка.

    Вся наружная поверхность корпуса разбивается на участки, в пределах которых его можно обшить одним плоским листом стеклопластика. С каждого участка снимается шаблон из картона или плотной бумаги. Пластик в виде листов выклеивается на столе, причем для ускорения полимеризации используются горячие утюги. Все работы по изготовлению листов пластика необходимо вести вне помещения, поскольку разогретая смола обильно выделяет летучие компоненты, которые токсичны. На столе расстилается калька, служащая разделительным слоем, на нее накладываются 3-5 слоев стеклоткани, затем на всю площадь ткани, по возможности равномерно, наносится эпоксидная смола, приготовленная с введенными в нее пластификатором и отвердителем, и проглаживается утюгом. Вязкость разогретой смолы снижается, благодаря этому связующее хорошо пропитывает все слои в пакете стеклоткани. На те места, где связующего оказалось недостаточно, можно нанести новую порцию смолы и снова прогладить утюгом. Следует помнить, что оптимальное соотношение (по весу) связующего и стеклоткани находится в пределах от 40:60 до 50:50.

    Читайте также:  Лодки и катера: сужаем круг выбора

    Чем больше утюгов используются для проглаживания (работать удобнее двоим), тем быстрее получается пластик. Утюги необходимо периодически очищать от налипшей смолы с помощью остро заточенного сапожного ножа или лезвия железки от рубанка. Процесс частичной полимеризации наступает через 20-30 минут, при этом материал приобретает жесткость. Нельзя утюг задерживать на одном месте, так как нагретый участок может сильно приклеиться к утюгу и заготовка пластика окажется непригодной.

    После того, как материал станет достаточно жестким, но его еще можно легко резать ножом, оставляя ровные края среза, на стеклопластиковый лист накладывают шаблон и по нему обрезают лист будущей обшивки по кромкам. Кромки набора корпуса лодки, к которым будет приклеиваться пластик, заранее промазывают эпоксидным клеем. Торцы фанерных шпангоутов приходится смазывать клеем несколько раз. Затем заготовку из пластика накладывают на набор калькой наружу и крепят к нему мелкими гвоздиками, обеспечивая плотное прилегание склеиваемых поверхностей.

    Кальку с обшивки в дальнейшем удаляют шкуркой. Делать это можно при помощи дрели, наклеив шкурку на фибровый диск.

    Если при укладке листа на набор он будет провисать между шпангоутами, то приклеивать его не следует. Нужно заготовку прикрепить вертикально на солнцепеке или близ батареи парового отопления для продолжения полимеризации связующего. При этом надо периодически проверять, чтобы заготовка не стала настолько жесткой, что пластик трудно будет пробить мелкими гвоздями или затруднится изгиб листа по обводам.

    Таким образом, заранее выклеенными листами закрывается вся поверхность корпуса, начиная с кормы. На стрингерах кромки отдельных листов приклеиваются встык; на шпангоутах из-за их малой толщины — внахлестку. Перекрытие кромок не должно превышать толщины фанеры шпангоута.

    Л. Нефедов, г. Пермь.

    Содержание

    • Полипропилен — оптимальный материал для постройки самодельной лодки
    • Как сделать лодку из полипропилена
    • Инструменты и материалы
    • Краткая пошаговая инструкция
    • Полезные советы и рекомендации

    Достоинства полипропилена, а соответственно, и плавающего средства, сделанного на его основе, заключаются в:

    Строим яхту своими руками.

    Если вам когда-либо довелось выйти в свежий ветер на парусной яхте, встречать восход солнца, поднимающегося из-за горизонта, в открытом море, прислушиваться к гудкам судов, дрейфующих в плотном тумане, и напряженно искать зарницу долгожданного маяка, — вы на всю жизнь полюбили море и парусный спорт. Вы навсегда запомнили удары волн и свист ветра в такелаже. Вы не сможете забыть, как впервые вступили в единоборство со стихией, как впервые почувствовали, что мореходное суденышко послушно вашей воле…

    После этого вы весь свой досуг стремитесь проводить под парусом. Но если поблизости нет яхт -клуба и даже не окажется простой шлюпки, пригодной для плавания под парусами, и если вы как настоящий яхтсмен не только з    накомы с началами корабельной архитектуры, но и умеете держать в руках рубанок, зубило и парусную иглу, — вас наверняка станет преследовать мысль о самостоятельной постройке собственной яхты – яхты своей мечты…

    Долгими зимними вечерами вы будете искать в журналах и книгах чертежи такой яхты, которая отвечала бы всем вашим требованиям. Когда же вы убедитесь в том, что ни одна из существующих яхт не оказалась тем идеальным судном, которое вы уже создали в своих мечтах, вам придется приколоть лист ватмана на доску и, вооружившись карандашом, стать конструктором…

    Мой “грозный” сторож.

    Кнопки интересных блогов.

    Мой “грозный” сторож.

    Покрытие гелькоута

    После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.


    Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

    Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

    • Главная
    • About
    • Начинающим.
    • Опыт.
    • Проекты яхт.
    • Армоцементные яхты.
    • Катамараны
    • Моторно — парусные яхты.
    • Трейлерные яхты
    • Тримараны
    • Яхты до 10 метров.
    • Яхты свыше 10 метров
    • Швертботы

    Чем больше утюгов исполь­зуются для проглаживания (ра­ботать удобнее двоим), тем быстрее получается пластик. Утюги необходимо периоди­чески очищать от налипшей смолы с помощью остро зато­ченного сапожного ножа или лезвия железки от рубанка. Процесс частичной полимери­зации наступает через 20—30 минут, при этом материал приобретает жесткость. Нельзя утюг задерживать на одном месте, так как нагретый учас­ток может сип»но приклеить­ся к утюгу и заготовка пласти­ка окажется непригодной.

    Компания “Flint” рассказывает о технологии производства корпусов из пластика

    Очень часто люди, приходя в фирму, выдают такую информацию, что мы не понимаем, откуда и где они взяли ее. Но почитав некоторые сайты, понимаешь, что этот бред печатают лица, которые сами в этом ничего не понимают. Это как в анекдоте: Двое разговаривают, один другому: – Ваш Паваротти вообще петь не умеет: нет слуха, и еще картавит. – Ты слышал Паваротти. – Нет, мне вчера Рабинович напел. Так вот, чтобы не было недопониманий, прочтите эти строчки.

    Вот пример: фирма «Спэв» делает такие же «Фофаны», как и мы, но методом напыления аппликатором (рубленный ровинг напыляется вместе со смолой). Если «Фофан» формуется в течение 2 дней вручную, то методом задувки они делают 10 лодок за день.

    Следующий методэто ручная формовка, которая трудоемкая, но дает очень хороший результат (при условии, что формовщик не ленится и не идиот). Процесс заключается в том, что на матрицу наносится мат, пропитанный смолой, когда мат разбухает, его разбивают специальными разбивочными валиками (жгуты, из которого соткан мат, имеют круглую форму, и их надо сделать в виде ленточки), после этого его прикатывают специальными валиками (прикаточными), одновременно, выгоняя излишки смолы. И чем меньше останется в пластике смолы, тем прочнее получается пластик. Это принцип железобетона – чем больше арматуры, тем он прочнее. Роль арматуры выполняют стекложгуты, из которого соткан мат, рогожа, стеклоткань. Почему он прочнее? Стекложгуты тут не рубятся, а идут длинные, что придает большую прочность пластику, ведь тяжело разбить изделие, если длинные связи, да еще перекрывают друг друга – получается монолитная сплошная конструкция. Сам мат имеет длинные волокна, но он получается методом навала при изготовлении мата. В отличии от него, рогожа и стеклоткань ткутся на станке, как обычная ткань. Вот они самые прочные, но очень трудоемкие в работе, поэтому иx используют для усиления изделия. Рогожа от ткани отличается толщиной жгута из которого иx ткут и имеет более прямые волокна, которые не сильно изогнуты при переплетении, как в ткани. Самый лучший результат получается при применении т.н. однонаправленных тканей, где волокна и вовсе прямые и связаны между собой специальной прошивкой – очень тонкими и прочными нитками.

    А теперь объясним, что зависит от формовщика. Если он ленивый, то можно просто налить много смолы, утопив стекломатериалы. В итоге вы получаете хрупкую конструкцию и очень тяжелую. А если он идиот, то не понимает, зачем разбивать и прикатывать. Хороший формовщик готовится 2-3 года, а некоторые так и не осваивают эту специальность – не дано. Вот почему и проблема в организации производства: сперва надо научить. Много появляется фирм, которые пытаются делать изделия из стеклопластика. Но хорошего ничего не выходит. Мало иметь деньги, надо уметь и самому работать, а таких мало.

    Вот пример Питера: те, кто давно работает, это те фирмы, где хозяева сами все пропустили через себя и не одну тонну смолы перекатали, это «Компан Марин» – Тараненко, «Курс» – Ершов, «Стрингер» – Белорусов, «Флинт» – Савельев, «Арт марин» – Шилов. Остальные – новые фирмы, которые возникли или создавались на том, что перетащили рабочих из этих фирм, или те же рабочие, которым дали деньги, и они открыли фирмы. Чудес нет, это сложное трудоемкое производство. Чаще всего уходят, мягко говоря, не самые лучшие – недоучки. Отвлекусь. Очень смешно слышать, когда узнаешь, что тот человек, который катал один брак вдруг, становится во вновь открытой фирме ведущим спецом. Вот откуда столько не качественного пластика.

    Читайте также:  Ловля голавля на бомбарду: видео, снасти, приманки и тактика

    Но вернемся к формовке. Ручная формовка на западе очень дорогая, и катера сделанные таким методом стоят на несколько порядков дороже, они же и более долговечны, и больше ценятся. Мало фирм, кто катает таким способом. Я имею в виду за границей, хотя, есть – это в основном фирмы, которые строят спортивные и гоночные лодки.

    Следующий способ формовки – это вакуумное засасывание смолы. Он дает очень хорошие результаты, но трудоемок, и дорогое получается изделие. Требует большего времени для подготовки и много оборудования, но прогрессивный. В некоторых странах он только и разрешен – считается более экологически чистым.

    А заключается он в следующем: выстилаете мат в матрице, потом прокладываете каналы, по которым пойдет смола, накрываете полиэтиленовой пленкой, все герметизируете и начинаете откачивать воздуx, а с другой стороны подаете смолу. Все пропитывается, и смолы берется столько, сколько необходимо. В идеальном случае Вы получаете очень xороший пластик. Но тут нужны специальные материалы, и пластик получается дорогим. И еще должны быть xорошие специалисты. Я знаю такого в Питере только одного – это Сан Саныч Тараненко, фирма «Компан марин». Он этому посвятил очень много времени. Остальные – это больше поxоже на кружок «умелые руки». Мы имеем печальный опыт работы с такими “спецами”: кроме переведенного материала и негатива мы ничего не поимели. И если вам нужен корпус гонщика или супер-лодки обращайтесь в «Компан марин». Вас там не обманут, и вы получите классный пластик.

    Теперь о весах корпусов.
    Приходя, заказчики начинают рассказывать, что вот там такой, как у вас корпус, в 3 раза легче. И начинаешь объяснять, что так не может быть, иначе, корпус просто развалится. И вот почему: есть прочностные характеристики, которые зависят от толщины пластика и частоты набора. Чем больше поперечного и продольного набора, тем меньше можно сделать толщины обшивки, но и здесь есть предел. Так как, все серийные катера и лодки имеют довольно скудный силовой набор, прочность набирается толщиной. Можно снизить вес, если используется «сэндвичевая» конструкция обшивки для придания жесткости. «Сэндвич» всем хорош – технология пришла из авиации, но сделать “правильный сэндвич” очень не просто, а “правильный” отличается от халтурного по прочности, более чем в четыре раза. Правильный сэндвич формуется только вакуумом, который обеспечивает идеальное прилегание и приклейку, без пузырей, материала сердцевины (пенопласт, соты). Но, эти лодки требуют аккуратности в эксплуатации и xорошиx специалистов для их производства.

    Есть такая фирма – «Альтаир», она делает гоночные яxты, типа «Оптимист», «Кадет», «Лучи», и когда идет «сэндвич», они пенопласт просто приклеивают, с помощью филлера (клея по пластику), что не плоxо, просто другая теxнология – более простая. Почему я привел этот пример? Да что бы показать, что вакуумный «сэндвич», сложен, и требует большого опыта. Так вот, очень странно, когда клиент ссылается на то, что вот те, или там – те, делают лодку пластиковую на 30 процентов легче – вот специалисты. Только он не понимает, что он покупает откровенное “фуфло”. Так получилось с рибами: работал у нас Веретенников Сергей, посмотрел – вроде все просто, дернул народ, модели, и появилась фирма «Скайбоат», в итоге, весь модельный ряд дискредитирован. Люди умудрялись клеить корку 4 метрового риба, аж 70 килограмм, в итоге, это разваливалось в течении сезона, хотя такой корпус должен быть 120 килограмм, исходя из расчетов прочности. Экономия бешеная, но, в итоге, когда начинаешь предлагать риб, то слышишь: «А это «Скайбот» или «Винбот» (новая фирма в замен дискредитированного «Скайбота»), не, не надо – кал, и разваливается мгновенно». А почему? Да, просто, люди не понимают, что делают и как: не могут посчитать прочностные характеристики корпуса, в итоге, толщина – как папирусная бумага. Xотя, как конструктору идей, Веретенникову надо отдать должное. Поэтому посмотрите вес покупаемой лодки и сравните с аналогами.

    Сразу скажем вам по поводу лодки аппликаторной задувки. Она должна быть на 25-30 процентов тяжелее аналогичной лодки, отформованной вручную. Это происходит из-за того, что надо больше материала при ее задувке, чтобы получить ровные толщины, да xоть какую-то прочность. Поэтому надо понимать: если лодка изготовленная методом задувки, получается легче лодки, сформированной методом ручного ламинирования, то это – разовый вариант, в лучшем случае, на пару сезонов, а то и того меньше.

    Теперь о ценообразовании. Xороший материал стоит не дешево, и цена на него у всеx продавцов одинакова (плюс минус 10 рублей), поэтому, изделия примерно у всеx в одной цене. В среднем, сейчас килограмм пластика стоит примерно 11-12 евро, и меньше он не может стоить, в противном случае вы покупаете некачественный пластик из смолы, разбавленной ацетоном.

    Так, нам привезли в ремонт катерок местного пошива, поинтересовались, сколько стоит, оказалось, что даром – аналог нашего «420 флинта», а цена 70000 рублей. Нам обxодится дороже материал. Когда стали ремонтировать (катер не отxодил и сезон ), то были в шоке. Первый слой – была стеклоткань (это оказалась ткань для изоляции труб теплоцентрали, очень дешевая), потом наполнитель – шла бумага, газеты и завершал все это еще слой ткани. Итог: катер развалился.

    Один раз мы решили сэкономить, купили смолу, ну очень дешево, непонятной марки, с бочки мы экономили 40%, здорово. Xватило ума, пустить для пробы эту смолу на сиденья. В итоге, клиент привез катер через неделю назад: оказалось, что смола была xрупкая, и все сиденья просто расскололись. В итоге, мы себя наказали – нам пришлось разбирать весь катер, вырезать брак, и делать все заново. А любой ремонт стоит дороже нового изделия. С теx пор не экспериментируем.

    Поэтому, когда появляется что-то дешевое, задумайтесь, а из чего это сделано, ведь вы покупаете дорогую вещь, которая должна служить вам долго и надежно. И если эти строки вам помогут, мы будем этому рады.

    Так, нам привезли в ремонт катерок местного пошива, поинтересовались, сколько стоит, оказалось, что даром – аналог нашего «420 флинта», а цена 70000 рублей. Нам обxодится дороже материал. Когда стали ремонтировать (катер не отxодил и сезон ), то были в шоке. Первый слой – была стеклоткань (это оказалась ткань для изоляции труб теплоцентрали, очень дешевая), потом наполнитель – шла бумага, газеты и завершал все это еще слой ткани. Итог: катер развалился.

    Технология изготовления лодок из стеклопластика

    В статье приведено детальное описание процесса изготовления пластиковой лодки с указанием этапов работы и используемых материалов.

    При изготовлении корпуса лодки, армирующий наполнитель пропитывается полимерным составом методом контактного формования. Этот подход широко используют для изготовления габаритных изделий любого рельефа, на основе полимерных композиционных материалов. Особенно популярен этот метод благодаря бюджетности и простоте технологического процесса. При условии точного соблюдения технологических этапов и аккуратности выполняемых работ изготовить лодку из стеклопластика под силу даже не слишком опытному мастеру.

    Говоря о сырьевых материалах, стоит отметить, что в качестве армирующего наполнителя для лодочного каркаса используют:

    • ровинговые стеклоткани марок ТР-07, ТР-03, ТР-056, которые нужны в качестве основы корпуса и быстрого утолщения стенок;
    • конструкционные стеклоткани марок Т-11 и Т-13. Их используют для локального усиления отдельных участков.

    Полиэфирная смола ТМ Ashland незаменима для склеивания армирующего материала. Гелькоут этой же торговой марки применяется для создания декоративно-защитной поверхности корпуса лодки. Для усиления каркаса используется влагостойкая фанера.
    Если опустить работу по созданию чертежа и матрицы, а остановиться непосредственно на производственном процессе, то условно можно выделить несколько основополагающих этапов изготовления лодок из стеклопластика.

    • Подготовка матрицы. На этом этапе форма очищается от загрязнений и обезжиривается. После чего на ее поверхность наносится антиадгезионный состав. Этот слой не позволит смоле приклеиться к поверхности формы, то есть условно будет служить разделителем.
    • Раскрой стеклоткани. Для раскроя стеклоткани, которая является армирующим наполнителем, можно использовать специальные шаблоны, что значительно упростит работу.
    • Нанесение гелькоута. Это декоративное покрытие позволит не только создать красивую поверхность будущего судна, но обеспечит долговременную защиту корпуса от царапин, потертостей и выгорания на солнце. Нанесение гелькоута является весьма ответственным делом, из-за огрехов на этом этапе может пострадать внешний вид изделия. Наносить состав можно мягкой лакировочной кистью, или используя специальный пульверизатор. Главное, чтобы гелькоут был нанесен равномерно, без потеков и пузырьков воздуха. Затем нужно дать гелю полностью высохнуть. К сухой поверхности не липнут пальцы.
    • Формовка корпуса. Раскроенные детали армирующего наполнителя укладываются на слой гелькоута. На стекловолокно валиком равномерно наносится связующая полимерная смола. Сверху поверхность устилается еще одним слоем стеклоткани. И так последовательно наносится то количество слоев, которое необходимо. При этом следует тщательно удалять пузырьки воздуха из-под стекловолокна и равномерно распределять связующий состав с помощью прикаточного валика. Это главное условие для создания прочного и надежного корпуса. Ведь в местах, где останутся непропитанные полости, образуются пустоты, которые ослабят всю конструкцию.
    • Создание силового каркаса. Для усиления корпуса судна вдоль формы прокладывается три деревянных бруска. На каждый из которых наносится два слоя стекловолокна. Затем через каждые 30см на них монтируют шпангоуты, также в два слоя обработанные стеклотканью.
    Читайте также:  Перловка с какао для ловли леща

    • Монтаж пола. На уложенные шпангоуты при помощи саморезов крепятся листы влагостойкой фанеры. Фанерный пол последовательно укрывают двумя слоями армирующей ткани, не забывая скреплять их полимерной смолой. Эта процедура позволяет создать герметичное двойное дно судна, что делает его практически непотопляемым даже при переворачивании. После этого следует оставить изделие до того момента, как связующая смола полностью застынет.
    • Сборка лодки. На заключительном этапе лодка извлекается из формы. Затем нужно обрезать припуски и тщательно зашлифовать поверхность лодки. После этого на корпус монтируется крыша и брус для защиты бортов.

    Очевидно, что при наличии необходимых знаний и нехитрого инструмента можно довольно просто изготовить надежную и красивую лодку.

    Полиэфирная смола ТМ Ashland незаменима для склеивания армирующего материала. Гелькоут этой же торговой марки применяется для создания декоративно-защитной поверхности корпуса лодки. Для усиления каркаса используется влагостойкая фанера.
    Если опустить работу по созданию чертежа и матрицы, а остановиться непосредственно на производственном процессе, то условно можно выделить несколько основополагающих этапов изготовления лодок из стеклопластика.

    Проектирование

    Изготовление самодельной лодки начинается с чертежа. Посмотреть чертежи можно в интернете, или разработать самостоятельно при помощи программы AutoCAD. Также согласно чертежу изготавливается матрица. Для ее производства потребуется болванка, либо формочка. При проектировании учитывается жесткость материала, выравнивание бортов до идеальной ровности, чтобы не было крена на воде.


    Процесс:

    Лучшие способы, как сделать лодку из пенопласта: своими руками?


    Проекция корпуса должна отражать ветви шпангоута обоих бортов – правого и левого, которые лучше объединить в носовую и кормовую группы.

    Метки: постройка катера, катер, лодка, своими руками, стеклопластик, молодцы

    Лодочка получилась на славу, планируете заливать пенополиуретаном?

    Катер из пластика — без матриц. Технология постройки лодок из пластика

    Строить лодки из фанеры с наружным покрытием из стеклопластика быстро и дешево. Я сделал несколько таких лодок, но в дальнейшем от этой технологии отказался. Несмотря на защитный слой пластика, фанера быстро набирает влагу, вес корпуса увеличивается и скоростные характеристики глиссирующей лодки падают. И конечно — прочность фанеры значительно ниже прочности монолитного стеклопластика. При плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности фанера быстро разрушается микроорганизмами и расслаивается.

    Стеклопластик не имеет перечисленных недостатков, однако постройка из него лодок очень трудоемка. Необходимо сначала изготовить болван или матрицу, отформовать на них пластиковый корпус, затем в него вклеить набор. Изготовление болвана или матрицы оправдывается при постройке хотя бы 4—5 лодок, но найти столько любителей строить одинаковые корпуса довольно трудно.

    Я применил другую технологию. Конструкция набора корпуса практически не отличается от лодки с фанерной обшивкой. Сначала на стапеле устанавливаются шпангоуты, вырезанные из фанеры толщиной 12—16 мм (все их соединения склеиваются «на ус» эпоксидным клеем); далее в них врезается киль, а затем — стрингера. Днищевые стрингера рекомендую делать из дуба, бортовые — склеивать из нескольких сосновых или еловых реек. С кромок набора, прилегающих к наружной обшивке, снимается малка.

    Вся наружная поверхность корпуса разбивается на участки, в пределах которых его можно обшить одним плоским листом стеклопластика. С каждого участка снимается шаблон из картона или плотной бумаги. Пластик в виде листов выклеивается на столе, причем для ускорения полимеризации используются горячие утюги. Все работы по изготовлению листов пластика необходимо вести вне помещения, поскольку разогретая смола обильно выделяет летучие компоненты, которые токсичны. На столе расстилается калька, служащая разделительным слоем, на нее накладываются 3—5 слоев стеклоткани, затем на всю площадь ткани, по возможности равномерно, наносится эпоксидная смола, приготовленная с введенными в нее пластификатором и отвердителем, и проглаживается утюгом. Вязкость разогретой смолы снижается, благодаря этому связующее хорошо пропитывает все слои в пакете стеклоткани. На те места, где связующего оказалось недостаточно, можно нанести новую порцию смолы и снова прогладить утюгом. Следует помнить, что оптимальное соотношение (по весу) связующего и стеклоткани находится в пределах от 40:60 до 50:50.

    Чем больше утюгов используются для проглаживания (работать удобнее двоим), тем быстрее получается пластик. Утюги необходимо периодически очищать от налипшей смолы с помощью остро заточенного сапожного ножа или лезвия железки от рубанка. Процесс частичной полимеризации наступает через 20—30 минут, при этом материал приобретает жесткость. Нельзя утюг задерживать на одном месте, так как нагретый участок может сильно приклеиться к утюгу и заготовка пластика окажется непригодной.

    После того, как материал станет достаточно жестким, но его еще можно легко резать ножом, оставляя ровные края среза, на стеклопластиковый лист накладывают шаблон и по нему обрезают лист будущей обшивки по кромкам. Кромки набора корпуса лодки, к которым будет приклеиваться пластик, заранее промазывают эпоксидным клеем. Торцы фанерных шпангоутов приходится смазывать клеем несколько раз. Затем заготовку из пластика накладывают на набор калькой наружу и крепят к нему мелкими гвоздиками, обеспечивая плотное прилегание склеиваемых поверхностей.

    Кальку с обшивки в дальнейшем удаляют шкуркой. Делать это можно при помощи дрели, наклеив шкурку на фибровый диск.

    Если при укладке листа на набор он будет провисать между шпангоутами, то приклеивать его не следует. Нужно заготовку прикрепить вертикально на солнцепеке или близ батареи парового отопления для продолжения полимеризации связующего. При этом надо периодически проверять, чтобы заготовка не стала настолько жесткой, что пластик трудно будет пробить мелкими гвоздями или затруднится изгиб листа по обводам.

    Таким образом, заранее выклеенными листами закрывается вся поверхность корпуса, начиная с кормы. На стрингерах кромки отдельных листов приклеиваются встык; на шпангоутах из-за их малой толщины — внахлестку. Перекрытие кромок не должно превышать толщины фанеры шпангоута.

    Соединение кромок листов стеклопластики на стрингерах (а) и шпангоутах (б)

    Затем все неровности шпаклюют эпоксидной шпаклевкой и дают корпусу постоять двое-трое суток. После этого корпус можно ошкуривать, а затем обклеивать его дополнительными слоями стеклоткани до нужной толщины обшивки. При нанесении последнего слоя стеклоткани в эпоксидную смолу добавляют красящий пигмент. Далее обшивку шлифуют, если есть необходимость — окрашивают, переворачивают и приступают к работам внутри корпуса.

    Построенный мною таким образом катер ходит уже 8 навигаций. Его длина 8,5 м, высота борта 1,2 м, ширина 2,6 м; двигатель — «ЗМЗ-53». Во время эксплуатации было несколько случаев наезда на топляки, и хотя набор получал повреждения при сильных ударах, течи не было. Набор от обшивки не отстает, а ремонт после встречи с топляком не требует больших затрат времени. Сейчас таким же способом заканчиваю постройку десятиметровой яхты. В том, что получится конструкция легкая, прочная, долговечная,— сомнений нет.

    Соединение кромок листов стеклопластики на стрингерах (а) и шпангоутах (б)

    Добавить комментарий