Сколько живет карась: средняя длительность жизни

Размножение

Караси приступают к нересту в конце весны или начале лета. Сроки зависят от климатических особенностей региона, погодных условий, а также от разновидности. Серебряный карась нереститься раньше, чем золотой. В этот период сильно изменяется типичное поведение представителей вида.

Нерест – особенное время для рыб. Как самки, так и самцы, теряют интерес к еде. Поэтому в период размножения рыбаки оставляют надежды на улов. Кроме того, рыбы ведут себя крайне неосторожно, притупляется инстинкт самосохранения. Нерестящиеся самки плавают возле берега, в траве или камышах, причем делают это настолько пассивно, что их можно выловить даже сачком. Но это плохая идея – самки должны оставлять потомство, а не отправляться в садки к рыбакам.

Одна зрелая самка в период нереста откладывает до 200000 икринок, каждая из которых не более 1 мм в диаметре. Уже на третий день из этих икринок начинают развиваться эмбрионы. На этом этапе их питание составляет лишь запасы желчного мешка. Как только личинки начинают подрастать, они начинают питаться планктоном и за все лето способны вырастать до 5-6 см.

Проблема в том, что за период развития мальки в большинстве гибнут, или становятся добычей хищной рыбы. Из всего выводка выживает не более 10%.

То, сколько живет карась, напрямую зависит от уровня благоприятности условий, в которых он обитает.

Скорость роста и развития определяется индивидуально, в зависимости от качества питания рыб. Золотой карась за 2 года жизни способен вырастать до 300 грамм, но при условии хорошего питания. Если же он испытывает недостаток пищи, его вес будет в разы меньше. У серебряного вида этот процесс замедленный. Максимальный рост и вес карасей:

серебряный – до 2 кг и 40 см;

золотой – до 3 кг и 50 см.

В природе сегодня такие особи встречаются крайне редко. В отдельных случаях они могут вырастать до 4-5 кг, но это встречается еще реже. С каждым годом из-за ухудшения экологической ситуации в водоемах начинают преобладать молодые особи, а подросшие встречаются все реже.

Интересный факт: в некоторых регионах живут только самки, а размножаются они за счет гиногенеза.


Коротко о способах и особенностях ловли в этом видео:

Сколько живет золотой карась

Эта рыба, которую в наших широтах любят ловить — в том числе и за ее внешнюю красоту. Золотистая чешуя так приятно блестит на солнце, что удовольствие от улова увеличивается вдвойне. И обычно золотой карась бывает пойман на 3-4 году жизни, когда он еще не опытен. Хотя если фидерист не жаден, аккуратно вываживает и отпускает мелкую добычу, чтобы она еще набрала вес, рыба может бороздить водные просторы до 5-7 лет (в среднем).

Если же он никогда не будет пойман, максимальная продолжительность жизни золотого карася достигает 12-15 лет. За это время он может вырасти до 0,5 метра и набрать до 5 килограмм веса. Только учтите, что уже с массой в 0,5-1 килограмм рыба может очень активно посопротивляться вываживанию.

Если же он никогда не будет пойман, максимальная продолжительность жизни золотого карася достигает 12-15 лет. За это время он может вырасти до 0,5 метра и набрать до 5 килограмм веса. Только учтите, что уже с массой в 0,5-1 килограмм рыба может очень активно посопротивляться вываживанию.

Сколько живет карась в водоемах и на реках?

Невероятно долгий, однако весьма увлекательный поиск во Всемирной паутине, относительно вопроса : ” Относятся ли реки к водоёмам ? “- привел меня к следующему умозаключению: современная наука окончательно не определилась с классификацией сего водного потока.

Хотя раньше было проще. Например, в 30-х годах XX века выдающийся лингвист Дмитрий Николаевич Ушаков в своём толковом словаре чётко и ясно утверждал о принадлежности рек к водоёмам :

Его исследования перекликаются с мнением ещё одного видного и более современного учёного языковеда – Татьяны Фёдоровны Ефремовой, которая в работе “Современный словарь русского языка три в одном: орфографический, словообразовательный­ , морфемный” заявляет следующее :

После исследований корифеев в области лингвистики казалось бы все точки над і окончательно расставлены, но не тут-то было !

Если мы откроем современный Большой энциклопедический словарь, то здесь прочитаем более осторожное, чем у Ушакова и Ефремовой, определение водоёма, которое гласит :

Наверное составители данного труда основывались на толковании понятия “водоём” использованного в этимологическом словаре Сергея Александровича Крылова, автор какого считает, что это слово :

Таким образом, мой вывод : I. К постоянным водоёмам относятся участки реки, на которых соорудили водохранилища.

II. Если не всю реку, и не всегда, то по крайней мере весной оный водный поток, в отдельных частях какого, в данное время года, характерно частое образование стариц можно смело считать водоёмом.

Как любитель зимней рыбалки могу сказать что да, опасен.На перволедье мы уже выходим по-одиночке когда толщина льда от 5-8см, первый лед прочный, очень крепкий.А вот про мартовский лед какую толщину не говорите, а он опасен, лед стает как мы на него говорим сахарный, рыхлый.В таком если провалиться и рядом не окажись напарника,то и выбраться невозможно.Мы на мартовски лед не лезем, хочется всегда, по последнему льду плотва берет отлично, но рыба не стоит жизни.

Для одного человека безопасная толщина льда составляет 7 см, для 2-х и более человек достаточно 12 см. Однако не стоит забывать, что толщина льда может быть не одинакова на всем протяжении водоема, поэтому соблюдайте осторожность во всех случаях.

Кто-то из древних давным давно заметил, что,если не умеешь плавать, не кидайся в воду на помощь утопающему- иначе утопающих станет двое.

это вполне исчерпывающий ответ на ваш вопрос и мне практически нечего к нему добавить – плохо плавая- никуда не полезу.

Особого значения названия открытого водоёма для выбора места купания не имеет. В реке, с её проточной водой, Вы можете искупаться в фекалиях вышерасположенной свинофермы. В озере, с его стоячей водой, качество последней может быть выше, чем в плавательном общедоступном бассейне.

Вспомните школьный курс химии. Вода – это бесцветная жидкость, не имеющая вкуса и запаха. Значит идеальным местом купания будет открытый водоём с полностью прозрачной водой, от которой ничем не пахнет и вкуса у нее нет.

На практике такого не бывает. Выбирая место для купания, обратите внимание на то, что бы вода не была “цветной” и не пенилась бы. Резкие запахи должны полностью отсутствовать. В водоёме должны присутствовать водные растения и водные животные (рыбы-раки). Самым нежным водным растением является лилия. При малейшем загрязнении воды лилия гибнет.

Грамотно выбирайте место для захода в воду. Большинство травм при купании случаются при заходе в ЛЮБОЙ водоём и при выходе из него.

Не пейте спиртного и не употребляйте наркотиков перед купанием. Не купайтесь натощак или с переполненным желудком.

Вспомните школьный курс химии. Вода – это бесцветная жидкость, не имеющая вкуса и запаха. Значит идеальным местом купания будет открытый водоём с полностью прозрачной водой, от которой ничем не пахнет и вкуса у нее нет.

Сколько живет карась в водоемах и на реках?

Летом в Саратове хорошо искупаться на “Городских песках” помоему в городе это единственное место где разрешено купаться, к тому же чем удобно то что там ежегодно проводится очистка дна и уборка пляжа, по моему самый хороший отдых на пляже в Саратове вы найдете именно здесь, нежели около какого либо озера где не ясно что на дне и повсюду горы мусора

Мы из тех отморозков, которые купают маленького ребенка в реке. Просто мы живем на Волге. И мы постоянно на природе в летнее время. У нас ребенок с рождения в походе, можно сказать. Как же не искупать, если и сами купаемся, да и вообще – мыться-то надо где-то:) В общем, я понимаю, чего боятся некоторые родители – заразы там всякой. Но у нас ни разу не было проблем ни с животиком, ни с любыми другими заражениями. анализы сдаем регулярно. Кроме того благодаря полному экологическому режиму – солнце, воздух и вода – у нас ребенок практически не болеет. Кроме того, естественно, мы не купались в реке в период разлива, в каких-то откровенно неблагополучных местах вблизи промышленных объектов. Но у нас под боком Самарская Лука, тут заповедник и национальный парк. И прекрасная вода! Ребенок вначале, пока был маленький, купался в бэьи-свимере, а этим летом вырос из него и просто плескался.

Если вас интересует именно Волга. То очень хороший пляж есть в Красной слабоде. Рядом с турбазой “Диамант”. Чистый пляж и довольно мало людей. Доехать до него из Волгограда можно на маршрутке 164. С центра города.

Морем называется часть Мирового океана, обособленная сушей и (или) возвышениями подводного рельефа. При этом под Мировым океаном подразумевается основная часть гидросферы Земли, непрерывная, но не сплошная её водная оболочка, окружающая материки и острова, отличающаяся общностью солевого состава. У моря должна быть связь с океаном либо другими морями хотя бы как минимум через пролив, и в этом разница между морем и озером. О́зером называется компонент гидросферы, естественно возникший водоём, то есть озёрная чаша, заполненная водой, не имеющий выхода к морю даже в виде пролива. То есть различие между морем и озером состоит в том, имеет ли водоём связь с другими морями и океаном хотя бы как минимум в виде пролива, или нет. Если связь по воде с морями и океанами есть, но на меньшем уровне (реки, каналы), то этого не достаточно, чтобы водоём считать морем. Например, Каспийское море-озеро имеет связь с Чёрным морем через Волгу, канал и далее Дон, но всё равно это большое озеро, а не море. Существенным, но не определяющим отличием является солевой состав морей и озёр. Моря и океаны сообщаются между собой, благодаря чему у них солевой состав частично уравнивается, но не совсем. В килограмме воды содержится 35 граммов солей, из которых 27,2 – обычная поваренная, 3,8 – хлористый магний, 1,7 – сернокислый магний, менее грамма сернокислый кальций. Хотя разница между морями есть: в Балтийском море 5 граммов солей на литр, в Красном – 41. А вот озёра чаще всего бывают более пресными, но встречаются и более солёные, и уравнять эти соли никак не получается, потому что нет свободного перелива воды из одного озера в другое либо из озера в океан. В Мёртвом море-озере и в озере Ассаль в Африке процентное содержание солей составляет от 34 до 35, гораздо больше, чем даже в рекордно солёном Красном море. Не определяет и величина водоёма, хотя в среднем моря больше озёр. Причина, почему моря в большинстве случаев больше озёр, состоит в том, что не очень крупные обособленные части мирового океана, по размеру сравнимые с озёрами, принято чаще называть заливами и бухтами, а не морями. И всё же отдельные озёра могут быть больше некоторых морей.

Но следует учитывать, что кроме универсального критерия существуют традиции, в соответствии с которыми различные водоёмы, не являющиеся морями, в том числе озёра, называются морями. Так, морями называются следующие озёра:

Иногда называют морем озеро Байкал.

Озеро Смолино – осколок от древнего океана. Раньше вода была пресная, но после постройки водохранилища, вода стала соленная. На этом озере есть несколько платных пляжей ( насчет бесплатных не знаю), где можно покупаться в жаркую погоду.

Летом в Саратове хорошо искупаться на “Городских песках” помоему в городе это единственное место где разрешено купаться, к тому же чем удобно то что там ежегодно проводится очистка дна и уборка пляжа, по моему самый хороший отдых на пляже в Саратове вы найдете именно здесь, нежели около какого либо озера где не ясно что на дне и повсюду горы мусора

Сколько живут рыбы, и каких размеров могут достигать

Многих из нас занимает вопрос: сколько лет может прожить та или иная рыба? Каких размеров может достичь сом, карп, щука и прочие рыбы? Об этом и постараемся рассказать в этой статье.

Как правило, для каждого вида рыб свойственен свой, определенный, запрограммированный эволюцией темп роста (трехлетняя ряпушка никогда не дорастет до полутора килограммов, в отличие от трехлетнего карпа). Плюс еще накладываются условия среды, поэтому представители разных популяций одного и того же вида растут по-разному. В одновозрастной популяции отдельные особи, конечно же, тоже отличаются друг от друга по размеру и весу, но, естественно, в пределах определенной нормы: немного переростков, немного недомерков и основная масса средних, причем, чем рыбы «среднее», тем их количество больше. Конечно же, для каждого вида рыб характерен свой темп роста, и по размеру можно хотя бы приблизительно определить возраст рыбы. Выделяют следующие группы рыб:

  1. С весьма высоким темпом роста (хищники – щука, судак, ручьевая форель, сом и др.).
  2. С высоким темпом роста (стерлядь, лещ, язь, усач, хариус и др.).
  3. Со средним темпом роста (голавль, сырть, белоглазка, линь, карась, ряпушка, синец, чехонь, угорь, налим и др.).
  4. С низким темпом роста (густера, плотва, окунь, ерш, елец, пескарь, колюшка, бычки, уклейка, верховка и др.).

Представители первой группы к 3-летнему возрасту достигают веса более 500 г, а к 5-летнему – 1000-2500 г и более. Жерех достигает к 5-летнему возрасту веса 750-1000 г, уже в 3-летнем возрасте, при благоприятных условиях обитания имеют высокую массу (более 500 г) карп, сазан, чудской сиг. Максимальный годовой прирост у судака достигает 1000 г, у щуки – около 1500 г, у форели – 500 г, у жереха 600 г, у карпа – 1400 г. Вторая группа поскромнее. Ее представители к шестилетнему возрасту достигают веса полкилограмма и дают высокий прирост в следующие годы жизни. Максимальный годовой прирост у леща достигает 520 г, язя – 420 г, усача – 280 г. Средняя масса рыб 3-й группы, к 6-летнему возрасту, может достичь 300-500 г, прирост ихтиомассы в последующие годы составляет 100-150 г, редко достигая (у отдельных видов в отдельных водоемах) 230 г. В некоторых водоемах, к этой группе, можно отнести плотву и окуня. Большинство рыб 4-й группы имеет сносный прирост в первые два-три года жизни, затем он резко падает. До солидных размеров эти рыбы не вырастают, и только отдельные особи красноперки, плотвы, окуня, густеры могут иметь вес тела 650-1000 г, а то и выше, но только те, которым удалось достигнуть солидного, для этих рыб, возраста – 13 и более лет.

Как быстро растут рыбы разных видов? Да по-разному. Вот, например, та же ряпушка, самая мелкая из рода сигов. Есть две формы этой рыбки, крупная и мелкая, хотя мелкая не намного меньше, чем крупная. В среднем годовалая крупная ряпушка весит 40-45 г при длине тела 16-17 см, двухлетняя – 55-75 г, при длине 17-21 см, трехлетняя – 65-101 г при длине 18-22 см. Мелкая годовалая ряпушка весит 11-22 (11-13 см) г, двухлетняя 19-30 г (14-15 см), трехлетняя 32-42 г (16-17 см). Впрочем, ряпушка может дожить до 5 лет и достичь 25 см длины и массы в 400 г. Есть рыбка еще меньше: озерная корюшка, она же снеток, живет не более 3 лет и не превышает 15 см, при массе 20 г.

А есть и настоящие гиганты в наших пресноводных реках, например, сомы. Эти рыбы могут достигать 5 м длины (достоверный факт) и весить более 200 кг! Максимальная продолжительность жизни сома ограничивается 34 годами, но – кто знает… Растет сомовья молодежь довольно быстро: в год молодой сомик достигает 20 см, в 4 года – 50-60 см при массе тела около 1.5 кг, в 10 лет – метровой длины и массы тела в 7-8 кг.

Или взять такую рыбу как стерлядь. В начале двадцатого века она была обычным промысловым видом на многих наших реках. Сейчас много где встречается в единичном экземпляре. Эта «дама» может прожить до 22 лет и вырасти до 16 кг. Сеголетки имеют длину 15-20 см, двухлетки – 26-27 см, далее каждый год прибавляется по 4-5 см. Половая зрелость у стерляди наступает при достижении шести-семи лет, при длине тела около 40 см и весе 300 г.

Водится у нас (правда не повсеместно) и такая рыба – красавица, как форель ручьевая. Темп роста рыбы весьма высокий и очень зависит от среды обитания. Чем крупнее речка, в которой обитает форель, чем богаче в ней кормовая база, тем быстрее и крупнее она вырастает. В мелких ручьях крупных особей почти не встречается, а вот в полноводных лесных речках, где предостаточно разных насекомых, форель очень скоро достигает двухкилограммового веса. И даже более крупные экземпляры в таких водоемах не редкость. В среднем форель растет так: 1 год – 14 см, 28 г; 2 год – 28 см, 225 г; 3 год – 40 см, 650 г; 4 год – 50 см, 1120 г. В 12 лет она может достигать 70 см и 12 кг веса.

Что касается всеобщей любимицы – щуки, то она тоже растет довольно быстрыми темпами, уступая в этом отношении только сому. Может достигать полтора метра длины и массы 32-35 кг, но подобные особи встречаются редко. Темпы роста варьируется в значительной степени от среды обитания. Щуки, живущие в водоемах, изобилующих кормом, могут весить в полтора, и даже в два раза больше, чем их сестры такого же возраста из водоемов, где бедная кормовая база. Половая зрелость у зубастой хищницы наступает в возрасте 3-4 лет (30 см, 280 г). В благоприятной среде годовалые щучки могут достигать 26 см и 140 г; в 2 года – 30 см и 350 г; в 3 года – 42 см и 650-770 г; в 4 года – 50 см и 1200 г, в 5 лет – 55 см и 1660 г, в 6 лет – 64 см и 4100 г.

Судак тоже растет достаточно быстрыми темпами, хотя в этом отношении немного уступает сому и щуке. Максимальная длина тела клыкастого хищника 110-130 см, при весе 12-20 кг, но в уловах обычны рыбины длиной до 50-70 см, весом до 2-4 кг. Сеголетки, при благоприятных условиях, вырастают до 20 см, и весят 65-90 г. Также наблюдаются значительные колебания темпа роста по различным водоемам. Например, к 8-летнему возрасту, длина клыкастого колеблется от 45 до 63 см, масса тела от 1 до 3 кг. В реках рост судака стабильнее, чем в озерах. В реках, сеголеток достигает 10-14 см, 14-33 г; двухлеток – 20-27 см, 122-233; трехлеток – 28-33 см, 320-465 г; четырехлеток – 35-41 см, 690-740 г; пятилетний – 41-49 см, 1100-1750 г; шестилетний – 47-57 см, 1600-2470 г; семилетний – 57-61 см, 2850-3700 г. В озерах, сеголеток достигает 16-19 см, 65-88 г, двухлеток – 23-32 см, 240-460 г; трехлетний судак – 31-42 см, 500-890 г; четырехлетний – 41-47 см, 760-1545 г; пятилетний – 46-56 см, 1455-2160 г; шестилетний – 49-61 см, 2125-2770; семилетний – 54-63 см, 2780-3585 г. Как правило, темп роста судака из южных водоемов выше, чем из водоемов расположенных в северных широтах, в озерах выше, чем в речках. Половой зрелости клыкастый достигает в возрасте три-четыре года (около 35 см, 600 г).

Налимы живут свыше 20 лет. Отдельные экземпляры достигают 12 кг веса и 115 см длины. Сеголетки вырастают к осени до 18 см, при общем весе тела 32-50 г. Вес рыбин в двухлетнем возрасте превосходит 110 г, в четырехлетнем составляет около 400 г, а в семилетнем достигает 900-1000 г. Линейный прирост держится на уровне 5-7 см в год и начинает затухать с пятилетнего возраста.

На редкость отличными темпами роста отличаются карпы и сазаны. Скорость роста у этих рыб в наибольшей степени зависит от обеспеченности кормом, и от продолжительности благоприятного периода с температурами больше 20 градусов. Карпы достигают длины более метра и массы тела более 25-30 кг. Нормальный сеголеток карпа, способный без проблем перезимовать – 25 г, двухлеток достигает 450-600 г, трехлеток – более килограмма. Впрочем, тут тоже все неоднозначно: двухлеток может быть и 150-200 г, если корма недостаточно, а «породистый» сеголеток на теплых водах, при обильной кормежке, может набрать и все 250-300 г.

К достаточно крупным и быстрорастущим рыбам можно отнести большинство вселенцев, завезенных в свое время в наши водоемы с целью разведения. Например, амур черный и белый достигают, соответственно, 35 и 32 кг веса, толстолобик обыкновенный – 16 кг, толстолобик пестрый – 35 и более кг, большеротый буффало – 45 кг, сом канальный – 40 кг. Причем с годами прирост массы у этих рыб только увеличивается. Данные по ежегодному приросту отличаются в разы, поскольку их прирост ну очень сильно (сильнее, чем у всех аборигенных рыб) зависит от условий проживания.

Средненьких размеров достигают караси (до 5 кг), жерех (до 12 кг), усач (до 10 кг), язь (до 8 кг), голавль (до 8 кг), линь (до 7.5 кг), лещ (до 6 кг), пелядь (до 5 кг), окунь (до 2.8 кг), подуст (до 2.5 кг), плотва (до 2.2 кг), красноперка (до 2 кг), густера (до 1.3 кг), чехонь (до 1 кг).

Карась обыкновенный, или золотой, в достаточно кормных водоемах уже в два года от роду может похвастаться массой тела в 250-300 г, в обедненных водоемах эта рыбина весит всего 10-15 г, имея длину четыре-пять сантиметров. Средний показатель массы в три года составляет около 40-50 г, в пять лет – 150-200 г, в шесть лет – 220-300 г. Отельные старожилы (около 12 лет) вымахивают до 50 см, и имеют около пяти килограммов веса. Серебряный карась, как правило, растет быстрее обыкновенного.

У жереха также достаточно высокий темп роста, сеголетки уже к концу года могут достигать десяти сантиметров длины. Средний прирост в первые четыре-пять лет жизни составляет 7-9 см и плавно падает с 6-7-летнего возраста. Двухлетний жерех имеет массу тела около 60-77 г, в три года – 150-220 г, в четыре года – 340-480 г, в пять лет – до 800-1100 г. Встречаются рыбины с длиной тела 70-80 см и массой до четырех, а то и до двенадцати килограммов (это кому удалось дожить до 17 лет). Половозрелым становится в возрасте 3-5 лет (34 см, 500 г).

Усач вырастает до 95 см и десяти килограммов массы. В рыбацких уловах чаще всего встречается усач 50-60 см длиной, и массой в 2-3 кг. В среднем масса тела трехлетнего усача превышает 110 г, четырехлетнего – 230 г, пятилетнего – 430 г, в шестилетнем возрасте – 670 г.

Язя относят к ценным среднерастущим рыбам. В начальные годы его линейный прирост составляет около 5-6 см и начинает уменьшаться в 6-7 лет. Отдельные рыбы могут достигать 80 см при массе 6-8 кг. В 2 года язь весит 15-20 г, в 4 года – около 100 г, в 6 лет – более 400 г. Половой зрелости достигает в 4-5 лет, при росте 25 см и весе 350 г.

Лещ растет хорошо и вырастает до довольно крупных размеров. Средний годовой прирост первые 5 лет составляет около 6-7 см, иногда и больше, затем немного замедляется – до 4-5 см. Вырастает до 73 см и 6 кг весом (редко больше), доживает до 20 лет. Половая зрелость наступает обычно в возрасте 5-6 лет, когда длина тела леща составляет около 30 см и масса в районе 0.5 кг.

Темп роста плотвы сильно зависит от количества и качества пищи в водоеме. В реках он более стабилен, в озерах и водохранилищах варьируется в значительных пределах. Средний годовой прирост в первые три года не превышает 4 см, а с 4-го года еще меньше. Обычно трехлетняя плотва достигает массы около 25 г, 5-летняя – 65-70 г, 7-летняя – 150-200 г, 10-летняя – около 300 г. Изредка встречаются экземпляры до 700 г, обычно их возраст составляет 14-15 лет. Совсем уж редко рыболовам попадается плотва, дожившая до 18-19 лет и набравшая 2 кг, при длине тела 42-45 см.

Что касается всеобщей любимицы – щуки, то она тоже растет довольно быстрыми темпами, уступая в этом отношении только сому. Может достигать полтора метра длины и массы 32-35 кг, но подобные особи встречаются редко. Темпы роста варьируется в значительной степени от среды обитания. Щуки, живущие в водоемах, изобилующих кормом, могут весить в полтора, и даже в два раза больше, чем их сестры такого же возраста из водоемов, где бедная кормовая база. Половая зрелость у зубастой хищницы наступает в возрасте 3-4 лет (30 см, 280 г). В благоприятной среде годовалые щучки могут достигать 26 см и 140 г; в 2 года – 30 см и 350 г; в 3 года – 42 см и 650-770 г; в 4 года – 50 см и 1200 г, в 5 лет – 55 см и 1660 г, в 6 лет – 64 см и 4100 г.

masterok

Всего около трех лет живет небольшая черноморская рыба хамса. Она была известна как промысловая рыба еще в III веке до нашей эры. При раскопках в Крыму до сих пор находят грузила от сетей, которыми ловили хамсу, и чаны, в которых ее засаливали. Хамса высоко ценилась в Древней Греции и Риме.

Какие факторы влияют на продолжительность жизни

На продолжительность жизни оказывает влияние целый ряд факторов, и это не только социальные и медицинские условия.

Учёные утверждают, что в следующем тысячелетии будет наблюдаться сокращение рождаемости и увеличение количества пожилого населения. Связывают этот факт с увеличением продолжительности жизни.

Факторы, влияющие на здоровье населения:

  • Образ жизни.
    Сюда относят привычки, стрессы, режим питания, условия труда, круг общения, семейные отношения, урбанизацию, уровень образования и культуры, условия труда, финансовое положение, бытовые условия, частота употребления медикаментов. Именно образ жизни играет самую большую роль в качестве и продолжительности жизни.
  • Окружающая среда.
    Состояние воды, воздуха, почвы, магнитные и космические явления, климат, смена атмосферных условий.
  • Генетика.
    Предрасположенность к болезням, передающимся по наследству.
  • Уровень медицины.
    Качество и скорость оказания медицинской помощи.

Смотрите в видео: аналитика продолжительности в мире и России.


Факторы, влияющие на здоровье населения:

Состояние воды

Недолжное поддержания чистоты вызывает развитие бактерий, вирусов и болезнетворных бактерий. В загрязненной воде количество органических остатков и токсинов высоко. В таком среде любой вид не проживет долго. Грязная вода затрудняет дыхание и забивает желудок.

Для очищения воды установите в аквариуме компрессор и фильтр. Еще каждую неделю заменяйте 1/3 часть от всего объема воды чистой. Ее заранее отстаивают пару дней, чтобы количество хлора не повредило подводным питомцам.

Опасен и недокорм. Чем старше питомец, тем более тщательная забота требуется при составлении рациона.

Российская империя и советское время

В Российской империи в конце XIX века ожидаемая продолжительность жизни составляла около 30 лет, при этом страна отставала по данному показателю от Великобритании, Германии и Франции на 10-15 лет. Во второй половине 1920-х годов средняя продолжительность жизни в РСФСР выросла до 42 лет, однако к тому времени в Западной Европе этот показатель уже превышал 50-60 лет.

Сократить разрыв с западноевропейскими странами по ожидаемой продолжительности жизни РСФСР удалось только к 1960-м годам. В частности, в 1961-1962 годах она составила 68,75 года (в США на тот момент – 70 лет), и с тех пор показатель менялся незначительно. Главным сдерживающим фактором оставалась низкая продолжительность жизни у мужчин, которая сократилась с 63,8 года в 1960-х годах до 61 года в начале 1980-х годах (у женщин в этот период показатель оставался неизменным – на уровне 73 лет).

Лучший в РСФСР показатель по ожидаемой продолжительности жизни был зафиксирован в 1986-1987 годах, когда он впервые преодолел отметку в 70 лет (70,13 года). В частности, рост продолжительности жизни совпал с проведением в стране антиалкогольной кампании. В 1990 году средняя продолжительность жизни немного снизилась и составила 69,19 года.

На уровне 64-65 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в России оставалась вплоть до 2005 года (тогда этот показатель составил 65,37 года), затем начался ее рост. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х годов превысила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжительность для обоих полов жизни побила рекорд советского времени и составила 70,24 года, в 2014 году повысилась до 70,93 года (с учетом Крымского федерального округа).

Сколько живет карась: средняя длительность жизни

Про то, что в соответствии со знаком Зодиака каждый человек склонен к различным заболеваниям, уже многие знают. Зная свою предрасположенность к той или иной болезни по гороскопу можно заранее провести профилактику заболеваний и защитить свой организм от опасных болезней. Но еще более интересные статистические данные обнародовали недавно сотрудники Центра астрологических учений США, исследовавшие зависимость продолжительности жизни человека и его принадлежность к знаку Зодиака. Они собрали и расписали по дате рождения и смерти более 60 000 людей, которые жили в разных концах мира.

Информацию они брали из домовых и церковных книг, энциклопедий и даже с надгробных плит. Каково же было их удивление, когда компьютер, проверив 5000 первых дат, выдал четкую взаимосвязь между продолжительностью жизни и датой рождения. Дальнейшее исследования только подтвердили полученные данные. И теперь у астрологов не осталось сомнений в том, что дольше всех живут Тельцы, а среди Скорпионов практически нет долгожителей.

Здоровье и продолжительность жизни зависит от знака Зодиака, под которым вы родились. Вот сколько живут и чем болеют представители знака Зодиака:
1. Овен. Женщины Овны в среднем живут до 78 лет, мужчины – до 79. Все Овны ранимы эмоционально из-за нервного типа характера, что и приводит к развитию у них частых головных болей, бессонницы, остеохондроза и болезней сердца. Седые волосы и лысина – характерный признак Овнов зрелого возраста.

2. Телец. Средняя продолжительность жизни женщины Тельца – 79,5 лет, а мужчины Тельцы живут в среднем до 81,5 лет. Больше всего Тельцы привержены к заболеваниям горла и щитовидной железы, хотя нередко они страдают также заболеваниями почек? печени и половых органов. Ожирение, хриплый голос и больные суставы выдадут Тельцов зрелого возраста среди других знаков Зодиака.

3. Близнецы. Продолжительность жизни у мужчин Близнецов на 7 лет короче, чем у женщин. Они живут в среднем до 78 лет, а женщины Близнецы до 85 лет. Типичные болезни Близнецов развиваются от скуки и однообразной жизни. Чаще всего они болеют бронхитом, пневмонией и заболеваниями рук. Близнецов можно отличить от других знаков Зодиака по стройной фигуре, которую им удается сохранить до конца жизни, не придерживаясь строгих диет.

4. Рак. Женщины Раки в среднем живут до 73 лет, мужчины – до 68. Раки очень мнительны и тяжело переживают, если врач им укажет на какое-то заболевание. Во время болезни они ненавидят всех и заняты только своим состоянием. Чаще всего они болеют варикозным расширением вен, геморроем, гастритом, близорукостью и нарушением обмена веществ. Раки не любят придерживаться здорового питания и образа жизни, поэтому часто страдают от переедания и отравления. Всем Ракам необходимо принять меры для профилактики онкологических заболеваний.

5. Лев. Как женщины, так и мужчины Львы живут в среднем до 74 лет. Львы никогда не жалуются на здоровье и достойно переносят болезнь, не жалуясь и не признавая ее наличие. Близкие узнают о недомогании Льва только тогда, когда его болезнь очень серьезная. Например, если он уже не может двигаться из-за болей в спине или сердечного приступа. Одолевают Львов чаще всего боли в спине, заболевания сердца, сосудов и легких. Отличить Льва в толпе легко по гордой осанке и красивой улыбке.

6. Дева. Продолжительность жизни женщины Девы 81 год, а мужчины – 77 лет. Несмотря на то, что Девы в течение всей жизни страдают различными нарушениями пищеварения, их можно обоснованно назвать самыми здоровыми долгожителями. Ведь абсолютно здоровых людей на свете нет, а присущие Девам заболевания, такие как запор, диарея и колики нельзя назвать опасными для жизни.

7. Весы. Женщины Весы в среднем живут до 77 лет, а мужчины до 73. Внешняя красота Весов часто бывает обманчивой, у них очень слабый иммунитет. Заболевания почек и поясницы – их постоянные спутники. Грибок стопы, псориаз и другие заболевания кожи также сопровождают многих Весов всю жизнь.

8. Скорпион. Хоть Скорпионы и не способны сами себя “ужалить”, но живут они относительно недолго. Средняя продолжительность жизни мужчин Скорпионов 63 года, женщин до 62 лет. Видимо, это связано с тем, что Скорпионов очень трудно заставить лечиться и принимать лекарства. Склонны Скорпионы больше всего к заболеваниям мочеполовой системы и горла. Особое внимание Скорпионам надо уделять профилактике гепатита и гриппа.

9. Стрелец. Женщины Стрельцы живут в среднем до 73 лет, а мужчины до 69. Уязвимые места Стрельцов – капилляры и позвоночник, поэтому все они болеют остеохондрозом, ревматизмом и радикулитом. В зрелом возрасте Стрельцы страдают от болезней сердца и сосудов, а мужчинам этого знака стоит принять меры для профилактики простатита и импотенции. Стрельцам следует больше внимания уделить уходу за волосами, кожей и ногтями, они у них быстро теряют привлекательный вид из-за авитаминоза.

10. Козерог. Средняя продолжительность жизни женщин Козерогов 80 лет, мужчин – 77. Козероги если болеют, то основательно. На мелкие болячки они просто не обращают внимания. Этот знак Зодиака может легко заболеть практически любым заболеванием, начиная от анемии до тяжелой травмы, приводящей к инвалидности. Козерогам везет на травмы и аварии, поэтому им следует за рулем соблюдать особую осторожность. В зрелом возрасте Козерогам угрожает глухота, заболевания суставов, желчекаменная болезнь и нарушение пищеварения. Серьезного Козерога можно отличить от других знаков Зодиака по солидному и подтянутому виду.

11. Водолей. Продолжительность жизни Водолеев обоих полов в среднем одинаковая – 71,5 лет. Водолеи склонны к депрессии, катаракту, геморрою, диарее и варикозному расширению вен. Непредсказуемый Водолей может заболеть пневмонией в жаркую погоду и долго гулять на улице без шапки в морозный день, без всяких последствий для здоровья. Представители этого знака остаются привлекательными даже в пожилом возрасте.

12. Рыбы. Женщины Рыбы в среднем живут до 75 лет, мужчины до 71. Рыбы – самый болезненный знак. Они с детства часто болеют простудой, аллергией, гриппом и дерматитом. Взрослые Рыбы подвержены заболеваниям суставов, легких и кожи. Одышка, грибок ногтей, лишай, артрозы и анемия – самые распространенные болезни среди представителей этого знака.

– Рекомендуем посетить наш раздел с интересными материалами на аналогичные тематики “Психология отношений”

5. Лев. Как женщины, так и мужчины Львы живут в среднем до 74 лет. Львы никогда не жалуются на здоровье и достойно переносят болезнь, не жалуясь и не признавая ее наличие. Близкие узнают о недомогании Льва только тогда, когда его болезнь очень серьезная. Например, если он уже не может двигаться из-за болей в спине или сердечного приступа. Одолевают Львов чаще всего боли в спине, заболевания сердца, сосудов и легких. Отличить Льва в толпе легко по гордой осанке и красивой улыбке.

Самостоятельный ремонт мотора «Вихрь» в походных условиях

Человек всегда стремился за горизонт. Тысячелетиями стоял вопрос: а что там? И это въелось в наши гены, пропитало их, будоража любопытство и интерес к неизведанному. А как познать окружающий нас близлежащий мир? Автомобиль провезет по накатанным дорогам с “маркетами” и кафе, вдоль развитой инфраструктуры сервиса и цивилизации. А вот лодка — другое дело. Хотя ряды водномоторников поредели, как после неудачной атаки. Да, жизнь нас всех атаковала. Многих взяла на абордаж, многие выбиты из седла навсегда. Но остались еще отчаянные. И они будут бороздить водную гладь в любых условиях и на всем, что может держаться на плаву, не теряя заклепок из своих бортов. У них будут “лететь” шпонки, ломаться винты, выходить из строя вконец изношенные моторы, но все равно — на буксире, на веслах, под самодельными примитивными парусами будут они возвращаться на свои базы — к точкам своего личного отсчета в познании мира.

С теми, кто ходит и будет ходить под мотором, я и хочу поделиться двадцатипятилетним опытом “хождения за три моря”, а самое главное — опытом благополучного возвращения. Говоря конкретно, опытом ремонта “Вихря” в походных условиях, когда надеяться не на кого, кроме как на свои мозолистые руки.

Я всегда возвращался на стоянку сам, под собственным “Вихрем”, будь это просто “Вихрь”, “Вихрь-25” или “Вихрь-30”. Я всегда находил выход из создавшегося положения, так как был и морально, и технически подготовлен к любому неприятному случаю, а мои “Вихри” прошли “спецподготовку”. В походных условиях я делаю любой ремонт. Приходилось делать все: ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы; ремонтировать и менять золотники, разбирая коленвал; восстанавливать треснувшие от удара поддоны — и многое другое, разбирая мотор до винтика прямо на палубе своего “Прогресса”.

Многое я почерпнул из “КиЯ” и довел до совершенства, а многое придумал сам.

На протяжении трех десятков лет столько всего напредлагали — на, бери этот опыт, пользуйся! Ведь тридцать лет “каким ты был, таким остался”: наш любимый, самый популярный и самый неприхотливый “Вихрь”, наша радость и наше горе. А главное — технология ремонта в походных условиях как была, так и осталась непредусмотренной.

Почему я упомянул “моральную” подготовку? Да потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему.

Я взял за правило — все необходимое иметь с собой. Многие отреагируют: сколько тогда нужно таскать лишнего! Нужно “таскать” необходимое: 13-14 кг запчастей и инструмента никогда не будут лишними, обеспечивая стопроцентную возможность возврата домой без чьей-либо помощи. По себе знаю — в глухих и отдаленных местах никто на помощь не придет — некому. А я не переживаю, так как имею с собой все необходимое. Итак,

Необходимо аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки либо установить новые по следующей технологии, разработанной для быстрого ремонта в походных условиях:

Как облегчить ремонт мотора Вихрь в походных условиях?

Некоторые рекомендации А.М.Лутицкого.

За многие годы и походы я всегда возвращался на стоянку сам, под своим Вихрем. В самых непредвиденных ситуациях я был морально подготовлен к любому неприятному случаю, а затем и технически. В походных услових при соответствующей подготовке возможно делать практически любой ремонт. Приходилось ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы, золотники, восстанавливать треснувшие от удара поддоны и многое другое. Многое почерпнуто из КиЯ, многое опробировав, оставлял без изменений, многое придумал сам и сконструировал.

Почему я начал с психологической подготовки? Потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему. Мое правило – все необходимое иметь с собой. 11-13 килограммов запчастей и инструмента обеспечат ваш покой и уверенность и никогда не будут лишними, обеспечивая 100% возможность возврата домой без чьей-либо помощи.

Запасные части
Следующий комплект запчастей, умещается в ящике размером 350х200х250мм и гарантирует возможность ремонта в дальних походах.
* запасной генератор, трансформатор ТЛМ, две свечи СИ12РТ, высоковольтные провода;
* поршень, 4 поршневых кольца, 2 пальца, стопора к ним, подшипники в картер 205 2 шт. и 305 1 шт., комплект манжет в картер, обойма игольчатых сепараторов в картер, 2 сепаратора, полный комплект новых прокладок для блока головок металлизированные;
* поплавок и запорная игла карбюратора, крышка карбюратора, жиклеры, бензонасос, мембрана насоса и перепускные клапана к нему;
* корпус водяного насоса и пластинка к нему, крыльчатка;
* вал-шестерня с подшипниками радиально-упорным и шариковым 202, гребной вал с муфтой, шестернями, упорным и игольчатым подшипником, стакан гребного вала, комплект манжет в редуктор, шпонки, шпильки, крепеж, гребные винты диаметром 240 мм и шагом 300, 282, 260, 240 мм, 2 золотника и для особо дальних плаваний запасной коленвал.

Рабочий инструмент
Полный набор накидных ключей от 4 до 27, тисочки настольные со струбциной для привинчивания их к палубе, тисочки ручные, ножовку и шлицовку, ручную дрель и набор сверл к ней, набор плашек и метчиков, плоскогубцы, круглогубцы, набор отверток, нож, средние напильники и надфили, кусачки, молоток, зубильце и кернер, паяльник с флюсом и припоем (можно разогревать на примусе или костре), набор выколоток из дюралюминия (легкие и компактные они вполне пригодны для редких ремонтов), пинцет, стопор коленвала простейшей конструкции.

Прочие материалы
Бензостойкий клей, клей ЭДП, смазки ЦИАТИМ-201, графитовая, автол, нигрол, турбинное масло для подушечек прерывателей, ацетон, нитрокраска, герметик, ветошь, кисть.

Итак, имея все необходимое на борту, вы будете чувствовать себя более уверенно. А при соответствующей подготовке двигателя любая поломка будет легко и быстро устранима. Что для этого необходимо – смотрите ниже.

Аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки, либо установить новые по следующей технологии

В картере (рис.1) установить их на нитрокраску покрасив все торцы трех частей картера (поз.1.1, 1.2, 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать. Хорошо посаженные на краску прокладки при разборке равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванные плоскости также смазывают нитрокраской и картер собирают.

Поз.1.1 – нижний торец верхней части картера;
Поз.1.2 – Верхний и нижний торцы средней части картера;
Поз.1.3 – верхний торец нижней части картера;
Поз.1.4 – фланец картера.

При сборке верхней крышки картера рекомендую сделать небольшую перестановку деталей. Родную манжету Вихря сменить на манжету от мотоцикла ИЖ она имеет два буртика поджатых двумя пружинками с обеих сторон. В манжете ИЖа сверху необходимо снять фаску 1,5х45. В разогретый в кипятке до 100 градусов картер запрессуйте сначала манжету ИЖа, или заводскую в кольце 2.103-004, а затем два открытых шарикоподшипника 205. Такая схема уже предлагалась в КиЯ и хорошо себя зарекомендовала. Во-первых оба подшипника смазываются свежей смесью; во-вторых при смазывании манжеты автолом сверху увеличивается ее срок службы.

В золотниках, в отверстиях под ведущие пальцы вклейте заглушки. Это уменьшит выбросы топлива, улучшит наполнение цилиндров, что благотворно скажется на повышении мощности вашего Вихря. Подробнее см. КиЯ 164.

Цилиндры, пальцы, шейки шатунов, поршни и кольца советую натереть смазкой на основе дисульфида молибдена и обкатать мотор на небольших оборотах на токарном станке, зажав коленвал в центрах. Не сделав этой операции вы не запустите свои Вихри пока дисульфид молибдена не поглотится полностью металлом поршневой группы. Это неоднократно проверено. Объяснению этому явлению я не нашел даже в специальной литературе.
Но это факт – после обкатки двигатели нормально запускаются, компрессия увеличивается, потери на трение снижаются.

Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис.2) со стороны блока (поз.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (поз.2.2) смажьте графитовой смазкой и если есть возможность насыпьте тонкий слой графитового порошка. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем от разрыва при демонтаже. Натрите графитом прокладку между блоком цилиндров и блоком головок.

Поз.2.1 – Торец блока цилиндров; поз.2.2 – прокладка; поз.2.3 – металлизированная прокладка между блоком цилиндров и блоком головок; поз.2.4 – прокладка глушителя (приклеивается к блоку цилиндров, со стороны глушителя обрабатывается графитовой смазкой); поз.2.5 – шпильки блока головок (необходимо выкрутить, нагрев блок головок).

Переделайте блок головок Вихря-25. Выкрутите обе шпильки (рис.2, поз.2.5), при сборке ввинтите вместо них обычные стандартные болты с шайбами-гроверами под обычный ключ. Сделав эту операцию, Вы сможете спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.

Сделайте разрез поддона (рис.3) по линии прилива, с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок.

Образовавшуюся при разрезе щель заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва выхлопных газов из дейдвуда (поз.3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель странца, а демонтировав лишь приводные рычаги.

Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой. В отверстия (поз.3.3) винты М10 не ввинчивать и картер с поддноном не соединять, иначе блок цилиндров будет зажат. Двигатель, поддон и дейдвуд стягивайте болтами одновременно.

Поз.3.1 – цельная прокладка, наклеиваемая на верхний торец дейдвуда; поз.3.2 – отрезанная по приливу задняя часть поддона; поз.3.3 – отверстия под винты М10 с потайными головками (при переделке винты не ставятся)

Обязательно сделайте разборую тягу реверса. Она намного облегчит ремонт редуктора (рис.4, поз. 4.2). Удобно использовать соединительную муфту от Нептуна. С редуктором, если он оснащен разъемной тягой, вообще никаких проблем. Он снимается с двигателя, разбирается, производится установку запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивания крепежных болтов.

Поз.4.1 – плоскость наклейки цельной прокладки; поз.4.2 – отверстие для доступа к муфте разъемной тяги; поз.4.3 – крышка отверстия; поз.4.4 – 4.9 отверстия стяжных болтов для одновременного монтажа дейдвуда, поддона, картера, и блока головок (ослабляются при ремонте в походных условиях, поз 4.8 – 4.9 удаляются совсем для демонтажа отрезанной части поддона поз.3.2)

Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой. Когда она остынет, аккуратно обрезать излишки и придать форму редуктора. Во-первых это улучшает обтекаемость редуктора, во-вторых, предохраняет винты от корродирования. В случае разборки смола легко удаляется, открывая чистые, неокислившиеся головки винтов.

Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным частям двигателя – поршням, кольцам, пальцам. Сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях.

Такие же действия (как и описанные выше для Вихря-25) можно проделать и с Вихрем-20 и -30, учитывая конструктивные отличия этих двигателей. Все эти изменения позволяют за 30 минут почистить нагар, за 40-50 минут сменить поршневые кольца, а за 1,5 часа сменить поршневую группу в любых условиях.

Анатолий Михайлович ЛУТИЦКИЙ, г.Киев, 08.05.99

Обязательно сделайте разборую тягу реверса. Она намного облегчит ремонт редуктора (рис.4, поз. 4.2). Удобно использовать соединительную муфту от Нептуна. С редуктором, если он оснащен разъемной тягой, вообще никаких проблем. Он снимается с двигателя, разбирается, производится установку запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивания крепежных болтов.

Как облегчить ремонт мотора Вихрь в походных условиях?

Человек всегда стремился за горизонт. Тысячелетиями стоял вопрос: а что там? И это въелось в наши гены, пропитало их, будоража любопытство и интерес к неизведанному.
А как познать окружающий нас близлежащий мир? Автомобиль провезет по накатанным дорогам с “маркетами” и кафе, вдоль развитой инфраструктуры сервиса и цивилизации. А вот лодка — другое дело. Хотя ряды водномоторников поредели, как после неудачной атаки. Да, жизнь нас всех атаковала. Многих взяла на абордаж, многие выбиты из седла навсегда. Но остались еще отчаянные. И они будут бороздить водную гладь в любых условиях и на всем, что может держаться на плаву, не теряя заклепок из своих бортов. У них будут “лететь” шпонки, ломаться винты, выходить из строя вконец изношенные моторы, но все равно — на буксире, на веслах, под самодельными примитивными парусами будут они возвращаться на свои базы — к точкам своего личного отсчета в познании мира.

С теми, кто ходит и будет ходить под мотором, я и хочу поделиться двадцатипятилетним опытом “хождения за три моря”, а самое главное — опытом благополучного возвращения. Говоря конкретно, опытом ремонта “Вихря” в походных условиях, когда надеяться не на кого, кроме как на свои мозолистые руки.

Я всегда возвращался на стоянку сам, под собственным “Вихрем”, будь это просто “Вихрь”, “Вихрь-25” или “Вихрь-30”. Я всегда находил выход из создавшегося положения, так как был и морально, и технически подготовлен к любому неприятному случаю, а мои “Вихри” прошли “спецподготовку”. В походных условиях я делаю любой ремонт. Приходилось делать все: ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы; ремонтировать и менять золотники, разбирая коленвал; восстанавливать треснувшие от удара поддоны — и многое другое, разбирая мотор до винтика прямо на палубе своего “Прогресса”.

Многое я почерпнул из “КиЯ” и довел до совершенства, а многое придумал сам.

На протяжении трех десятков лет столько всего напредлагали — на, бери этот опыт, пользуйся! Ведь тридцать лет “каким ты был, таким остался”: наш любимый, самый популярный и самый неприхотливый “Вихрь”, наша радость и наше горе. А главное — технология ремонта в походных условиях как была, так и осталась непредусмотренной.

Почему я упомянул “моральную” подготовку? Да потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему.

Я взял за правило — все необходимое иметь с собой. Многие отреагируют: сколько тогда нужно таскать лишнего! Нужно “таскать” необходимое: 13-14 кг запчастей и инструмента никогда не будут лишними, обеспечивая стопроцентную возможность возврата домой без чьей-либо помощи. По себе знаю — в глухих и отдаленных местах никто на помощь не придет — некому. А я не переживаю, так как имею с собой все необходимое. Итак,

1. Лодка должна быть снабжена оборудованием согласно записи в судовом билете плюс лесопильный инструмент (топор, ножовка).

2. Необходимо иметь на борту НЗ продуктов питания, запасную одежду, медицинскую аптечку с большим запасом перевязочных материалов, так как механические повреждения мягких тканей — вариант очень частый.

3. Обязательно нужен компактный примус типа “Турист” либо “Шмель”. Могу поделиться маленькой хитростью. Предположим, по каким-то причинам у вас нет примуса, а вы попали под дождь, намочивший все и вся. Тогда для растопки костра делается “примус-шкодник”.

Находите пустую консервную банку, разгребаете мокрый песок и сухим набиваете банку. Затем отсоединяете шланг, питающий двигатель, и делаете в банку с песком несколько качков — 50-70 г топлива с маслом (в этом и заключается “шкода”, наносимая примусом). Главное, чтобы весь песок пропитался бензином. Баночку ставите на место будущего кострища и начинаете сверху наламывать веточки диаметром 3-5 мм, затем покрупнее. Еще лучше наколоть лучин. Теперь необходимо поджечь бензин в банке и подложить мелкого валежника. Бензин будет гореть 7-8 минут, обеспечивая горение сырых веток. Через 10 минут у вас будет достаточно жара, чтобы высушивать любые влажные дрова.

4. Необходимо постоянно изучать свой двигатель, знать и уметь делать анализ неисправностей.

5. Важно правильно рассчитывать дальность плавания и запас горючего, учитывать населенность берегов и плотность находящихся в данной акватории лодок.

О запасных частях. У меня весь комплект запчастей помещается в металлический ящик размером 350ґ200ґ250 мм. В нем уложены: запасной генератор; трансформатор ТЛМ; две свечи СИ12РТ; высоковольтные провода; поршень; 4 поршневых кольца; 2 пальца и стопора к ним; подшипники в картер № 205 2 шт. и № 305 1 шт.; комплект манжет в картер; обойма игольчатых сепараторов в картер; 2 сепаратора; лабиринтное уплотнение; полный комплект новых прокладок, а для блока головок — 2 металлизированные; запасной поплавок и запорная игла карбюратора; запасная крышка карбюратора; жиклеры; бензонасос; мембрана насоса и перепускные клапана к нему; торсион; корпус водяного насоса и пластинка к нему; крыльчатка; вал-шестерня с подшипниками радиально-упорным и шариковым № 202; гребной вал с муфтой, шестернями, упорным и игольчатым подшипниками; стакан гребного вала; комплект манжет в редуктор; шпонки, шпильки; крепеж; гребные винты диаметра 240 мм с шагом 300, 282, 260 и 240 мм; мультипитч; 2 золотника, а при дальних плаваниях — обязательно запасной коленвал.

Рабочий инструмент. Я вожу полный набор накидных ключей от № 27 до № 4; тисочки настольные со струбциной для привинчивания их к палубе; тисочки ручные; ножовку и шлицовку; ручную дрель и набор сверл; наборы плашек и метчиков; плоскогубцы; “утконосы”; набор отверток; нож; средние напильники и надфили; кусачки; молоток; зубильце и кернер; паяльник с флюсом и припоем (можно разогревать на примусе либо на костре); набор выколоток из дюралюминия (легкие и компактные, они вполне пригодны для редких ремонтов); пинцет; стопор коленвала простейшей конструкции.

Прочие материалы. Это бензостойкие клеи, клей ЭДП; смазки: ЦИАТИМ-201, графитовая, на основе дисульфида молибдена; масла: автол — 1 л; нигрол — 300 г; турбинное масло для подушечек прерывателей; ацетон; нитрокраска; герметики; ветошь; кисть № 10-15.

Предварительно подготовьте к походу и свой “Вихрь”. Лучше всего это сделать не торопясь — зимой, но можно посвятить этому и пару выходных.

Необходимо аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки либо установить новые по следующей технологии, разработанной для быстрого ремонта в походных условиях:

1. В картере установите прокладки на нитрокраску, покрасив все торцы трех частей картера (рис. 1.1; 1.2; 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать: хорошо посаженные на краску прокладки равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванную плоскость тоже смазывают нитрокраской и картер собирают.

2. Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис. 2) со стороны блока (рис.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (рис.2.2) — намажьте графитовой смазкой и, если есть возможность, даже присыпьте графитным порошком. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем разрыва при демонтаже. Натрите графитом и прокладку между блоком цилиндров и блоком головок (рис.2.3) с обеих сторон. Прокладку глушителя наклейте на блок цилиндров. Со стороны глушителя смажьте графитовой смазкой (рис.2.4).

3. У “Вихря-25” переделайте блок головок. Выверните из него обе шпильки (рис.2.5), а при сборке вверните вместо них обычные стандартные болты с шайбами Гровера под шестигранный ключ. Сделав эту операцию, вы сможете в дальнейшем спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.

4. Сделав следующие операции, вы сможете многое:

Разрежьте поддон по линии имеющегося на нем прилива (рис.3.2) с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок. Образовавшуюся при разрезе щель при сборке заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва газов из дейдвуда (рис. 3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель с транца, а демонтировав лишь приводные рычаги (для “Вихря-30”). Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой (рис. 4.1).

В отверстия (рис. 3.3) винты М10 с потайными головками, стягивающие поддон с картером, ввинчивать не надо. Иначе блок цилиндров будет поджат поддоном и его нельзя будет стянуть. Двигатель, поддон и дейдвуд стягиваются шестью болтами М8 (рис. 4.4; 4.5 — для глушителя; 4.6; 4.7 — для картера; 4.8; 4.9 — для блока головок).

5. Обязательно сделайте разборной тягу реверса; это намного облегчит ремонт редуктора (рис. 4.2). Удобно использовать для тяги реверса соединительную муфту “Нептуна”.

Редуктор снимается с двигателя, разбирается, производится установка запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивание крепежных болтов. Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой; когда она остынет, аккуратно обрежьте излишки, придавая форму редуктора. Во-первых, это улучшает обтекаемость редуктора, а во-вторых, предохраняет винты от коррозии, проникновения воды по резьбе внутрь и дальнейшего прихватывания винтов в резьбе. При разборке смола легко удаляется, открывая чистые, неокисленные головки винтов.

Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным узлам — поршням, кольцам и пальцам, сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях. Последовательность демонтажа показана на рис. 5.

Пример из личного опыта. Будучи теперь подготовленными морально и теоретически, разберем конкретный случай аварийной ситуации и способы ремонта в походных условиях прошедшего “спецподготовку” мотора “Вихрь-25”.

Итак: лето, быстрая змееподобная Десна, мы на двух “Прогрессах” третьи сутки идем против течения, достигающего скорости 8 км/ч. И вдруг — в “Вихре” слышен резкий “стальной” удар, с полного хода двигатель заклинивает намертво. Меня несет течением на стрежень, уносит назад. Мой друг Сережа, шедший впереди, не заметил “ЧП” и ушел вверх. Я спокойно достал якорь, размотал шнур и, когда меня снесло ближе к песчаной косе, бросил его. Сильным течением меня прижало к косе, и я остался на плаву, но вне судового хода. К берегу я не подходил, потому что в этом районе были каменные насыпи, укрепляющие его от размыва бурным течением. При этом я был хорошо виден — на случай возврата Сережи, а я был уверен, что он будет меня искать!

Попытался провернуть двигатель в надежде, что его “прихватило”. Не получилось. Попытался провернуть за маховик. Тщетно. Выключил реверс. Попытка снова безрезультатна.

Откинул “Вихрь” и покрутил за винт — лопасти его свободно зашлепали по воде. Стало ясно: редуктор цел, заклинило мотор. А тут и Сережа подоспел. Я снялся с якоря, уложил его за транец Сережиного “Прогресса”, и мы с буксировкой начали искать спокойную гавань. Нашли. Разбили лагерь. Спокойно обсудили возможные причины заклинивания и решили дать мотору полностью остыть для постановки полного и правильного диагноза.

Поели, отдохнули, покупались… закурили. Еще раз обменялись мнениями и вынесли вердикт — разбирать.

Это грозное “разбирать”! Но меня оно в уныние не повергло. Спокойно достал ящик с инструментом, отсоединил свечи, нашел ключ-шестигранник и отвернул два самых последних болта, ввернутых вместо шпилек (рис. 2.5). Отпустил на пару оборотов все остальные болты, стягивающие дейдвуд с поддоном, блоком головок, глушителем и картером (рис. 4.4; 4.5; 4.6; 4.7). Спокойно вынул отрезанную часть поддона, тем самым открыв свободный доступ к блоку головок. Отвернул гайки, снял шайбы, а затем аккуратно стянул сам блок головок и металлизированную прокладку: она отделилась спокойно. Поршни были в нормальном состоянии. Следующей операцией было снятие глушителя. Отвернув три болта (и два в поддоне), снял глушитель (прокладка была приклеена к блоку цилиндров; рис. 2.4). Это открыло доступ для проверки состояния колец.

Вот здесь и нашелся виновник аварии — изуродованная головка винта диаметром 3.5 мм (откуда он взялся?). Головка выглядывала в выпускное окно, а остальная часть винта была зажата между поршнем и зеркалом цилиндра. Попав в цилиндр, винт стремился выскочить в выхлопное окно, уносимый выхлопными газами, но не успел. Здесь его и догнал поршень. Поршень имел глубокие борозды, но кольца были целы. Зато клин был “глухой” и без люфтов: мы даже не могли стянуть блок цилиндров, хотя обычно это делается очень просто.

Ни попытка раскачать маховик, ни попытка провернуть вдвоем в сторону его вращения ни к чему не привели. Тогда сделали деревянную выколотку. Я обмотал маховик шнуром, как для запуска, довязал еще 3 метра капронового шнура, взял его через плечо для увеличения рычага и уперся со всей мочи в борт, а Сережа легкими постукиваниями деревянной выколоткой по поршню пытался его сдвинуть. Не получилось. Я перемотал шнур, изменив усилие поворота маховика на противоположное. (А что делать? Ну изогнутся лепестки крыльчатки в другую сторону!) А Сережа постукивал молотком по деревянной выколотке уже по головке другого поршня. И так минут 15-20 мы потихоньку расшатывали заклинившийся поршень, пока наши усилия не завершились полной победой — поршень пошел вверх. Мы его остановили так, чтобы удобно было выбить вмятый в стенку поршня винт. Виновник был удален из “свитого” им в поршне гнезда с резьбовым отпечатком.

Обследования “Вихря” продолжались недолго. Источник аварии находился над карбюратором. Это был рычаг регулировки холостого хода. В его резьбовое гнездо вставлен винт, который поджимался пружинкой. Эта пружинка либо лопнула, либо ослабла, либо еще что-то с ней произошло, но она перестала “контрить” винт, и он от вибрации вывернулся и полетел вниз, попав в зону разрежения перед карбюратором. Мощным потоком его и пружинку засосало внутрь. Хитрая пружинка, оставив свои следы, умудрилась выскочить в глушитель, а винт зацепился шляпкой за край выхлопного окна.

Теперь блок был стянут без проблем. Нагрев поврежденный поршень примусом, мы извлекли палец и демонтировали его с шатуна. Аккуратно надфилем были спилены частицы поршневого металла, и кольца извлечены из канавок. Канавки приведены в порядок. Затем в обратной последовательности и снова с нагревом были установлены на место поршень и палец, надеты кольца. Поршень я смазал автолом, и блок цилиндров был надет “в четыре руки”. За маховик несколько раз прокрутили коленвал, убедившись в нормальной работе поршней и колец. Затем установили глушитель, металлизированную прокладку и блок головок, предварительно промазав все стыки графитной смазкой. Когда блок головок был обжат гайками, вставили отрезную часть поддона, смазав стык герметиком, наживили два болта (рис. 4), заворачиваемые в блок головок, и стянули постепенно все остальные болты. Осталось надеть высоковольтные провода с колпачками на свечи и запустить двигатель. Все было нормально. Вся операция заняла от силы полтора часа. Ради эксперимента я оставил поврежденный поршень на двигателе и еще года четыре ходил на том же “Вихре-25”, не ощущая никаких особых потерь мощности.

Такую же технологическую операцию можно проделать и с “Вихрем-20”, и с “Вихрем-30”, учитывая лишь конструктивные особенности этих двигателей.

Можно сделать и сокращенный цикл работ. Для этого отвинчиваются все болты М8 под шестигранный ключ. Головка двигателя снимается с дейдвуда вместе с поддоном. Затем отворачиваются два винта М10 и поддон отсоединяется. Шпильки из блока головок “Вихря-30” удаляются, вместо них вворачиваются обычные болты под ключ “на 13”, а сам блок демонтируется вместе с металлизированной прокладкой. Затем блок цилиндров стягивается и по вышеупомянутой технологии на его торец клеится прокладка (рис. 2.1).

В этом варианте картер не разбирается, что значительно сокращает время переделки “Вихрей”. Поддон распиливается, заменяется прокладка на цельную (рис. 3.1), и можно производить сборку. Всю операцию можно произвести за 2 часа, владея лишь самыми элементарными слесарными навыками. Но сколько удобств вы приобретете! За 30 минут вы сможете почистить нагар! За 40-50 минут — смените поршневые кольца! А за полтора часа запросто поменяете поршневую группу прямо на отдыхе.

Удачи вам, капитаны!

А.Лутицкий,
г.Киев

Я взял за правило — все необходимое иметь с собой. Многие отреагируют: сколько тогда нужно таскать лишнего! Нужно “таскать” необходимое: 13-14 кг запчастей и инструмента никогда не будут лишними, обеспечивая стопроцентную возможность возврата домой без чьей-либо помощи. По себе знаю — в глухих и отдаленных местах никто на помощь не придет — некому. А я не переживаю, так как имею с собой все необходимое. Итак,

Ремонт «Вихря» в походных условиях — что делать, если не работает лодочный мотор

В дальнем ли вы походе или просто вышли порыбачить на день-два — неважно. В любом варианте может случиться, что вы вдруг услышите, как в равномерное гудение вашего «Вихря» вкрадывается какой-то стук или другой посторонний звук — возможно, вам предстоит ремонт вашего «Вихря». Причем частенько ремонтом лодочного мотора приходится заниматься в походных условиях.

Опытный водитель сразу на слух «поймает» нарушение нормальной работы мотора. Новичок же заметит это только тогда, когда стук станет отчетливым. Более или менее серьезную поломку определит каждый, так как при этом сразу падают обороты двигателя. Но лучше такой поломки не дожидаться и, не откладывая в долгий ящик заняться ремонтом «Вихря».

Уловив на слух изменение режима работы двигателя, сразу же сбрасывайте газ и выключайте зажигание! Иначе мотор может «разнести» до такой степени, что потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. А вовремя остановив мотор, вы, скорее всего, сможете его отремонтировать (разумеется, при наличии соответствующего инструмента и запчастей!).

После того, как вы остановили мотор, не надо сразу кидаться его разбирать — повреждение может быть сугубо внешним. Снимите капот и осмотрите видимые узлы, например, пусковое устройство.

Если вы уже хоть раз ремонтировали «Вихрь» и разбирали мотор, то, вполне возможно, при сборке не обратили внимание на одну особенность крепления храпового диска. Дело в том, что на заводе сборщик, завернув впотай винт крепления, обязательно закернит шлиц, чтобы винт не отворачивался от вибрации. А владельцы моторов этого не знают, при ремонте «Вихря» завернут винт и сразу ставят блок стартера. Крепление постепенно ослабевает, диск и винты начинают задевать за блок стартера. В этом случае пусковое устройство быстро приходит в негодность. Нужно обязательно закернить винт.

Осмотрите привод газа, механизм реверса. Неисправности, которые могут встретиться в этих узлах, настолько очевидны, что мы не будем на них задерживаться.

Допустим, видимых повреждений нет. Выверните и осмотрите свечи — не лопнул ли фарфор изолятора. Кусочки фарфора могут вывалиться в камеру сгорания и будут там стучать.

Если фарфор цел, внимательно посмотрите, нет ли на свечах следов металла. Наличие металла на свече означает, что в том цилиндре, из которого она вывернута, произошла какая-то механическая поломка.

В этом случае нужно снять и осмотреть головку цилиндров. На сфере головки и на днище поршня могут быть следы металла от гайки, шайбы или какого-нибудь другого предмета, случайно попавшего во всасывающий канал двигателя через карбюратор.

Причиной появления металла на головке и поршне может явиться сломанное поршневое кольцо, куски которого попадают через продувочные окна в цилиндр и, когда поршень приходит в верхнюю мертвую точку, оказываются в зазоре между днищем поршня и головкой. Кроме того, может сломаться сепаратор в нижней головке шатуна, куски которого через продувочный канал тоже попадают в цилиндр.

После того, как вы установили, что неисправен один из цилиндров мотора «Вихрь», снимите, руководствуясь инструкцией, двигатель с дейдвуда, затем снимите цилиндр. Уточнив место поломки, определите степень повреждения. Если (в случае поломки кольца) поршень имеет небольшое количество забоин, и канавки поршневых колец повреждены незначительно, промойте двигатель в бензине и приступайте к ремонту.

Опытный водитель уже по характеру забоин на головке цилиндров и днище поршня сможет определить, что именно сломалось — кольцо или сепаратор. Если сепаратор, то на дальнейшем походе поставьте крест — отремонтировать мотор «Вихрь» можно будет только в мастерской. А если кольцо, то при наличии запчастей ремонт будет несложным: зачистите канавки колец, днище поршня, головку цилиндров, поставьте новое кольцо и двигайтесь дальше.

Бывает, что треснувшее кольцо «съедается» постепенно. Куски кольца, отламываясь, вылетают через окна наружу и не производят «предупреждающего» стука в моторе. Просто вдруг заметно падают обороты. Эту неисправность, как и залегание колец, можно установить и не разбирая мотора, проверив компрессию обоих цилиндров. Плавно потяните за шнур. Вы по опыту знаете, какое усилие нужно приложить, чтобы с помощью шнура «провернуть» двигатель. Если шнур идет легче чем обычно, то в каком-то цилиндре компрессия упала или отсутствует вообще. Чтобы установить, в каком именно, опять потяните шнур, попеременно выворачивая свечи верхнего и нижнего цилиндров. Если в одном случае шнур будет вытягиваться гораздо легче, значит, в цилиндре со свечой компрессии нет. Разбирайте его и ставьте новое кольцо.

Если по состоянию свечей нельзя определить характер повреждения, то проверьте, не задевает ли маховик за сердечник катушки зажигания. Плавно потяните пусковой шнур. Если при проворачивании маховика раздается посторонний стук, то переведите ручку газа на «стоп», оттяните поводок магнето и, удерживая пальцем поводок в этом положении, опять проверните маховик. Если он действительно задевает за основание магнето, то толчки будут передаваться на поводок.

Если механических повреждений нет, а мотор все-таки не работает, проверьте системы питания и зажигания.

При сборке мотора обратите особое внимание на ее последовательность. Посадите на место цилиндры, но не торопитесь туго затягивать гайки. Поставьте, тоже не закрепляя, головку цилиндров, установите и плотно приверните к цилиндрам выхлопной коллектор. Теперь можете затягивать крепеж цилиндра, а затем и головки.

После любого ремонта «Вихря», связанного с разборкой двигателя, необходимо вновь произвести хотя бы кратковременную обкатку, тщательно прислушиваясь к работе мотора. Если мотор работает ровно, без стука и перебоев, можете вскоре прибавить обороты.

Перед выходом в плавание пополните деталями штатный ЗИП. Рекомендую захватить хотя бы один запасной поршень.

О. Гаврилов, «Катера и яхты» 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Допустим, видимых повреждений нет. Выверните и осмотрите свечи — не лопнул ли фарфор изолятора. Кусочки фарфора могут вывалиться в камеру сгорания и будут там стучать.

Недостатки

Недостатков у моторов «Вихрь» было значительно больше и многие из них не были устранены заводом вплоть до окончания выпуска моторов:

  • слишком большое гидродинамическое сопротивление подводной части, особенно у ранних моторов;
  • довольно высокая шумность (владельцы моторов снижали шумность обшивкой кожуха поролоном с внутренней стороны);
  • неудачное расположение выхлопного патрубка, приводящее к возникновению гидродинамического момента, стремящегося развернуть мотор и создающего статическое усилие на румпеле (6 кг).
  • отсутствие термостата в системе охлаждения, что не позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя в весенний и осенний периоды;
  • нестандартное крепление гребного винта и как следствие — невозможность использования винтов, выпускаемых зарубежными производителями;
  • низкий КПД гребного винта, редуктора (владельцы моторов выполняли полировку винта и корпуса редуктора, что повышало КПД);
  • неоптимальные для большинства лодок параметры штатного гребного винта;
  • в редукторе используются подшипники скольжения, имеющие ограниченный срок службы и уплотнительные манжеты невысокого качества;
  • неудобный механизм реверса, не позволяющий фиксировать муфту сцепления в положении свободного хода, что приводило к авариям или падением человека, запускающего мотор, за борт;
  • невысокая надёжность золотникового устройства;
  • на ранней модели «Вихрь» — тяжёлый тепловой режим верхнего цилиндра;
  • ненадёжное магнето, как контактное, так и электронное;
  • затрудненная регулировка карбюратора.
  • на моторе «Вихрь-30» каналы системы охлаждения имели недостаточное сечение, как следствие, при изношенной помпе мотор периодически перегревается.

Если во время этой повторной регулировки двигатель заглохнет, его нужно запустить и немного увеличить минимальные обороты путем ввертывания винта 16.

Читайте также:  Воблер Rudra - особенности, разновидности моделей серии, их параметры
Добавить комментарий