Держатели для удочек – особенности, достоинства, разновидности

Катушкодержатель для спиннинга – нюансы выбора

Здравствуйте, меня зовут Александр Воробьев!

В этом обзоре я хочу поговорить о катушкодержателях. Их на рынке сейчас великое множество разных форм и видов. Передо мной лежат спиннинги, и на них принципиально разные катушкодержатели.

И я хочу высказать свою точку зрения на то, какие мне нравятся, какие не нравятся. Может быть кто-то что-то полезное для себя увидит, услышит, и это поможет определится с выбором.

Принципиально катушкодержатели можно разделить на два вида, – где катушка завинчивается (фиксируется) сверху, то есть у нас гайка находится выше чем лапка катушки. Это вот все ближние ко мне модели спиннингов (на фото ниже). И спиннинги, где катушка фиксируется нижней гайкой.

Это – одно различие, на которое я обращаю внимание. А второе различие, когда у нас эта гайка сама по себе как бы обособлена, – просто гаечка сама по себе и всё. И она фиксирует катушку. Либо она у нас как бы вмонтирована в конструкцию ручки, то есть мы фиксируем катушечку, и, соответственно, когда мы держим спиннинг, мы уже с резьбой никак не контактируем.

Есть катушкодержатели, которые сделаны с пробковой ручкой, либо из EVA в оформлении.

Еще один момент, – есть ручки более-менее обычной формы, что-то вот такое, либо такого вида (на фото ниже) – классический вариант.

А есть более эгономичные, сделанные под руку уже, – вот здесь есть такой вырез фигурный, и когда мы будем держать, то есть хват получается удобней.

Есть еще один момент уже более эстетический. В примере (на фото ниже) когда мы крепим катушку, она не примыкает полностью к бланку, а вот остается такой “скелетный” вид, но держать катушку тоже довольно удобно таким образом. Просто выглядит не обычно.

Поначалу, когда я начинал ловить, для меня это было довольно критично, я признавал только какие то классические формы, т.е. такой катушкодержатель, где практически ничего не выделяется, вот катушку поставили, и всё стало ровненько, ничто ни за что не задевает (на фото ниже).

Ну либо что то вот такого рода (на фото ниже). Они в принципе не сильно отличаются.

Но потом постепенно ловил разными спиннингами, и оказалось, что любой катушкодержатель имеет право на жизнь. Особо критичных моментов я не обнаружил, но, тем не менее, выскажу свои предпочтения.

Конечно, когда вместо eva у нас пробка, то держать такой спиннинг приятней, лично мне. Когда у нас фигурный катушкодержатель (на фото ниже), – более удобно его держать в руках, – это тоже приятней. Я не так давно половил таким спиннингом, мне понравилось, именно когда он сделан немножко так под руку, и его удобно держать.

Еще один момент, – на мой взгляд самый важный. Это то, что у нас крепление катушки должно быть все таки гайкой снизу, то есть как на вот этих всех трех спиннингах.

В этом случае, когда мы крепим катушку, посмотрим как это выглядит (на фото ниже), – т.е. мы закрепляем катушку, и в принципе, когда мы держим удочку, вот здесь вот этот кусочек резьбы, вот эта гайка, у нас в руку совсем никак не попадает.

Т.е. таким образом, вот этих инородных соприкосновений с резьбой уже не будет! И никоим образом внимание на этим моменты отвлекаться также не будет. Всё внимание будет сосредоточено на ловле.

Поэтому вот такое крепление мне гораздо больше нравится, когда мы крепим снизу.

Даже если мы возьмем самый простой катушкодержатель с обычной гайкой такой невзрачной, но даже в таком случае, мы практически не попадаем на резьбу. Здесь (на фото ниже) чуть-чуть не до конца закручен, если подкрутить, то резьба практически скроется, т.е. мы не будет ее ощущать. Эстетический такой момент, но все таки.

Если мы возьмем полную противоположность, – вот такой катушкодержатель, – здесь резьба находится наверху.

Крепим верхней гайкой катушку. Держим спиннинг, и у нас непосредственно указательный палец, который многие кладут на бланк, будет попадать на эту резьбу (на фото ниже). Соответственно, кто привык держать таким образом спиннинг будет испытывать какой то дискомфорт.

Если мы возьмем например, другую модель (на фото ниже рис.1). Здесь казалось бы должно быть все хорошо, здесь тоже верхняя гайка, но она убрана под пробку, вроде все замечательно, но здесь тоже есть нюанс.

Когда мы фиксируем катушку, бывает небольшой люфт, потому что гайка находится здесь (на фото выше рис. 2), а здесь (на фото выше рис. 3) остается небольшой люфт от спиннинга. Если катушкодержатель выполнен не очень качественно, то он может “гулять”, т.е. такой момент напрягающий.

Вот такие мои требования к катушкодержателям. Из всех этих спиннингов мне больше всего нравится вот этот (на фото ниже).

И если бы он выболнен был из пробки, то было бы вообще идеально, но повторюсь, ловить можно с любыми катушкодержателями. Они со своими функциями справляются все довольно хорошо.

У меня еще не попадались такие спиннинги, из которых бы выпадала катушка. Поэтому ловить можно всеми, а дальше уже каждый выбирает на свой вкус и цвет.

ВИДЕО ОБЗОР по выбору катушкодержателя для спиннинга от Александра Воробьева:

Ранее в обзорах:

Спиннинг ультралайт класса SM Chokai Series Sensitive Light UL, обзор А. Воробьева.

Держатели для удочек и спиннинга на лодку из ПВХ: разновидности и изготовление

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Как сделать своими руками?
  4. Как крепить?

Не секрет, что при ловле рыбы с надувной лодки из ПВХ у многих рыбаков возникают проблемы, связанные с плохой устойчивостью данного плавсредства. Одним из эффективных решений является изготовление или покупка и установка держателей для спиннингов и удочек. С учетом популярности таких приспособлений на многих тематических форумах и специализированных сайтах активно обсуждаются моменты, связанные с их разновидностями, конструктивными особенностями и тонкостями самостоятельного создания.

Особенности

Независимо от конструкции и материалов, используемых при изготовлении, любой держатель для удочки и спиннинга на лодку из ПВХ представляет собой практичное прочное устройство. Его главная задача – это обеспечение максимально комфортных условий в процессе рыбной ловли. И речь в данном случае идет о разных техниках и видах рыбы. Эти довольно простые приспособления являются удобным местом для расположения любых удилищ на резиновой лодке в следующих ситуациях:

  • ожидание поклевки при использовании донной или поплавковой оснастки;
  • в процессе освобождения пойманной рыбы от крючков;
  • во время движения плавсредства;
  • при ловле троллингом;
  • в процессе швартовки лодки или на подходах к берегу.

Помимо установки удочек и спиннингов, держатели нередко успешно используются для надежной и удобной фиксации подсака, который всегда будет под рукой. То есть данные конструкции можно с полной уверенностью назвать универсальными гаджетами.

Как показывает практика и многочисленные отзывы опытных любителей рыбной ловли, наличие держателей позволяет без каких-либо затруднений совершать маневры. Не менее важным моментом является возможность управляться с несколькими удилищами одновременно. От этого, в свою очередь, напрямую зависят шансы на солидный улов. На сегодняшний день подставки под удочки и спиннинги получили более чем широкое распространение и доказали свою эффективность. Их можно приобрести в специализированных магазинах или при наличии необходимых материалов и инструмента изготовить самостоятельно.

Несмотря на максимальную простоту конструкций, существуют разные типы рассматриваемых приспособлений. Так, с учетом особенностей монтажа можно выделить 2 разновидности устройств.

  • Совмещенные или цельные. Подобные модели подставок представляют собой неотъемлемую часть лодочного крепления, что существенно упрощает установку и максимально повышает мобильность. К минусам можно отнести довольно большие размеры конструкции и сложности с ее транспортировкой.

  • Раздельные держатели. В данном случае речь идет о 2 отдельных составляющих: подставках и адаптере для их установки. Соединение этих элементов системы осуществляется непосредственно в лодке перед использованием.

Стоит отметить, что монтаж в таких ситуациях требует определенных временных затрат, но при этом само приспособление имеет сравнительно небольшие габариты.

В зависимости от конструктивных особенностей устройства также делят на категории.

  • Вертикальные изделия в виде стаканов. Рукоять удилища помещается в эти держатели под углом от 50° по отношению к вертикальной оси. Чаще всего именно такие модели используют при ловле рыбы троллингом.
  • Горизонтальные конструкции с рогатинами и кольцами. Примечательно, что подобные системы одинаково эффективны при ловле как с лодки, так и с берега. При этом угол наклона удилища можно изменять в диапазоне 0–40°. Передняя часть приспособления оснащена рогатиной, а задняя имеет кольца. Как показывает многолетняя практика, речь идет об оптимальном варианте для поплавочных снастей и фидеров.

А также применяется еще один вид классификации. Имеется в виду количество мест, с учетом которого разделяют держатели. Они бывают:

  • одиночные, то есть рассчитанные на фиксацию одной удочки;
  • двойные, позволяющие установить и использовать сразу 2 удилища;
  • тарги – многоместные универсальные конструкции.

Особое внимание следует уделить именно последней разновидности. Эти более сложные устройства представляют собой каркас, на котором установлены стаканы для надежной фиксации удилищ. Чаще всего подобные конструкции становятся атрибутом лодок поклонников троллинга.

Стоит напомнить, что в данном случае имеется в виду ловля рыбы, осуществляемая с движущейся моторизованной лодки. С учетом особенностей этой техники снасти должны быть качественно зафиксированы.

Тарги на несколько мест устанавливают между бортами плавсредства враспор с фиксацией в одной точке. Если же речь идет о большем количестве подставок (стаканов), то крепеж осуществляется по обеим сторонам лодки. То есть учитывается максимальная потенциальная нагрузка.

Как сделать своими руками?

Купить приспособления можно в магазинах или заказать на специализированных сайтах. Покупка готовых держателей промышленного производства, конечно же, имеет определенные преимущества, поскольку владелец лодки приобретает приспособления, характеризующиеся:

  • практичностью;
  • универсальностью;
  • эстетичным внешним видом;
  • многофункциональностью;
  • наличием в комплекте поставки качественной разъемной фурнитуры.

Ключевым недостатком готовых держателей является их стоимость. С точки зрения финансовых затрат оптимальным вариантом станут самодельные спинингодержатели. Для самостоятельного изготовления подобных гаджетов потребуются навыки, минимальные усилия и временные затраты. В частности, речь идет о наличии:

  • чертежа изделий (найти можно без труда на многочисленных специализированных сайтах и тематических форумах);
  • соответствующих инструментов;
  • исходных материалов;
  • желания добиться результата.

Подставки могут быть выполнены из разных материалов с учетом пожеланий и финансовых возможностей владельца лодки. Приняв решение о самостоятельном изготовлении приспособлений, необходимо будет определиться с материалами. Для самого распространенного варианта потребуются:

  • пластиковая труба, диаметр которой составляет 50 мм, длина – 1 м;
  • перфорированный металлический уголок шириной 2 см;
  • пластиковые стяжки (10 и 20 см);
  • струбцина.

Сам процесс изготовления приспособлений является максимально простым и включает в себя несколько шагов, а именно:

  • подготовленную трубу ножовкой разрезают на 4 отрезка длиной 25 см;
  • снизу у получившихся элементов просверливают отверстия, в которые после будут пропущены хомуты;
  • хомутами осуществляется сборка всех составляющих системы, основой которой является перфорированный уголок.

Изготовленный держатель характеризуется максимальной надежностью и простотой установки. При помощи струбцины он надежно закрепляется на сиденье или транце. Помимо всего прочего, эта конструкция требует минимального ухода.

Еще один довольно популярный вариант – это подставка-держатель, выполненная из арматуры и закрепленная с помощью обычной струбцины. Как показывает практика, подобные приспособления оптимальны для поплавочных снастей и так называемых донок. Их основной особенностью является возможность изменения наклона передней части, что позволяет выбрать наиболее удобный угол. Перед началом работ нужно подготовить:

  • метровый отрезок арматуры;
  • струбцину для надежной фиксации изделия;
  • электросварку;
  • болты с резьбой М5;
  • электрическую дрель и сверла;
  • керн;
  • молоток;
  • грунтовку, краску и кисточку.

Особое внимание в данном случае следует обратить на качественную обработку всех металлических деталей. С учетом особенностей эксплуатации устройства необходимо принять меры для защиты арматуры и крепежных элементов от коррозии.

Очень часто на лодки устанавливают тарги, имеющие большое количество так называемых посадочных мест для разных удилищ. Их тоже можно сделать своими руками. Решаясь на подобный шаг, следует помнить, что такая стойка со стаканами подгоняется под размеры конкретного плавсредства. Перед тем как делать рабочий чертеж, потребуется при помощи строительной рулетки определить ширину лодки. Не менее важным параметром является и высота будущей конструкции.

Многие опытные рыбаки и владельцы надувных лодок при выборе материала отдают предпочтение трубам из нержавеющей стали: полностью исключается риск появления коррозии и максимально упрощается уход за изделием. Диаметр стаканов будет напрямую зависеть от размеров рукоятей используемых удилищ. Порядок изготовления надежной и удобной тарги выглядит следующим образом:

  • руководствуясь подготовленным чертежом, делают заготовку из трубы с использованием трубогиба и углошлифовальной машинки (болгарки);
  • концы трубы плющат и просверливают в полученных площадках отверстия для крепежных болтов;
  • все подготовленные элементы сваривают под определенным углом;
  • сварочные швы тщательно обрабатывают;
  • готовое изделие монтируют на отведенном для него месте.

Как крепить?

Большинство приспособлений, используемых с целью оборудовать для рыбалки надувную ПВХ-лодку, монтируются с применением адаптеров. Данные элементы, в свою очередь, просто приклеиваются в выбранном месте так, чтобы размещенные впоследствии снасти не мешали управлять плавсредством. Нередко владельцы лодок устанавливают несколько адаптеров, что позволяет в процессе рыбной ловли оперативно изменять положение спиннингов и удочек.

Описанный способ монтажа подставок применяется как для покупных, так и самодельных приспособлений. Второй вариант может быть реализован путем предварительного крепления адаптеров, например, к фанерному листу, пропитанному водоотталкивающим раствором. Сама основа конструкции сажается на специальный клей в определенном заранее наиболее удобном месте.

Существует несколько подходов к монтажу удерживающих подставок на современных надувных плавсредствах, изготовленных из поливинилхлорида.

  • С использованием болтовых соединений. Подобный метод актуален при наличии у лодок соответствующих отверстий для элементов крепежа. К сожалению, такие элементы присутствуют только на деревянных и пластиковых плавсредствах.
  • С использованием шурупов (саморезов). Эта технология применима ко всем типам лодок, включая надувные, поскольку удерживающие устройства надежно закрепляются на сиденьях или транцах. Однако подобный способ монтажа имеет 2 существенных недостатка. Прежде всего, используемые крепежные приспособления портят указанные части лодки. Помимо этого, такие соединения со временем неизбежно расшатываются и ослабляются, что может привести к потере удилища.
  • Струбцинами, которые причиняют намного меньше вреда транцам и сиденьям, выполненным из дерева или пластика. Но, к сожалению, и этот вариант не лишен определенных минусов. Расположение подставок на сиденьях создает определенные неудобства, а монтаж держателей на транцах может мешать управлять лодкой.
  • Кроме того, подставки любых конструкций можно приклеить к плавсредству в самом удобном месте с учетом пожеланий владельца. Именно этот вариант является оптимальным решением для изделий из поливинилхлорида. Следует учитывать, что современные клеевые смеси способны обеспечить максимально прочное и долговечное соединение. В то же время могут возникнуть определенные трудности в процессе складывания, транспортировки лодки, в конструкцию которой были внесены описанные изменения.

О том, как сделать держатель для удочек своими руками, смотрите в следующем видео.

Подставки для удилищ своими руками

Подставки для карповых удилищ (род поды, буз бары и одиночные стойки) – это не менее важный элемент в снаряжении любого карпятника (неважно, новичка или бывалого). Как правило, начинающий карполов может задаться вопросами… Зачем обязательно нужно ими обзавестись даже (!) для самого первого в жизни выезда? И почему бы, не соорудить для удочек – бесплатные/народные «рогатины» из веток?

Так вот, в отличие от других видов ловли (на фидер или стандартный «поплавок») «карповая рыбалка» отличается не только длительным «сидением» на берегу, но и применением довольно-таки мощных, а значит – увесистых, карповых удилищ. Причем, сразу нескольких штук. Поэтому, держать их пару суток «на весу», руками – абсолютно не реально!

Что касаемо простых «рогатин», то при их использовании, Вы узнаете о поклевке карпа только одним печальным способом – наблюдая, как Ваше удилище молниеносно уплывает вдаль. Во-первых, на обычную «рогулину» проблематична установка индикатора поклевки (чтоб вообще узнать о клеве карпа). А во-вторых, Ваш бланк будет болтаться на весу – то есть, ничем не закрепленным.

Именно поэтому, в карп-фишинге применяют специальные подставки для удилищ, имеющие название – карповые системы. С возможностью установки сразу нескольких бланков удилищ, сигнализаторов поклевки (для каждого из них), надежных держателей комеля, и многих других (мега полезных для ловли карпа) «фишек». Которые мы и рассмотрим далее в этой статье.

Стойки для карповых удилищ

Для совсем еще новичков в мире карпфишинга оптимальным решением будет обзавестись (для начала) отдельной стойкой – под свое самое первое в жизни карповое удилище. Что она собой представляет? Это очень удобная подставка для отдельной «палки» (удочки), имеющая форму «колышка». У которой с одной стороны (нижней) имеется острый штырь (для надежной фиксации в грунте), а с другой (верхней) – резьба для ввинчивания сигнализатора поклевки или держателя «задника» / комеля.

Обязательно стоит отметить, что на большинстве современных стоек для карповых удилищ – эта резьба «универсальная». То есть, идеально подходящая, фактически под все виды индикаторов клева и «комеледержателей».

Для максимального удобства карпятников и зарубежные, и отечественные модели стоек для удилищ (для удобной регулировки высоты расположения бланков). Для более твердых грунтов можно приобрести изделия с широкой резьбой на нижнем конце (вместо «колышка»), надежно «ввинчиваемой», даже в самый жесткий берег. Существуют варианты креплений и для деревянного помоста. Главное преимущество стоек (по сравнению с род подами и буз барами) – это возможность расположения удилищ на разном расстоянии друг от друга, что помогает вовремя подстроиться под специфические ситуации на водоеме.

Именно поэтому, бывалые карпятники держат в своем арсенале по 2 стойки на каждое рабочее удилище. Одна их них – под сигнализатор поклевки, вторая – под держатель «задника».

Виды подставок под удочку

Сейчас в магазинах можно приобрести разные варианты подставок под фидер. Они отличаются друг от друга:

  • возможностью применения в тех или иных условиях рыбалки;
  • надежностью;
  • ценой;
  • удобством применения;
  • количеством снастей, которые на них можно установить;
  • материалом изготовления.

Естественно, каждый из видов подставок имеет свои особенности, а также достоинства и недостатки.


Виды подставок под удочку

Читайте также:  Рыбалка нахлыстом с тандемами мушек

Деревянные колышки

Раньше использовались везде и часто были единственно возможным вариантом – деревянные колышки. Да и сейчас еще очень часто можно увидеть их на берегу. От всех остальных подставок они отличаются тем, что их не нужно возить с собой, а можно соорудить прямо на месте ловли из ветки. Желательно, чтобы эта ветка была относительно прямой и имела разветвление на конце в виде рогатки. Противоположный конец заостряют, чтобы колышек было легче воткнуть в землю.

Преимущества этого вида подставок в том, что его изготовление очень быстрое и простое, а также не требует затрат. Но использование таких подставок имеет и недостатки:

  • поблизости от водоема не всегда есть подходящие деревья;
  • на самой рыбалке не хочется терять время не по назначению;
  • выламыванием веток наносится вред природе.

Как ловить сазана на фидер?

Комлевые подставки

Комлевые держатели надежно фиксируют удилище за рукоятку. Такие подставки не занимают много места и удобны в использовании, поэтому являются довольно популярными. Но в то же время они имеют и серьезные недостатки:

  • верхняя часть удилища неустойчива, поэтому при ветреной погоде существует высокая вероятность не заметить поклевки, особенно если используется длинное удилище;


Комлевые подставки под удилище

  • могут применяться на очень ограниченных видах поверхности, фактически только на плотной земле. Их нельзя воткнуть в бетон, асфальт или каменистое покрытие, а при углублении в рыхлую землю или песок они могут не удержать удилище.

Исходя из их особенностей, можно сделать вывод, что это не лучший вариант подставки для фидерных удилищ, они больше подходят для использования как подставка под спиннинг.

Одинарные стойки из металла

Это своего рода промышленный вариант деревянных подставок, но из нержавейки или алюминия, что дает им ряд преимуществ:

  • изготовление стоек из металла делает их более долговечными;
  • они легче втыкаются в твердую землю;
  • могут регулироваться по высоте;
  • компактны для перевозки.

У одинарных стоек есть еще одно достоинство – удилища можно устанавливать на значительном расстоянии друг от друга, и они не будут мешать одно другому при вываживании рыбы. Их можно устанавливать попарно: одну ближе к рукоятке удилища, а вторую – к вершинке.

Так как эта стойка тоже углубляется в землю, то она не может устанавливаться на поверхности с каменистым, асфальтовым, бетонным покрытием, а также на деревянных мостках.


Korda Singlez – универсальная стойка для удилищ предлагаемая компанией Korda

Род поды

Наиболее удобными в использовании считаются род поды с тремя (тренога), а лучше четырьмя (4 вертикальные стойки) точками опоры. В отличие от других видов подставок, они являются универсальными, так как могут устанавливаться на берегу с любым типом поверхности – и на песке, и на асфальте, и на деревянных настилах. Род поды могут использоваться на любых водоемах:

  • на водоеме со стоячей водой они располагаются параллельно берегу;
  • на реке с сильным течением их устанавливают так, чтобы вершинка фидера была значительно выше его рукоятки.

Как правильно выбрать фидерное удилище?

Достоинствами таких конструкций также является то, что они очень устойчивы (особенно это относится к род подам с 4 вертикальными стойками), легко регулируются по высоте и дают возможность устанавливать удилища под любым нужным углом.

Невзирая на все достоинства, род поды не лишены и недостатков:

  • они имеют довольно громоздкую конструкцию;
  • тратится время на сборку и разборку;
  • при вываживании рыбы, особенно крупной, часто приходится забирать с подставки остальные удилища, чтобы снасти не перепутались между собой;
  • из-за высокой цены доступны далеко не каждому рыболову.


Род-под Carp Zoom Camou 4 для 4-х удилищ

Буз бары (BUZZ BAR’S)

Спустя какое-то время, после роста популярности именно фирменных стоек для карповых удилищ, британцы выпустили очередное «ноу-хау» под названием – бузз-бары (buzz-bar’s). По внешнему виду, представляющими собой – поперечную перекладину, на которую (при помощи соответствующей резьбы) стало возможным установить даже 2 или 3 сигнализатора поклевки (или фиксатора комеля). Соответственно, для работы сразу с 2-мя или 3-мя карповыми удилищами.

В плане функциональности буз бары – это, такой себе, промежуточный вариант между, описанными выше – обычными стойками и «вершиной эволюции» – род-подами, о которых мы расскажем позже. Для новичка, нормально освоившего одно рабочее удилище, и плавно переходящего на работу с 2-мя, а потом и с 3-мя «палками», покупка недорогого бузз бара будет отличным решением. В аккурат до того момента, когда можно смело переходить на крутой (но дорогой) род-под.

В фирменных рыболовных магазинах обычно реализуются сразу два буз бара в комплекте. Один из которых, предназначен для установки спереди (с резьбой под индикаторы поклевки), другой – для установки сзади (соответственно, с резьбой под держатели комелей удочек). Вот только стойки / подставки со специальными «гнездами» придется купить отдельно (лучше – телескопические модели).

Наибольшим спросом пользуются бузз бары с опцией регулировки по ширине, что позволяет расставить карповые удилища в форме широкого «веера».

Род поды для карповой ловли

И, наконец, «вершиной творения» на эволюционном пути создания подставок строго для карпфишинга является – род под. По сути, включающий в себя, и модернизированные варианты описанных выше – одиночных стоек, и буз-баров. Грамотно «сгруппированных» в единую и хорошо продуманную – «карповую систему». Достоинств и преимуществ у род-подов очень много! От максимальной устойчивости на поверхности до способности вращения на 360 градусов (фактически, по любой плоскости). Единственный нюанс – высокая цена. При этом, чем больше функций будет у такой «подставки для удилищ», тем выше будет стоимость.

Конструкция род-подов позволяет успешно работать сразу с тремя, четырьмя или даже пятью (в зависимости от модели) рабочими удилищами. Последний вариант (т.е. на 5 удочек) удобен тем, что помимо 3-х рабочих палок, «под рукой» будут всегда «маркер» и «спод» (в полной «боевой готовности»). В зависимости от способа установки на берег эти подставки делятся между собой на 2 основных вида: «треноги» и «четырех/опорные» модели. Как уже видно и по самому названию, первые изделия имеют три ножки, «раскинутые» треугольником. Вторые – имеют четыре «ноги», раскладываемые попарно (2 спереди и 2 сзади), будучи соединенными статиной ( или продольной «перекладиной»).

Характерная особенноcть современных подставок «rod pod» – это возможность быстрого изменения длины станины (штанги / перекладины), высоты ножек и ширины буз баров. Что в сумме, позволяет «трансформировать» род под для карповых удилищ под любые ситуации на озере, пруде или реке (о которых мы расскажем в будущих материалах).

Следующие достоинства карповых род-подов – это строго «камуфляжная» расцветка, быстрые сборка/разборка и оптимальная транспортабельность. Специальные чехлы (с отдельными отсеками для всех частей подставки) надежно защищают от всевозможных повреждений. Некоторые производители на них размещают «карманы», например, для удобного хранения сигнализаторов поклевки или других необходимых на рыбалке элементов. Благодаря применению специальных сплавов металлов (в процессе изготовления подставок для удилищ), фирменные род поды не только высокопрочны, но и не слишком много весят.

Рекомендуемые статьи:

Средства для доставки прикормки (ракеты, кобры, рогатки и др.)

Наверняка, Вам тоже будет интересно:

Прикормочная кампания для ловли крупных карпов (Мартин Кларк)

Путеводитель новичка по карповым насадкам | часть 10-я (Кен Таунли)

А Вы случайно не забыли о «Частицах»? (Мартин Пик)

Путеводитель новичка по карповым насадкам | часть 2-я (Кен Таунли)

Новичкам о тактике использования приманок

Publiction author

не в сети 33 минуты

Часть IX. Стойки для удилищ – школа Carptoday

С наступлением зимы, мы решили немного сместить акценты на время и посвятить ближайшие выпуски снаряжению. И первое с чего, мы начнем – это выбор подставок для удилищ.

В отличие от других видов ловли мирной рыбы (поплавочная ловля, фидерная ловля), карпфишинг подразумевает рыбалку длительностью в несколько суток с довольно редкими перезабросами. Очень тяжело сидеть все это время с удочкой в руках, поэтому в карпфишинге используются стационарные стойки, на которые устанавливаются все рабочие удилища. Передний край кладется на сигнализатор (тема следующих частей), а задняя на специальный держатель (о нем речь пойдет ниже).

В современном карпфишинге используется три варианта подставок: обычные одиночные стойки, бузз-бар и род-под.

Обычные стойки – обычные стойки, которые втыкаются в землю, с нарезанной сверху резьбой, в которую ввинчиваются сигнализаторы или держатели. Резьба, к слову, везде стандартная, поэтому покупая стойки, можно не волноваться подойдут ли они для того или иного вида сигнализаторов или держателей. Лучше выбирать стойку телескопическую, потому что всегда полезно иметь возможность дополнительно отрегулировать высоту расположения удилища. Для твердых грунтов имеются специальные стойки с широкой резьбой на конце. Их очень удобно завинчивать в землю, наподобие винта-самореза. Обычные стойки имеются в наличии у всех производителей карпового снаряжения. Они имеют маркировку Bankstick. Усиленные стойки – Stormpole. Хотя названия могут различаться, но все-таки «bankstick» является наиболее используемым определением.

Род-под – один из символов карпфишинга. Стационарная система подставок для удилищ, которая чем-то напоминает «Катюшу». Ее главное достоинство – универсальность. Род-под устанавливается на любой поверхности, его не нужно никуда завинчивать или втыкать. По сути, дела, это корпус, к которому привинчены четыре стойки. Опираясь на эти стойки, род-под вполне себе устойчив и остается только завинтить сигнализаторы, задние держатели и можно устанавливать удилища. Чем дороже род-под, тем более он функционален. Топовые модели разве что сальто не делают. Вращаются на 360 градусов по всем плоскостям, удлиняются, укорачиваются, сужаются, расширяются. Это позволяет при вываживании рыбы, избегать запутывания лесок.

Пока рыба далеко, опускаем род-под вниз, чтобы лески были на дне. При подходе к берегу, мы поднимаем род-под, чтобы удилища были задраны вверх и заведение в подсак происходит под лесками. Никаких запутываний, никаких проблем. В общем, за род-под говорит абсолютно все, кроме цены. Это штука довольно-таки дорогая. Хотя, мы рассмотрим вариант, при котором обычные стойки могут обойтись «в копеечку». Стоит добавить, что род-поды бывают на три и четыре удилища. Даже если вы ловите на три, мы бы рекомендовали все равно приобретать род-под на четыре удилища. На свободное место можно класть маркер, зато если у вас появится возможность ловить на четыре удилища, вы будете точно знать, что хватает места и для четвертой палки.

Бузз-бары – Это нечто среднее между стойками и род-подом. Как по функциональности, так и по стоимости. Чисто английская тема. Стойка, к которой привинчена перекладина. На перекладине есть резьба. Одну такую конструкцию ставим спереди и другую сзади. Спереди ввинчиваем сигнализатора, сзади – держатели для комеля. Вот и получилось нечто среднее между род-подом и стойками. Преимущество бузз-баров в их дешевизне перед род-подом. Также они очень компактны и не занимают много места ни на мостике, ни в багажнике. Перекладины продаются в комплекте, а стойки нужно приобретать отдельно. Если вам по душе рыбачить не на берегу, а at the bank, заваривать не «липтон», а Yorkshire Tea, то бузз-бары созданы для вас. А, да еще не забудьте обязательный атрибут этих аксессуаров – трофеи 15+кг и выше

Какое выбрать масло для двухтактных двигателей

Существуют двигатели двухтактные и четырёхтактные. Если говорить иными словами, то один такт — это движение поршня вверх и вниз, но при этом совершается два такта за один оборот коленвала. Рабочим ходом поршня принято называть такт, при котором происходит отдача поршню энергии газов и сгорания топлива для совершения полезной работы.

  • Особенности двухтактных двигателей
    • Система смазки
  • Виды масла
    • Рекомендации и советы по выбору
    • Применение на практике
  • Состав
    • Основные свойства

Стоит понимать и тот факт, что при похожих принципах действия двухтактные и четырёхтактные моторы все же отличаются друг от друга.

Особенности двухтактных двигателей

Рабочий цикл любого двигателя состоит из следующих стадий.

  1. Впуск. В этот период цилиндр заполняется топливно-воздушной смесью.
  2. Сжатие. В цилиндре предварительно сжимается рабочая смесь.
  3. Воспламенение топливного заряда, а также передача поршню энергии.
  4. Выпуск из цилиндра отработавших газов.

В двухтактном двигателе такой цикл работы совершается за один оборот коленвала, а в четырёхтактном — за два. Рабочий цикл двухтактного двигателя условно состоит из совмещённого впуска смеси, сжатия и рабочего хода, которые происходят не в отдельных тактах (как в четырёхтактном).

При сжатии поршень поднимается из нижней мёртвой точки в верхнюю. В двигателе вместо привычных клапанов конструктивно реализованы специальные окна. При передвижении поршня вверх вначале перекрывается продувочное окно, через которое смесь попадает в цилиндр, а после этого происходит перекрытие выпускного окна, через которое отработавшие газы покидают цилиндр.

Сжатие рабочей смеси происходит, когда оба окна перекрыты. В кривошипной камере параллельно образуется разрежение. Благодаря этому происходит втягивание последующей порции смеси из карбюратора. После этого поршень приближается к верхней мёртвой точке, сжатую смесь воспламеняет искра свечи зажигания, и образуются газы, которые расширяются и проталкивают поршень вниз. Энергия передаётся от поршня на коленвал и начинается его вращение.

Пока рабочий ход совершается поршнем, в кривошипной камере увеличивается давление. Это приводит к сжатию рабочей смеси, оказавшейся там в период предыдущего такта. После достижения зоны выпускного окна поверхностью поршня оно открывается, и в систему выпуска выводятся отработавшие газы.

После этого поршень открывает продувочное окно аналогичным образом и смесь, находившаяся в кривошипной камере под давлением, попадает через него в цилиндр, вытесняя остаток отработавших газов. После этого пространство над поршнем заполняется этой смесью. После достижения нижней мёртвой точки поршнем цикл работы двигателя двухтактного повторяется вновь.

Система смазки

Двухтактные двигатели могут не иметь отдельного решения для систем смазки. Такие моторы смазываются благодаря смешиванию масла и бензина в необходимой пропорции (1:25 или 1:50). Подобная смесь является не только совокупностью бензина и воздуха, туда ещё и включены частицы масла.

Нужно всего лишь вспомнить, как работает двухтактный двигатель, и станет понятно, что циркуляция такой смеси в поршневой и кривошипной камерах позволит реализовать смазку нагруженных частей двигателя внутреннего сгорания (стенок цилиндра, подшипников коленчатого вала, шатунных подшипников и прочих). В тот период, когда топливная смесь сгорает, смазка выгорает одновременно с ней. После этого цилиндр продувается.

Топливо и смазочный материал смешиваются двумя способами.

  1. Смазка и горючее находятся в отдельных баках, а во впускном патрубке образуется масляно-бензиновая смесь. Этот патрубок располагается между карбюратором и цилиндром.
  2. В бак вместе с горючим моторное масло заливается напрямую. Это самое простое решение.

Первая схема более сложная. Она предполагает не только наличие бачка для масла и магистрали, по которой оно будет подаваться, но ещё и насоса плунжерного вида. Именно благодаря подобной конструкции масло будет подаваться дозировано и учитывать количество смеси воздуха и бензина.

Если в подробности не вдаваться, то можно отметить, что большую производительность насос будет выдавать в зависимости от того, насколько рукоятка газа выкручена. Чем газ выкручен сильнее, тем больше горючего подаётся. А это значит, что и подача смазки будет увеличенной. На двухтактном двигателе раздельная система смазки позволяет сбалансировать точнее соотношение бензина и масла. Это приводит к тому, что двигатель меньше коксуется и дымит, расход масла уменьшается.

В двигателе четырёхтактном масло поступает под давлением к нагруженным деталям, и по специальным каналам происходит его циркуляция. В камеру сгорания смазка практически не поступает. Горит в цилиндрах только топливно-воздушная смесь.

В двухтактных двигателях внутреннего сгорания сгорают не только воздух и топливо, но и сам смазочный материал. Из этого ясно, что к маслам требования будут отличаться. Масло после сгорания должно оставлять в цилиндрах минимальное количество нагара, свои свойства сохранять на протяжении долгого времени, с горючим перемешиваться хорошо.

Читайте также:  Ловля на блесны Myran зимой

Виды масла

Двухтактное масло является отдельной смазочной жидкостью для двигателей внутреннего сгорания. Эти смазки отличаются от остальных своими свойствами. Как уже отмечалось, к двухтактным маслам предъявляются особые требования.

Для бензиновых 2-тактных двигателей масла обязательно должны обладать следующими качествами.

  1. Минимальное количество золы и кокса, которые образуются в цилиндре при сгорании. Смазка, в идеальном случае, должна полностью выгорать.
  2. Оно должно легко и полностью растворяться в топливе.
  3. Материал для смазки должен иметь смазывающие, противоизносные, защитные свойства при повышенных температурах. А ещё оно должно хорошо защищать от коррозии.

Если система смазки раздельная, то необходимо, чтобы масло оставалось текучим и хорошо прокачивалось. Если учитывать сферу применения и специфику 2-тактных двигателей, которые служат моторами для скутеров и мопедов, двигателями на газонокосилках, лодочными моторами и прочими, то предъявляются отдельные требования и к токсичности материала.

Если смазочный материал попадёт на почву, то для окружающей среды он должен быть максимально безопасным, а при попадании в воду он должен разлагаться очень быстро.

Подобные масла должны соответствовать стандартам TC-W3 и 2 Т. Очень часто от аналогов их можно отличить по цвету, так как их дополнительно окрашивают. В основном они имеют синий цвет. Даже при смешивании с бензином его видно хорошо.

Согласно стандарту 2 Т, подобные смазочные материалы применяются в двигателях с охлаждением воздушным начиная от газонокосилок и бензопил и заканчивая мотоциклами (лёгкими). А вот для применения в подвесных моторах с водяным охлаждением и гидроциклах рассчитаны масла стандарта TC-W3.

Существуют масла маловязкие для зимней эксплуатации. Смазочные материалы могут иметь такую основу:

  • синтетическую;
  • полусинтетическую;
  • минеральную.

Рекомендации и советы по выбору

Можно заметить, что на современном рынке есть большой ассортимент масел для моторов лодочных и прочих 2-тактных. Можно встретить и готовые продукты, в которых масло уже разбавлено и готово к применению. Для этого его вливают в канистру к горючему, хорошо перемешивают и заливают в бак техники.

По свойствам и цене продукты могут сильно отличаться. Синтетическое масло дороже минерального. Именно из-за этого при покупке возникают сложности. Стоит отметить, что в первую очередь необходимо ориентироваться при выборе на ту информацию, которую указывает производитель двигателя.

Если говориться, что заливать в технику следует масло стандарта TC-W3, то подойдёт любое, которое этому стандарту соответствует. В этом случае не играет роли, что это синтетика или минералка. Нужно выбирать бренды с хорошей репутацией и остерегаться подделок.

Если в инструкции по применению прописаны отдельно рекомендации по маслам, то категорически запрещено вливать другие виды смазочных материалов.

Всё дело в том, что изначально двигатель рассчитан только на работу с указанным материалом, и если вы начнёте применять иные смазки, то это быстро приведёт к выходу агрегата из рабочего состояния. Простая техника, особенно произведённая в СССР, может успешно работать на МС-20. А вот импортный мотор может закоксоваться и перестать работать уже через несколько часов.

Категорически запрещается вливать в двигатели двухтактные дизельные или автомобильные бензиновые масла, а уж тем более, «отработку». В подобных смазках большое количество присадок, при сгорании они образуют много золы. Стоит учесть, что, если вы будете игнорировать все эти правила, то вскоре поломается не только импортная, но и отечественная техника, которая отличается своей выносливостью.

Применение на практике

Из всего вышесказанного стоит отметить, что выбирать двухтактное масло необходимо ответственно. Основной задачей перед тем, как влить в мотор смазку, является изучение инструкции по эксплуатации. Если производитель разрешает применять различное масло, то можно заливать минералку или более дорогую синтетику.

Перед вливанием убедитесь, что смазочный материал соответствует рекомендуемым стандартам. На практике разница между синтетикой и минералкой будет незначительной. Но всё же на синтетике мотор может немного лучше заводиться, а на высоких оборотах меньше изнашиваться. В камере сгорания может быть меньшее количество нагара и кокса.

Но если в инструкции указано, что стоит вливать только определённую синтетику, то уже ни в коем случае нельзя применять минералку, даже если оно такого же стандарта. В такой ситуации по ряду важных параметров минеральное масло всё равно не подойдёт. А всё из-за того, что смазочная система мотора на применение масел с минеральной основой не рассчитана.

Состав

В масла добавляют разнообразные присадки, именно поэтому двухтактные и четырёхтактные отличаются друг от друга. Кроме основных компонентов в масла двухтактные входит растворитель. Именно благодаря ему возрастает смешиваемость топлива и масла, облегчается прокачка и распыление. Но при высоких температурах растворители (20%) отрицательно влияют на смазывающие свойства. Присадки увеличивают вязкость, поэтому следует выбирать продукт с большим коэффициентом вязкости — такое масло качественнее.

Кроме растворителя в двухтактном масле содержатся такие вещества:

  1. Основа масляная — примерно 60%.
  2. Остаток вакуумный (итог первичной дистилляции нефтепродуктов) — 5−17%.
  3. Растворитель — 20%.
  4. Присадки, которые используются для снижения дымления и копоти от отработанного продукта — остальное количество.

Основные свойства

Функциями смазочных материалов являются:

  • предотвращение на деталях механизма появления коррозии;
  • идеальное охлаждение (отвод тепла, которое создаётся при трении механизмов);
  • предотвращение появления задиров и улучшение износостойкости двигателя;
  • снижение между элементами двигателя трения до минимума.

При правильном выборе и использовании смазочного средства двигатель будет служить максимально долго.

Какое масло стоит использовать на двухтактных моторах — синтетическое или минеральное?

Вот уже несколько лет, как многие обладатели двухтактных моторов продолжают спорить о том, какое масло стоит использовать на двухтактных моторах, старых и новых, — синтетическое или минеральное. Попробуем разобраться.

Сначала — парочка примеров из жизни. Один знакомый, купив новый мотор иностранного производства, упорно кормил его «МС-20», опираясь на обширный опыт эксплуатации моторов советского производства. Хорошо еще бензин использовал Аи-95. Мотор прожил без проблем два сезона, но на третий стал давать сбои. После некоторых операций по настройке карбюратора, системы зажигания и замены свечей сей светлый муж все-таки решился на «вскрытие» мотора. Оно показало, что камера сгорания буквально забита нагаром, а кольца, как говорят, «залегли». Все это подразумевалось до разборки, но хотелось убедиться и убедить хозяина. Основная проблема владельца, едва не умертвившего мотор(после реанимации мотор продолжает жить и сегодня), состояла в том, что он использовал рекомендованный бензин марки Аи-95, но, не разобравшись в советах по маслу, решил взять лучшее из того, что знал сам.

А вот еще пример. Скажем некто, имеющий хороший водно-моторный опыт, однажды решил, что больше не хочет общаться с моторами отечественного производства и, естественно, купил «иномарку», для которой долго подбирал масло для двухтактников. По какой-то причине этот человек не хотел покупать «предварительно растворенное» масло, которое можно просто залить в канистру с бензином в нужной пропорции, взболтать и употреблять по назначению. На вопрос: «Почему?» ответ был следующим: «Не доверяю, так как оно плохо смазывает элементы мотора, ведь его уже растворили».

Надеюсь, пока достаточно примеров из жизни отечественных аксакалов. Вернемся к минералке и синтетике.

Так чем же отличается минеральное масло от синтетического, за исключением розничной цены?

Отличия в основе. То есть состав присадок в них может быть идентичным, но основа разная. В минеральном масле она, грубо говоря и не углубляясь в химию, — из нефти, а в синтетическом — из специально полученных химических элементов, которые химики называют олефиновыми полимерами, сложными эфирами, простыми эфирами, спиртами и т.д. Разные производители используют различные составы и основы. Масла для двухактных моторов, в основе которых присутствует до 30 % синтетической составляющей, производят многие фирмы. При этом на их упаковке может быть написано «Synthetic». С одной стороны, это маркетинговый ход и указание на то, что в масле действительно есть синтетическая составляющая, с другой — эта надпись часто может означать, что температура вспышки масла и его смазывающие свойства улучшены по сравнению с «чисто минеральным» маслом. В масле на упаковке которого есть надпись «Fully Synthetic», скорее всего, синтетической основы 100%. Иногда производители лукавят, подмешивая некоторое количество минеральной. Правда, на качестве масла это отражается не очень сильно, разве что становится немного ниже его биоразлагаемость и чуть больше образуется вредных выбросов. Но все равно обидно — платишь на 100-процентное синтетическое масло, а получаешь, к примеру, 92- или 89-процентное…

Полностью синтетическое масло для двухтактных моторов, т. е. на 100% состоящее из олефинов и других элементов, появилось по двум основным поводам: вследствие требований экологов и рождения мощных и высоконагруженных моторов, в частности, с системами прямого впрыска топлива. Для мощных современных двухтактных моторов требуется масло, которое, во-первых, обладает хорошей текучестью, что важно для успешного функционирования в системах «автомикс», во-вторых, способно хорошо смазывать элементы мотора и в то же время быстро и максимально полно сгорать и, наконец, в-третьих, быстро разлагаться на открытом воздухе и быть как можно менее вредным для микроорганизмов. Синтетическая основа масла позволяет удовлетворить перечисленные требования, хотя и не полностью, но успешнее, чем минеральная, имеющая только часть минеральной базы — так называемая «полусинтетика». Одним словом, масло на синтетической основе более стабильно и удобно.

Сегодня потихоньку все производители масла «уходят в синтетику», по крайней мере те, кто делает масла для фирм-производителей моторов. Нефть дорожает, а технологии получения олефинов и аналогов, если и не дешевеют, то остаются на прежнем уровне. Однако в рознице пока «синтетика» остается дороже «минералки».

Получается следующая картина: новые сорта масел автоматически лучше прежних. Разумеется, в своих нишах. При этом работает принцип «по восходящей», т. е. в старый мотор можно относительно безболезненно заливать полностью синтетическое масло, а в новый двухтактный мотор с впрыском заливать масло предназначенное для «классических» двухтактников нельзя.

Так что же делать и что покупать? Покупать надо то, что советует производитель мотора. Если в «мануале» указано, что следует заливать масло, соответствующее стандарту TC-W3, и нет других комментариев, то можно использовать любое минеральное масло, удовлетворяющее этому стандарту и вызывающее доверие.

Практически все современные двухтактные моторы без системы «автомикс» могут успешно, без особого вреда работать на современном минеральном масле, имеющем невысокую стоимость. В моторах с системой «автомикс» или других, но подающих масло в кривошипную камеру посредством специального устройства, также можно применять минеральные масла, но только предназначенные для систем его автоматической подачи, конечно, если в руководстве нет указания на то, что должно использоваться специальное масло.

Производитель современных впрысковых двухтактных моторов и двухтактных моторов большой мощности указывает на недопустимость применения масел, кроме указанных в руководстве по эксплуатации, этому и надо строго придерживаться. Для них необходимо полностью синтетическое масло, потому, что моторы делались в расчете на него.

«Синтетика», обладающая, как уже сказано, большей, чем минералка, текучестью, что актуально для системы «точечной» подачи масла, а также улучшенными смазывающими свойствами, создает на элементах мотора «устойчивую» пленку, предотвращающую сухое трение даже в критических случаях. Чем выше нагруженность мотора, тем больше вероятность появления критических моментов, в нашем случае — масляного голодания.

Есть мнение, что «синтетика» плохо работает в моторах с подшипниками скольжения. Однако, хотя специальных исследований на эту тему не проводилось (или о них нет доступной информации), практический опыт применения синтетического масла подсказывает, что оно дружит с подшипниками скольжения не хуже минералки в основном благодаря своим проникающим свойствам и способности создавать устойчивую к разрывам пленку.

Так, все-таки, можно ли использовать синтетическое масло в «простых двухтактниках»? В принципе, да, мотору хуже не станет, а иногда, особенно в момент запуска и в режиме максимальных оборотов, может быть даже лучше. Также будет меньше отложений в камере сгорания. В то же время хорошее минеральное масло, имеющее низкую розничную цену, позволит отходить на моторе установленные производителем часы, т. е. ресурс. Поэтому тут каждый должен решать сам.

Что в итоге? Читать инструкцию и, если производитель рекомендует использовать минеральное масло, то применение синтетического не возбраняется, правда, в связи с высокой стоимостью и не «поощряется». Если рекомендуется использование конкретного синтетического масла, то минеральное применять уже нельзя, даже соответствующее TC-W3, — по многим параметрам оно не подойдет системе смазки конкретного мотора.

И последнее: в дальние походы на мотолодках имеет смысл брать с собой баночку синтетического масла, которое можно смешивать со всеми видами масел для двухтактных моторов. Это удобно и может помочь в трудную минуту, если не вам, то другим, попавшим в сложную ситуацию.

«КиЯ» №4 (214) 2008 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Масло для двухтактного двигателя: рекомендации по подбору

Сегодня для дачников и сельских жителей предлагается довольно большое количество технических средств, в основе которых используются малогабаритные двигатели внутреннего сгорания. Чтобы получить более высокое значение мощности на выходном валу, используется двухтактный мотор. При одном и том же объеме подобные силовые агрегаты способны выдавать на 70…75 % больше мощности, чем получают от четырехтактного собрата.

Еще одна важная причина, на которую ориентируются производители техники – это реальное упрощение конструкции ДВС. Отсутствие газораспределительного механизма удешевляет агрегат почти в два раза. Единственная проблема таких моторов заключается в том, что нужно готовить бензо-масляную смесь для заливки в топливный бак. Здесь от качества используемого масла во многом зависит моторесурс двигателя.

Как происходит смазка в двухтактном моторе

Основное конструктивное отличие ДВС, работающих в двухтактном режиме, заключается в наличии трех окон.

  1. Нижнее впускное окно предназначено для подачи бензо-воздушной смеси в кривошипную камеру.
  2. Среднее продувочное окно используется для подачи горючей смеси (бензин, смешанный с маслом и воздух) в цилиндр двигателя.
  3. Третье верхнее окно необходимо для выпуска продуктов горения в окружающую среду.

Всего выполняется два такта.

Первый такт

  1. Поршень движется вверх.
  2. Среднее и верхние окна перекрыты поршнем, а нижнее открыто. Здесь создается разряжение.
  3. Из карбюратора за счет разряжения, созданного в кривошипной камере, горючая смесь поступает в нее.
  4. Внутри цилиндра происходит сжатие рабочего заряда.
  5. Когда остается всего несколько миллиметров движения вверх, подается искра. Она воспламеняет сжатый заряд.
  6. Поршень преодолевает верхнее мертвое положение (ВМП) за счет инерции маховика.

Второй такт

  1. Давление увеличивается в 20…40 раз (зависит от конструктивного исполнения).
  2. Сгорающие газы давят на поршень, заставляя его двигаться вниз.
  3. Совершается рабочий ход. Разность между энергией расширения и сжатия определяет величину выдаваемой мощности.
  4. Когда открывается среднее окно, продукты сгорания горючей смеси выбрасываются через него в систему выхлопа, оборудованную глушителем.

Оба такта выполняются за один оборот коленчатого вала. Все процессы повторяются многократно.

Для осуществления смазки в бензин добавляется моторное масло. При нахождении горючей смеси в кривошипной камере часть смазки попадает:

  • в область расположения шатунной шейки. Происходит образование масляной пленки на поверхности контакта;
  • в зону соединения поршня с шатуном. Здесь имеется поршневой палец. Осаждающаяся смазка попадает на поверхность пальца;
  • поступив в цилиндр, часть масляного содержимого горючей смеси остается на поверхности зеркала цилиндрической образующей. Между поршневыми кольцами и окружающей поверхностью также формируется контактная пленка моторного масла;
  • частично смазка накапливается и в канавках, где располагаются кольца. При движении вверх и вниз смазочная жидкость выдавливается, распределяясь по внутренней поверхности цилиндра;
  • примерно 85…95 % масла сгорают в такте расширения. Несгоревшие частицы в нагретом состоянии распадаются на простые молекулы и выбрасываются в глушитель. Большая часть оседает внутри этого устройства. Поэтому периодически требуется очистка выхлопной системы для получения максимума мощности от мотора.

Требования к моторному маслу для двухтактного двигателя

Технологическое решение обеспечения смазки в ДВС двухтактного цикла осуществляется двумя способами.

  1. Смешивание бензина и смазки при заправке в топливный бак.
  2. Раздельная подача горючего и смазочного компонентов. Подобным образом решается вопрос в двухтактных дизелях. Имеются два бака: в основной заливается топливо; во вспомогательный – масло.

Промышленность использует двухтактные дизели довольно ограничено. Чаще всего – это судовые моторы с большим ходом поршня. Для пользователей более распространенным является первый способ. Его применяют

  • на мобильной технике: мотоциклы, скутеры, мотовелосипеды, мотоблоки, мотокультиваторы и другие устройства;
  • для малой механизации в быту: бензопилы, мотокосы, буровые установки и ряд иных устройств.

Основные характеристики моторного масла

  1. Вязкость – это способность образовывать устойчивую пленку на поверхности контакта механических элементов. Для тепловых машин нужно обеспечивать стабильность данного показателя в широком температурном диапазоне (-20…+60 ⁰С).
  2. Текучесть является вторым важным показателем. Жидкость для смазки должна заполнять предоставляемое ей пространство. При запуске двигателя его температура еще довольно мала, поэтому необходимо проникновение масла в кривошипно-шатунном механизме, оседание на стенках цилиндра.
  3. Наличие противопригарных присадок. Это требование возникло сравнительно недавно. Компоненты начали добавлять примерно 20…25 лет назад. В результате реже возникают поломки из-за залегания колец в канавках поршней. При температуре более 2000…2100⁰С, которая наблюдается при сгорании топлива присадки не позволяют маслу образовывать кристаллы, оседающие в разных точках, где их вымывание затруднено.
  4. Противопенные присадки не позволяют образовывать пузыри газа на поверхности масляной пленки. Там, где присутствует пузырек газа, толщина пленки минимальная. Возможен «сухой» контакт между сопрягаемыми деталями.
  5. Противокоррозионные свойства. Смазка не должна окисляться кислородом, содержащимся в воздухе. Поэтому в составе обязательно присутствует небольшое количество предельных углеводородов (парафинов). Они образуют на поверхности защитное покрытие, предотвращающее доступ кислорода к металлу.
  6. Растворимость в бензине показатель, без которого использовать смазочное вещество нельзя. В практике требуется создавать топливо-смазочные смеси с разными соотношениями. Для тяжелых мотоциклов требуется готовить тяжелую пропорцию, в которой на 1 часть масла заливают 15…25 частей топлива. Для легких моторов триммеров нужна легкая смесь, в ней поддерживают пропорцию 1 : 40…50.
  7. Стабильность свойств характеризуется сохранением исходных показателей в течение длительного периода. Жидкость не должна расслаиваться. Не допускается выпадение включений в осадок.
Читайте также:  Техника ловли рыбы

В основе моторной смазки имеется несущая часть, а также присадочные компоненты, которые задают основные характеристики материалу.

Минеральные, полусинтетические и синтетические масла

При переработке нефти в крекинг процессе разделяют разные фракции. Часть используется в качестве топлива. Тяжелые части применяют для производства масел. Так производят минеральные смазочные материалы.

Внимание! Часто задают вопрос, почему не применяют растительные масла для моторов. У смазок растительного происхождения наблюдается эффект испарения значительного количества вещества с образованием лаковой пленки. Если подобную жидкость залить в двигатель, то возможно застывание лака после остывания мотора. Провернуть коленчатый вал и завести двигатель будет весьма затруднительно.

Синтетические масла производят путем сжижения газа и образования длинных полимеров. Их отличает стабильность в широком диапазоне температур. В частности, вязкость остается постоянной даже при низкой температуре. Текучесть сохраняется довольно высокой.

Комбинируя минеральные и синтетические составляющие, получают полусинтетические смазочные материалы. От минеральной основы берут примерно 25…30 % легких фракций. Остальное – синтетическая часть. Присадками добиваются получение необходимых свойств.

Экологические характеристики

Для легких моторов рекомендуют смазки по стандарту . Этот критерий был разработан в 1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда было принято решение искать энергию в возобновляемых источниках: ветер, солнце, приливы, реки и иные производные для энергетики. Отработавшее масло по приведенному стандарту должно распадаться на безопасные составляющие в течение 10…15 дней.

Для тяжелых моторов (моторные лодки) разработан стандарт утилизации TC-W3. При контакте с водой масляная пленка должна разлагаться на простые молекулы в течение 30…40 часов. Минеральные масла не могут гарантировать выполнение подобного требования, поэтому они не допускаются к использованию для двухтактных двигателей, мощность которых превышает 12 кВт.

Как готовить топливную смесь

На практике пользователи сталкиваются с необходимостью часто готовить топливные смеси при использовании средств малой механизации. Многие при этом испытывают определенные затруднения в отмеривании нужного количества масла.

  1. Можно приобрести готовые емкости для смешивания разных жидкостей в необходимых пропорциях. Их отличает от обычных наличие отметок по бензину и маслу. В интернет-магазинах реализуют подобные канистры в разном исполнении. Они рассчитаны на объем от 0,5…0,6 л до 5…8 л.
  2. Однокамерные предусматривают поочередную заливку бензина и масла. В двухкамерные разные жидкости заливают через разные горловины.
  3. После заливки энергичное встряхивание позволяет качественно перемешать смесь. Удлиненный носик помогает заливать ГСМ в бак механического помощника.
  4. При отсутствии подобных приспособлений можно самому изготовить подобное. В пластиковой бутылке отмечают объемы бензина и масла. Остается только заливать нужное количество, а затем перемешивать и заливать в бак своего устройства.

Двухтактные масла

Каждый, кто покупает бензопилу или мотокосу, надеется на то, что этот инструмент будет надежно служить ему на протяжении многих лет. Но не все покупатели понимают то, что осуществление этого желания зависит в первую очередь от его действий. Надеяться на то, что инструмент не подведет в ответственный момент, можно лишь в случае, когда вы своевременно и квалифицированно ухаживаете за ним.

Если взглянуть на полки магазинов, заставленные канистрами масел для садовой техники, то складывается впечатление, что практически каждый производитель садовой техники выпускает и собственные масла для нее: Husqvarna, Stihl, Briggs&Stratton, Efco, UOA, Hitachi, Tecomec, ALCO.. и этот список можно продолжать долго. В действительности, конечно, сами они не производят ничего, а лишь заказывают на стороне. Надо сказать, что относиться к этому факту пренебрежительно не стоит.

В зависимости от основы маслa делятся на минеральные, полусинтетические и синтетические. Отдельной строкой идут так называемые биоразлагаемые масла, которые в основном применяются для смазки цепей бензопил. Их главная особенность в том, что при попадании в почву или водоем они быстро разлагаются микроорганизмами.

К 2-х тактным маслам для садово-парковой минитехники предъявляются довольно жесткие требования, связанные с особенностями конструкции 2-х тактного двигателя. Вот наиболее важные из них.

Топливная смесь подается к трущимся деталям двигателя потоком маслобензовоздушной смеси, поэтому масло должно хорошо распыляться, обладать высокой адгезией к поверхностям для предотвращения смывания каплями топлива и совместимостью с топливом.

В настоящее время многие двухтактные двигатели имеют так называемую раздельную систему смазки, когда масло подается в двигатель специальным дозатором порциями из отдельной емкости. Для обеспечения равномерной и гарантированной подачи оно должно иметь низкую температуру застывания и пологую вязкостно-температурную характеристику.

Характер эксплуатации техники с такими двигателями предполагает резкую смену нагрузки на двигатель за очень короткий промежуток времени. Для предотвращения всевозможныхнатиров, задиров и схватывания масло должно обладать противозадирными свойствами и в то же время обеспечивать минимальный износ двигателя.

Двухтактный двигатель при прочих равных условиях является более теплонапряженным по сравнению с четырехтактным, поэтому одно из важнейших требований к маслу – низкая испаряемость и высокая термоокислительная стабильность.

У двухтактных двигателей, опять же по сравнению с четырехтактными, в силу специфики смесеобразования и конструкции механизма смазки деталей ЦПГ более высокий расход масла на угар, поэтому для современных масел крайне важна экологическая безопасность, что проявляется в жестких требованиях к ограничению дымности и токсичности выхлопных газов.

Еще одна особенность двигателей мототехники – их форсировка по оборотам от 5000 до 15 000 об/мин. Несмотря на кажущуюся простоту таких двигателей, для их изготовления используются материалы, хорошо зарекомендовавшие себя в других транспортных средствах, например, грузовых и легковых автомобилях. Цилиндры делают из чугуна (форсированные варианты) или из алюминиевого сплава с обязательным нанесением износостойкого покрытия на поверхность зеркала, поршни – из специальных алюминиевых сплавов, поршневые кольца – из чугуна с покрытием из гальванического хрома или без покрытия.

Из списка требований видно, что изготовление качественного масла – не такая уж простая задача. Вот критерии, по которым принято оценивать качество:

  • смазывающие свойства
  • задирный износ
  • пригорание колец
  • моющие свойства
  • образование отложений, нагара, лаков
  • калильное зажигание
  • экологические свойства
  • токсичность выхлопных газов
  • дымообразование
  • биологическая разлагаемость.

Необходимые характеристки масел для 2-х тактных моторов изложены в требованиях API TC JASO FC, API TC JASO FC ISO GD, API TC JASO FC E-GC. Наиболее распространена классификация по API. Вот какие классы в него входят:

  • API TA – масла, предназначенные для малых двигателей рабочим объемом до 50 см3, с воздушным охлаждением (мопеды, бензопилы, травокосилки и компактные электрогенераторы)
  • API TB – масла, предназначенные для скоростных двигателей рабочим объемом 50–200 см3, с воздушным охлаждением, работающих при больших нагрузках (мотороллеры, мотоциклы, бензопилы, мотокосы);
  • API TC – масла, предназначенные для двигателей с высокими требованиями к качеству масла, рабочим объемом 50–200 см3 и большим соотношением топливо/масло (мотоциклы, снегоходы и прочие транспортные средства, кроме моторных лодок); соответствуют требованиям ASTM D 4859-88;
  • API TD – масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок с водяным охлаждением; соответствуют требованиям качества ASTN D 4681-87 и NMMA TC-W. Начиная с 1993 г. действующими остались только два класса: API TC и API TD (API TSC-4), хотя в торговой сети еще встречаются масла прежних классов.

Отметим, что производители масел в своих рекламных проспектах позиционируют 2-х тактные масла либо как собственно масла для приготовления топливной смеси, либо как присадки к топливу. Различие заключается в составе этих продуктов: масла представляют собой смесь базовых (минеральных, полусинтетических и синтетических) масел и пакетов присадок, а “присадки к топливу” – смесь базовых масел, пакета присадок и растворителя (20–25%). Наличие растворителя производители объясняют необходимостью улучшить такие показатели, как текучесть и температура застывания в холодное время года. Базовые масла имеют температуру вспышки не ниже 200 градусов, введение растворителя этот показатель резко уменьшает – до 70–100 оС. В принципе в некоторых случаях наличие растворителя можно определить по температуре вспышки. Если этот показатель находится в районе нижней границы, то велика вероятность, что в этом масле присутствует растворитель. Если ТВ указана в районе верхней границы, то можно надеяться, что основа здесь – синтетическая.

О вероятности наличия растворителя в масле может сигнализировать и еще один показатель, а именно рекомендуемая пропорция топливной смеси. Если производитель советует готовить смесь с содержанием масла выше 2% (1:40 например), это может свидетельствовать о том, что масло уже разбавлено растворителем. Понятно, что в этом случае нужно потратить больше масла, чтобы сделать топливную смесь, которая по характеристикам будет близка к фактически ставшей стандартом 2%-ной смеси (1:50). В то же время подобное требование может означать не наличие растворителя, а всего лишь другой состав пакета присадок.

В открытых источниках много информации о стандартах и выборе автомобильных моторных масел. Однако сложно найти данные о стандартах применяемым к двухтактным маслам. Мы надеемся, что данная статья поможет потребителям разобраться какое масло лучше подходит для из двухтактного двигателя.

Классификация моторных масел для двухтактных двигателей по API.

СтандартАктуальностьОписание стандартовПримеры применения
TAУстаревшийПланируемая категория для маленьких двухтактных двигателей, менее 50 кубических сантиметров. В период разработки тестов для этой категории европейский координационный совет перестал поддерживать ее создание. (CoordinatingEuropeanCouncil – CEC)Мопеды, газонокосилки, культиваторы
TBУстаревшийПланируемая категория для двухтактных двигателей от 50 до 200 кубических сантиметров.Маломощные мотоциклы, мотороллеры
TCДействующаяРазличные высоко нагруженные двухтактные двигатели от 200 до 500 кубических сантиметров. Категория включает тесты на проверку от пригорания поршневых колец, преждевременного зажигания и задиров на цилиндрах. Этот стандарт неприменим для лодок с подвесным лодочным мотором.Мотоциклы, снегоходы. Не для подвесных лодочных моторов!
TDУстаревшийСтандарт разработан для подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением. Для получения этой категории использовались тесты аналогичные с категории TC-W . Это стандарт Национальной Ассоциации Судостроителей США (NMMA). Стандарт API TD был замещен и больше не принимается NMMA, которая сейчас рекомендует стандарт TC-W3 для двигателей с водяным охлаждением.Подвесные лодочные моторы (с водяным охлаждением)

Национальная Ассоциация Судостроителей или NationalMarineManufacturersassociation (NMMA) занимается разработкой стандартов для морского транспорта. NMMA TC-W3 – это последний стандарт на сегодняшний день и он превышает предыдущие стандарты TC-WII, TC-W.

JapaneseEngineOilStandardsImplementationPanel (JASO) – это японская организация по стандартизации масел. По мнению JASO стандарт API TC является довольно неопределенным и масла, соответствующие только этому стандарту могут вызывать чрезмерные выхлопы и дым при работе двигателя. JASO разработала собственные стандарты:

СтандартОписание
JASO FAСтандарт устанавливает требования по уровню смазывающих способностей масла, моющим свойствам, крутящему моменту и уровню выхлопов отработавших газов
JASO FBБолее строгие требования по смазывающим и моющим свойствам, уровню выхлопов, чем у JASO FA
JASO FCАналогичные с JASO FB требования к уровню смазочных свойств и крутящему моменту, но более жесткие требования к моющим свойствам и уровню выхлопов отработавших газов.
JASO FDАналогичные требования с JASO FC, но более жесткие требования к уровню моющих свойств

В середине 90-х годов международная организация по стандартизации ISO разработала серию стандартов, удовлетворяющих требованиям современных европейских двухтактных двигателей. Толчком к созданию новых стандартов стало недостаточно жесткие требования JASO FC к чистоте поршней и моющим свойствам масел. Стандарты ISO базируются на стандартах JASO, но к ним добавлены 3-х часовые испытания на HondaDio для определения степени чистоты поршней и моющего эффекта.

СтандартТребования
ISO-L-EGBJASO FB + тест на чистоту поршней
ISO-L-EGCJASO FC + тест на чистоту поршней
ISO-L-EGDJASO FD + тест на чистоту поршней + моющий эффект

Масло для 2х-тактных двигателей

Всем понятно, что масло для двухтактных двигателей отличается от масла для четырехтактных двигателей. В чём же различие между ними – вроде, и то, и другое предназначены для смазки трущихся поверхностей деталей двигателя?

Первое и основное отличие кроется в принципе работы 2х- и 4х-тактных двигателей. Двухтактные двигатели не имеют картера и смазываются смесью топлива и масла, масло двухтактных двигателей сгорает вместе с топливом в камере сгорания цилиндра двигателя. Предназначение масла четырехтактного двигателя – только смазка, контакт с топливом ему противопоказан.

Отсюда и разные требования к свойствам масла: в двухтактных двигателях: масло должно сгорать полностью, с минимумом дыма, оставляя как можно меньше твердых остатков в виде золы и сажи. К тому же, несгоревшие остатки масла, покидающие двигатель вместе с выхлопными газами, должны поддаваться биоразложению. В четырёхтактных двигателях: масло должно обеспечивать стабильность смазывающих свойств в течение как можно более длительного времени. Требований к беззольному сгоранию и биоразлагаемости нет.

Масла для любых типов лодочных двигателей должны обладать высокими противокоррозионными свойствами, (с учетом влияния воды в т.ч. соленой морской) и антиокислительными свойствами. Кроме того, масло в течение продолжительного времени должно хорошо защищать от коррозии в режиме простоя двигателя. Ввиду этого рекомендуется применять специализированные масла, рекомендованные производителями моторов и имеющие набор необходимых присадок, учитывающих условия эксплуатации лодочных моторов.

Влияние вязкости масла

Важным критерием является вязкость масла. Этот параметр наиболее полно регулирует SAE (SocietyofAutomotiveEngineers -Общество автомобильных инженеров). Вязкость кинематическая указывается цифрами в градусах Энглера (например, 20,40 и т.д.). Чем выше указанная цифра, тем гуще масло. Хотя этот параметр наиболее критичен для 4-х тактных двигателей, но и в 2-х тактных двигателях эффективность работы зависит от вязкости масла и концентрации его в топливе. Исследования показывают, что оптимальные значения этих характеристик для двигателей разных моделей различны и наиболее разумным будет следование рекомендациям производителя двигателя. Уменьшение вязкости при низкой концентрации масла может вызвать повышение интенсивности изнашивания деталей двигателя, появление задиров. Напротив, увеличение концентрации масла (особенно – высоковязкого) ухудшает процессы сгорания, повышает потери на трение, увеличивает нагарообразование и токсичность выхлопа.

Минеральное или синтетическое?

Минеральные масла предназначены в основном для двигателей малого (до 30 л.с.) и, в меньшей степени, среднего (до 70 л.с.) класса, а так же двигателей старшего поколения не нагруженных системами автоматического дозирования масла и прямого впрыска. Синтетические масла продукт более высоких технологий. Все синтетические масла имеют одинаковую основу, но благодаря специальным добавкам зачастую обладают свойствами, недостижимыми в маслах на минеральной основе. Более высокая стоимость таких масел оправдана, если ваш двигатель оснащен системой впрыска или дозировки масла. А вот в старых двигателях их использовать не рекомендуется.

BIO – это круто?

На рынке можно встретить масла с повышенной биоразлагаемостью (Biodegradable или Bio). В основном это масла, превышающие требования TC-W3 в части скорости распада продуктов сгорания в воде. Они дороже обычных масел на 50 – 80 %. Единственным их достоинством является то, что продукты их сгорания быстро и целиком разлагаются в воде. Влияния на работу двигателя приставка Bio не оказывает и появлению таких масел на зарубежных рынках мы обязаны шумной деятельности “зелёных” по снижению загрязнения водоемов мотороводниками.

Несколько коротких рекомендаций

Соблюдайте дозировку, рекомендованную производителем. Если масло предназначено для смеси в пропорции 1:50, а ваш двигатель требует 1:100 не используйте это масло. Если ваш двигатель должен работать на смеси 1:50, то масло предназначенное для смеси 1:100 может быть использовано.

В общих случаях масло-бензиновая смесь сохраняется в течение 3 суток. После этого смесь может начать расслаиваться. Масла, продаваемые под торговой маркой производителей двигателей (Quicksilver, Yamalube, Bombardier) – это масла высокого качества, но они ничем не отличаются от масел, которые продают нефтяные концерны Shell, Castrol, Elf.

Ссылка на основную публикацию